Décor immuable (carrelage, mobilier en bois, comptoir, grand miroir, fleurs sur chaque table) et cuisine déroulant, sur la carte format XXL, ses « incontournables » (rognon entier, tatin de boudin noir, bourguignon, andouillette à la ficelle, pâté en croûte) ou ses « nouveautés » du moment (pavé de cabillaud, saucisse et aligoté…). Charcuteries d’exception, grande carte des vins mariant étiquettes réputées et découvertes. Service rapide et attentif même en plein coup de feu. Vente à emporter.

Ce bistrot chic et moderne en plein cœur de Puteaux et tenu de main de maître par le "top chef" Norbert Tarayre a réussi à imposer sa cuisine franche et vite consensuelle. Incontournable côte de veau cuite à la perfection avec un bon jus de cuisson et, de l'amuse-bouche certes anecdotique au dessert gourmand qui marie framboises et pistaches, on navigue du correct au très bien. On pouvait craindre le pire de cette adresse aux allures tape à l'oeil et aux nombreux couverts, pourtant on s'amuse avec le service éminemment sympathique dans un lieu qui l'est tout autant. La courte carte des vins met en avant des vignerons de qualité.

Cette institution traverse les années avec un bonheur certain. Le cadre heureusement préservé ressemble plus à celui d'une belle maison restée accueillante à sa nombreuse progéniture. En cuisine, la carte semble immuable, attachée à défendre un savoir-faire bien réel comme à mettre en avant les produits de saison. Service exemplaire de Philippe Cabalé en salle. 

On entre dans cette maison par la cave, et c'est d'ailleurs le principal intérêt des lieux : de bonnes bouteilles à prix souvent doux et qui ont le mérite de souvent sortir des sentiers battus. On peut se servir dans les étagères pour, contre un droit de bouchon de dix euros, aller tomber la quille au fond de la boutique, après être passé devant la cuisine, dans une salle non sans charme et à la décoration fourre-tout ou en terrasse. Rien de bouleversant dans des assiettes sans surprise, mais pas de grosse déception non plus, si ce n'est des tarifs un peu élevés et quelques transgressions avec les saisons. Dans le No man's land culinaire qu'est encore Montreuil, l'adresse reste une valeur sûre.

Ce haut lieu d'histoire et de cinéma devenu restaurant dans les années 70, offre en plus d'une terrasse avec vue sur la Seine des plus courues, un cadre atypique. Plus proche de la brocante avec buste de Louis-Philippe en figure de proue (c'est l'un de ses anciens relais de chasse) mais aussi, dans un genre différent, pochette géante du disque Born In The USA de Bruce Springsteen. La carte sait s'adapter à un large public - du filet de bœuf sauce béarnaise ou saumon fumé maison, aux makis ou tigre qui pleure - jusqu'à proposer des plats servis avec une réelle générosité et plutôt bien réalisés. Et pour profiter des canapés cosy, les cocktails jouent un art de vivre qui donnent un avant-goût de vacances. 

Laure et Thomas Chartier sont installés dans ce bistrot pittoresque depuis vingt ans (à ne pas confondre avec le bouillon Chartier à Paris). Ici le temps semble ne pas avoir de prise, même si pas mal d'immeubles de bureaux ont poussé entretemps. Accueil chaleureux et plats de bistrots qui réconfortent. Rien de sophistiqué, mais de la cuisine classique et généreuse comme cette entrecôte frites qui a fait notre bonheur. Carte des vins maline avec des vignerons discrets mais efficaces comme Paul Janin ou Jean-Marc Grussaute (Camin Larredya). Service très prévenant et terrasse aux beaux jours.

On aimerait bien trouver une faille à cette solide adresse bistrotière mais rien n'y fait, c'est toujours à la hauteur de nos attentes. La maison joue les grands classiques des vins et des plats de copains. Service enjoué qui connaît bien les habitudes des clients pour la plupart fidèles.  

Attirés par un menu midi bon marché et la gouaille du patron, nombre d'habitués ont établi leurs quartiers dans ce Petit Vingtième, dont l'effervescence à cette heure de la journée n'a parfois rien à envier à la salle de rédaction d'un quotidien belge en bouclage. À deux pas de la place des Rigoles et du "village Jourdain", on apprécie le carrelage délicieusement rétro et les illustrations quelque peu nostalgiques, à l'image d'une cuisine simple et efficace au déjeuner, comme une aile de raie sauce aux câpres ou un veau aux olives, accompagnés de légumes de saison bien choisis. De bons produits, des valeurs sûres et pas de fioritures, la formule offre un rapport qualité / prix qui défie toute concurrence, et la sélection de vins est judicieuse, s'affichant sur une grande ardoise qu'on prend plaisir à déchiffrer avec l'aide du patron. À la carte, les propositions se font plus inventives et gourmandes, comme ce filet mignon en croûte à la pistache ou un pavé de bœuf sauce chocolat-piment. Il n'est donc guère surprenant que le succès de ce lieu chaleureux et convivial, engagé dans une démarche éco-responsable, ne se se démente pas. Aux dernières nouvelles, l'établissement change de main en avril 2024. 

La façade d'angle,blanche, est tellement anodine (de style pizzeria ou couscous années 70), qu'on se demande même ce qui peut s'y planquer derrière. Dilia, tout simplement et quasi définitivement l'une des meilleures trattoria de la capitale. Sans aucune circonvolution décorative à l'intérieur, murs blancs, briques, pierres apparentes, petit comptoir cuivré, parquet râpé, tomettes, le tout pour une vingtaine de convives au coude-à-coude (multipliés par deux en terrasse estivale) et qui montent à l'assaut en 5 minutes montre en main, dès que l'huis s'ouvre. Pas seulement pour les tarifs plutôt plancher au déjeuner en semaine, mais pour les assiettes enlevées, originales, créatives, concoctées par Michele Farnesi, ancien compagnon de route de Giovanni Passerini (désormais dans le XIIème). Inutile de chercher ici une filiation strictement régionaliste dans les propositions transalpines (mais pas que...) du jour (au dîner, on croise de l'anguille laquée, fromage blanc, kumquat confit, oignons et salade de feuilles amères! Voire du mulet noir, sauce hollandaise à la poutargue, chicorées et cédrat). Le chef mixe à sa manière, semble-t-il presque à l'instinct, ce dont il dispose, ou ce qui l'inspire, avec un réel talent. Pour preuve, ces raviolis maison de puzzano, un fromage des Dolomites, à la salade d'algues, oursin confit, le tout rafraîchi d'un fin bouillon de livèche; ou encore ces spaghettis alla chitarra, vrai plat de pauvre, assaisonnés d'un <ragoût à la magnifica>: un bouillon de chutes-arêtes-œufs de poissons liées à la crème, et relevé de citron et piment (de connivence sicilienne). Bref, l'assurance que ce que l'on découvrira ici, vaudra à la fois par son caractère, sa sapidité et sa rareté. Contrat également rempli en soirée et fin de semaine à travers un déroulé surprise allant de "5 à 7 passages", soit autant d'assiettes. Gilles Dupuis

Toujours beaucoup de charme pour ce (faux) Bal Café, installé dans un immeuble contemporain, consacré (en rez-de-chaussée) à l'image photographique (librairie, expositions...) et à ce bistrot-salon de-thé. Son atout principal? La localisation dans une impasse pavée d'un calme absolu face à un square où pépient les oiseaux. Côté cuisine, on a réduit la voilure (changement de cheffe) avec fermeture en soirée, excepté lors d'inauguration d'expos et la carte des vins affiche moins d'ampleur qu'auparavant, même si la sélection est judicieuse.