Mimzo
Un air de bistrot de famille, une adresse faite pour réunir un quartier, une table taillée pour plaire à une clientèle exigeante mais pas trop dépensière. Le bar avec ses montants en laiton, ses pierres aux murs et ses bouteilles alignées un peu partout dessine un cadre cosy, apaisé et bien en phase avec son époque. La formule et le menu du déjeuner à 24 euros arrivent à point nommé pour ouvrir ou satisfaire l’appétit. Le travail déployé dans les assiettes de la courte carte rassure, à l'image de ce raviolo noir garni de champignons sauvages et servi dans un bouillon miso agrémenté de céleri rave fumé au foin. Pâté en croûte, magret de canard ou cabillaud, aussi à l’affiche le jour de notre passage, témoignent d’une exécution actuelle et raffinée. Sans oublier la tarte tatin de navets, à même de ravir tous ceux qui ont un mauvais a priori sur ce légume mal aimé. On apprécie la baguette extra-cuite (si rare) et croustillante, l’amie parfaite des sauces, crèmes et bouillons du chef. Le maître des lieux en combinaison seyante, connaît son affaire et propose quelques jolis vins nature et bio avec, qui plus est, le sourire. Il a raison, rien de tel que le partage pour rendre heureux. Le soir, l’adresse se fait plus modeuse ou festive, avec une carte sur un mode tapas ou petites assiettes à grignoter. Arnaud Morisse
Tarte tatin de navet et soubise - Raviolo de champignons sauvages à l'ail noir, bouillon miso et céleri fumé au foin - Mont-blanc
Caillebotte
Si seulement on pouvait vieillir aussi bien que ce bistrot installé dans l’ancienne boutique de la famille du peintre Caillebotte !
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Dame
Retrouvailles avec les quatre trentenaires et amis qui nous régalaient déjà dans leur Bonhomme du faubourg Poissonnière.
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Le jour où Charles Compagnon, patron également du 52 Faubourg Saint-Denis, donnera des directives à son personnel pour mettre fin à ses marottes imbéciles, à savoir ne pas changer les couverts entr
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Lazu
Marc Favier, ex-bras droit de Piège, qui a fait le succès de cette adresse, a laissé les clés de la maison à un ancien second de Bruno Doucet (Régalade), Bruno Lazurowicz.
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Braisenville
Braisenville, Retour vers le futur ?
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Ardent
Plus qu'un nom, une promesse : le recours au charbon pour faire naître un nouveau registre, une nouvelle gastronomie.
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