Datil

Plus qu’un repas, une expérience. C’est la promesse que tient Manon Fleury dans son Datil, ouvert voici seulement quelques semaines. Un parcours atypique (hypokhâgne, Ferrandi Paris) et une formation auprès de solides chefs (Alexandre Couillon, Éric Trochon, Pascal Barbot) en font une figure à juste titre attendue de la jeune génération. Le repas procède ici en deux étapes. Les amuse-bouche déclinent un produit sous toutes ses formes gourmandes - le maïs lors de notre passage - soit en infusion (bof !), tuile, flan ou en beignet (irrésistible). Débutent ensuite les assiettes qui ressemblent plus à des compositions de saison où le navet est traité à égalité avec la saint-jacques, comme le poireau annonce le lard, ou l’inverse … Tout une palette d’»entrants aromatiques » (herbes, épices …) complète et enrichisse le propos pour des plats d’un raffinement recherché. Les desserts suivent un format plus classique avec un travail sur les fruits de saison, la figue ou la prune, d’une grande légèreté et gourmandise. Pour apprécier un tel moment, des attentions développées tout au long, nappe blanche damassée, arts de la table et pièces uniques, ou florilège d’œuvres artistiques qu’affectionne la cheffe et réuni dans un livret. Le spectacle ne se ferait sans Laurène, Céline, Ibrahima, Juliette, Adèles, Valentine, Frederikke et Louis, ici cités comme dans tout programme de spectacle. On hésite à les applaudir à la fin du repas, ils sont tous charmants, bien élevés, professionnels lorsqu’il s’agit de choisir le vin (sélection remarquable) ou d’obtenir des précisions sur un plat. Aucune fausse note n’est venue troubler le magistral déjeuner. La jeune génération sonne ici le glas du restaurant gouailleur façon « repère de bons vivants ». Pierre-Yves Chupin

Infusion, tuile flan, beignet ; navet et saint-jacques ; poireaux, seiche et lard ; figue et feuille de figuier ; gaufrette, infusion et prune.