Braise

Un nouvel entrant dans la galaxie en constante expansion de Stéphane Manigold, et maintenant, on connaît la chanson : un concept clair et simple qui peut se résumer en une phrase ("la rencontre entre le grill et la gastronomie" un pitch prometteur), un jeune chef méconnu - ici Sylvain Courivaud - pour le mettre en musique, et une déco qui suit le concept comme un gant. Ainsi, la salle a été soigneusement décorée par Michel Amar pour rappeler tel un mantra, la thématique : la flamme. Forcément, la carte joue à la note près la partition et s'en donne à coeur joie avec des cuissons vives au feu. Pour le meilleur - superbe tombée de laitue aux notes fumées revigorantes, belles pièces de viandes servies saignantes - et pour le "moins bien", car cette cuisine nécessite une surveillance de chaque instant, ne pardonnant jamais l'erreur. Notre caille ce midi-là aurait mérité plus de temps au chaud pour éviter ces chairs crues à l'os. La carte des vins fait frémir de joie les papilles et le porte-monnaie, et les jolies bouteilles et vins au verre viennent admirablement accompagner les mets. Cette belle osmose thématique se cogne pourtant à une incongruité de taille : la musique d'ambiance très forte composée exclusivement de variété française des années 80 sonne faux dans cet univers si bien construit, à moins que l'objectif était de rappeler le camping (de luxe)?

Caille rôtie et laitue tombée (volaille crue à l'os) - Agneau d'Aveyron grillé, ciboule blanche à la braise (équilibré mais frugal) - Brioche brûlée, prune et gewurtzraminer (dessert réussi)