Bolan

Chine, Japon, Vietnam, Thaïlande, Corée, la cuisine « Azimutée » nous est parvenue, au cours de ces dernières décennies, par vagues successives, apparemment semblables, mais jamais identiques. Avec cette idée forte, qu'elle nous dépayse à petits prix, en témoignent le plébiscite des bento, pho et autre bibimbap. La question de savoir si cela est bon, tout dépend ce que l'on met de dedans, et/ou authentique, c'est un autre problème. Dans cette galaxie, il est pas mal de recettes, en théorie en v.o., qui font tordre du nez, surtout quand on a eu la chance de balader son palais en Orient Extrême. Passons... Du coup, quand on tombe sur une adresse thaïlandaise comme Bolan, qui a banni les mauvais folklores en son décor, à deux pas du Musée de Cluny, on se dit que la vérité est dans l'assiette, ou, au fond du bol. Car ici on navigue certes dans un flot réduit de spécialités classiques (3 entrées, 5 plats, 2 desserts) qui soigne sa droite (crevettes sauvages, porc ibérique, bœuf angus, riz...) mais aussi sa gauche, la qualité d'exécution, le patron étant passé par l'exigeante École Ferrandi. On se laissera donc aller en toute confiance et butiner coco, galanga, citronnelle et autre curry maison, compagnons indispensables des pad thaï et autre tom yum kong. L'addition pourra peut-être faire tordre du nez, mais le menu déjeuner semaine (crudo de truite, mandarine et velouté coco, poulet croustillant au curry vert et riz au jasmin, crème brulée au thé thaï maison) vous incitera sans doute à bisser à la carte. Très-très courte sélection de vins en prime, mais bien vue, rosé du château Mangot, blanc ou gamay des Hautes Noëlles nantais et mercurey rouge Champs des Thémis. Gilles Dupuis

Trilogie de riz rouge croustillant au porc fermenté, copeaux de fromage, nuage de coco et sauce au citron vert ; sébaste snackée, à la peau hyper croustillante, velouté coco au galanga et citronnelle, huile d'herbes, et extraordinaire riz au jasmin, qualité et cuisson ; mangue fraîche, riz gluant noir et blanc au lait de coco