bistrot

Joia


39, rue des Jeuneurs
75002
Paris
Grands Boulevards
+ 33 (0)1 40 20 06 06

Responsable: 
Hélène Darroze

Accueil jusqu'à 22 h.
Ouvert tous les jours / Open everyday.

Type de cuisine: 
régionale française

En sortant de chez Hélène Darroze, nous avons croisé une « innocente » qui s'exclamait en voyant son nom sur la vitrine: « Ah bon, elle a un restaurant ! » Ben oui, Mademoiselle, et même deux, le premier, rue d'Assas, étant fermé pour travaux. Fort de sa notoriété « Vue à la télé » (Top Chef), cette récente adresse, dont, il faut bien le dire, nous avons essuyé les plâtres, fait courir les foodies du quartier. Pour sa belle gueule taillée dans des hauts volumes, son comptoir sur cuisine live, ses tables normales ou en guéridons, son petit jardin d'hiver et son espace à l'étage, non visité, et pour, donc, et peut-être, la cuisine de la cheffe. Laquelle est fortement marquée par le Sud-Ouest, poulet des Landes, cèpes, merlu de Saint-de-Jean-de-Luz, etc., forcément talentueuse (repas impeccable de bout en bout), incroyablement généreuse, avec des portions taillées pour 3/4 aile ou chasseurs revenant bredouilles d'une battue au sanglier. Et totalement inusitée pour la capitale! Du coup, on préfèrerait nettement que les assiettes soient moins copieuses, mais que l'on évite de faire payer les garnitures (de 7 à 9 €), phénomène jamais rencontré à Paris, qu'on se calme sur la facturation des vins (rien à moins de 42 €, verre à 10 € minimum), même si la sélection est entièrement féminine, ce qui est méritoire, et aussi que l'on arrête de faire croire, lors de la réservation, que le restaurant est surbooké, péchés de jeunesse auxquels il est possible que Hélène Darroze remédie.

When we left Hélène Darroze's establishment, we bumped into someone in the street who, on seeing her name on the plate-glass window, exclaimed: "Oh wow, she's got a restaurant!" Well yes, indeed, she has  - in fact, two; the first is located on the rue d'Assas and is currently closed for works. Benefitting from her recent fame as a contestant on the TV show Top Chef, this new venue, where we should note we were among her very first customers, is now attracting all the foodies in the district. Drawn by its attractive setting in a carved stone building, its counter looking into the busy kitchen, its high or regular tables, its small conservatory and its upstairs space (which we didn't visit) and of course for the chef's cooking. Her cuisine is strongly influenced by the South-West – chicken from the Landes region, porcini mushrooms and hake from Saint Jean-de-Luz, etc. She is undoubtedly talented (our meal was faultless from start to finish), incredibly generous, with portions carved out for rugby players or hunters returning empty-handed from a wild boar drive. Which is very unusual indeed for the capital! As a result, we would far prefer it if the portions were less copious, but we didn't have to pay for the sides (which cost between €7 and €9), a phenomenon which was never seen before in Paris, and the wine bill was reduced (there's nothing under €42, and the wine per glass comes at a minimum of €10). However, the selection of wines is entirely feminine, which merits praise. They should also stop trying to convince potential customers on the phone that the restaurant is overbooked. Probably just a few errors of youth which Hélène Darroze can still rectify.


Notre repas du : 
21 septembre
Prix : 
61.00€
pour ce repas avec un verre de côtes-de-provence, Château Roubine.

Fried chicken, mousseline au cumin - Cou d'agneau de lait Axuria longuement confit aux épices raz-el-hanout, polenta crémeuse - Tarte au chocolat, crème glacée au sarrasin.



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