Sormani

Pascal Fayet a vendu son restaurant voici quelques années à Franck Pottier qui depuis plus de vingt ans gérait la salle. Transmission tout en douceur, car on peut surprendre le chef qui revient parfois rendre visite à cette adresse qu'il a créée avec un certain panache et qui a eu la bonne idée de laisser accroché aux murs de la salle les toiles abstraites qu'il a peinte avec un talent réel. La gentillesse ou la bienveillance restent deux qualificatifs qui collent au Sormani. Du début jusqu'à la fin du repas, les attentions se multiplient, la table se couvrant vite d'amuse-bouches, gressini faits maison, mortadelle coupée si fine ou huile d'olive de Calabre à tremper dans le pain, puis, un peu plus tard, mignardises qu'on emporterait volontiers chez soi et qui accompagnent ou prolongent le café. La carte a gardé ses incontournables dont les rigatoni au homard ou le tiramisu d'une incontestable légèreté, comme elle met particulièrement à l'honneur la saison des truffes, blanches ou noires, râpées ici au dernier moment sur l'assiette et jusqu'à ce que le client décide de mettre fin au doux supplice. Cette Italie se veut généreuse et enjouée avec des recettes qui font souvent le va-et-vient entre les gastronomies des deux bords de la Méditerranée, jouant tout autant avec le beurre, la crème que l'huile d'olive. Le livre de cave participe à cette joie de vivre trop souvent disparue dans les restaurants des beaux quartiers. La note arrive élevée mais la volupté partagée et l'art de vivre ici initié justifient sans problème un tel investissement plaisir.