Orangerie (L')

Il paraît que les palaces, avec leurs actionnaires exotiques exigeant des rentabilités à la hauteur de leurs investissements, ne sont pas propices à la créativité. L’Orangerie tord le cou de cette légende, qui propose une cuisine littéralement hors norme. Ancien second de Christian Le Squer, officiant dans une cuisine attenante à celle du Cinq, Alan Taudon a d’emblée trouvé son style. Du frais, du léger, de la couleur, mais sans rogner sur la puissance chère au patron. Zéro routine, risque maximal, y compris dans le choix du pain et de la vaisselle ! La dénomination poétique des plats sur la carte, loin d’être superfétatoire, annonce une aventure, dans un monde sans viande mais pas sans gourmandise ! Où trouver du "racis d'écorce de pin", de "l'eau de riz noir" ou un "tapioca de concombre" ? Dans ce monde un peu dingo, fromages et desserts sont traités avec tant de grâce qu’ils volent la vedette aux poissons nobles et langoustes, aussi raffinés soient-ils. Le repas, conçu comme un spectacle, est animé par un personnel féminin capable, par exemple, de jouer du shaker comme d’une maracas avant de servir une émulsion de tomates. Au déjeuner, les menus encore raisonnables élargissent le public éligible au service palace, laissant même une marge pour des vins au verre exceptionnels. Le coup de cœur absolu de l'année. 

Bonbon marjolaine-citron ; pizza soufflée saumon, curcuma ; chips rhubarbe basilic ; croustillant sardine et algue marine (réveil des papilles en quatre coups de clairon) - Salade de rigatoni virtuels, dans un jardin d’été (un travail sur la tomate, dans l’esprit des trompe-l’œil) - Gruyère suisse, truffe en finger toasté (de l’art d’accommoder le pain sec, façon palace) - Asperges blanches au lard végétal, miso noir et parmesan (la noix de coco en lieu et place du bacon, avec un soja fermé maison) - Granité detox (pré-dessert gingembre, curcuma, grenade) - Fleur de vacherin, framboise et menthe poivrée.