Mâche

Vingt six ans, un métier appris auprès de chefs formateurs comme Pascal Barbot à l'Astrance ou Geoffroy Maillard à la Table d'Eugène, une bonne quarantaine de pays depuis parcourus avec à la clé un recueil de souvenirs gourmands et une insatiable curiosité pour les techniques, épices ou produits venus d'à peu près tous les continents. Loin de défendre une cuisine fusion, Michaël Gamet possède juste une culture que bien peu de cuisiniers possèdent à cet âge-là. Et même après. Ses assiettes associent saveurs ou arômes, construites sur mode horizontal pour une composition presque symphonique avec ses passages osés et sa finale cohérente et intelligente. Comme les artichauts juste frits, dont les notes entre noisettes et marrons sont révélés par le condiment à base d'ail blanc ou de zestes de citron vert. Comme la glace au chocolat mole que vient défier l’arabica - ou peut-être l'inverse - pour un duo presque épicé. Les plats interpellent avec des prises de risque bien réelles, voire audacieuses. Mais dans ce bel espace aménagé autour de clins d'œil à Mondrian, le repas s'inscrit dans un moment de découvertes.  Et qui fait la raison d'être de ce jeune et prometteur bistrot. 

Artichauts frits, ajo blanco, vanille, pomme crue, citron confit, amande - Merlu, brocoli, dashi kombu et anchois, navets liés au citron et moutarde à l’ancienne - Glace chocolat mole, siphon chaud café arabica, crumble, pierre de réglisse.