Son restaurant ouvert il y a un peu plus d’1 an, est son antre, peut-être même sa raison d’être. Côme Jousset y fait revivre la Normandie de son enfance, un rêve de campagne installé à proximité de République. Avec peu de moyens, il a installé quelques tables sur le trottoir comme dans son intérieur cosy et surtout fait venir deux chefs, l’un dédié au déjeuner, l’autre au dîner. A chaque repas, trois entrées, plats ou desserts qui changent en fonction des approvisionnements provenant de fermes ou de producteurs engagés dans une production plus « vertueuse ». Viandes et fromages, crèmerie, alcools ou confitures sont parfois proposés à la vente. Les plats servis dans des assiettes chinées ont le goût du « comme à la maison », généreux et accompagnés de légumes de saison. Le végétal donne ici le ton des recettes, épatante tourte au lapin que parfume l’estragon ou salade de tomates au poivron confit parfaitement assaisonnée. Tout se découvre et se déguste à la fois bon et rassurant. Et pour accompagner, un exceptionnel cidre d'Aurélien Le Page à Beaufour-Druval, non gazéifié ni filtré, à la mousse généreuse et au parfum d’une grande fraîcheur. Pierre-Yves Chupin

L’ardoise circule du comptoir aux tables et en impose avec plus d’une vingtaine de propositions allant de la planche de charcuterie de la maison Cabrié – Aninat (Michel Aninat MOF charcutier MOF 2013) aux remarquables pickles maison, sans oublier les aubergines à la parmesane, la fricassée de girolles au citron confit et jambon de pays ou le risotto de crustacés. Bref, cela change du menu unique imposé dans de plus en plus de bistrots ou restaurants… Comme dans les bars à pintxos de Saint-Sébastien dans le Pays basque, la nouvelle adresse de Marc Favier qu’on a connu dans son établissement étoilé le Marcore, joue le picorage gourmand. Irrésistibles cœurs de canard ou poulet frit et croustillant sur un mode plus sud-ouest, il est juste conseillé ici de ne jamais se priver et de commander de nombreuses bouchées. Elles constituent autant d’occasions d’honorer la cave de ce chef bien inspiré qui vient vous faire choisir le vin au verre (8 euros quelle que soit la couleur) à partir de ses derniers coups de cœur. À la différence de nos amis basques, la partie sucrée est tout aussi soignée que celle salée. Belle association entre mirabelles et glace bergamote, exemplaire tarte aux figues de Solliès ou mousse au chocolat servie tiède et garnie de praliné croquant. Sans oublier aussi le menu ou la formule proposés uniquement au déjeuner pour une approche plus classique de cette adresse cou de cœur. Ambiance et cuisine à la fête quand les tarifs restent raisonnables (bouchées de 4 à 18 euros). Pierre-Yves Chupin

Niché entre Rueil-Malmaison et Suresnes – une rue sépare les deux communes -, Jaja s’est imposé dans le paysage culinaire local avec une recette simple : une agréable terrasse végétalisée, un décor intérieur moderne avec cet imposant arc-de-cercle de centaines de bouteilles de vins et une cuisine qui n’effraie personne. La carte est un condensé d’entrées, de plats et de desserts rassurants et réconfortants à l’instar de l’œuf mayo, du poulet purée et de la crème brûlée. Certains trouveront le positionnement culinaire un peu passéiste, d’autres répondront que si les plats sont frais, bien préparés, bons et généreux, pourquoi s’en plaindre ? Nous faisons partie de la seconde catégorie.

En guise de rencontre, celle de Guillaume et Emilie, tous deux ayant longuement bourlingué, barboté dans le vin, en tant que sommelier, caviste... Pour se poser  il y a huit mois dans ce modeste troquet, lui au service donc au tire-bouchon, elle au piano, peaufinant ses gammes en autodidacte douée. Qui dégaine un étonnant pâté en croûte, de porc, foies de volaille et magret de canard (18 euros), enrobés d'une pâte presque beurrée, et dont les éléments, dessinés en beaux morceaux et relevés d'une touche de citron confit, conservent leur saveur propre et distincte. Selon l'humeur, elle le décline aussi en volaille, agneau et porc. Second round, des tomates farcies (aux lentilles jaunes) presque d'anthologie, à la fois séraphiques et goûteuses, ménagères et profondes, préparées avec sensibilité et pour lesquelles on bisserait volontiers (18 euros). Enfin, une mousse au chocolat aérienne, <montée> juste avant le service afin qu'elle conserve son côté nuageux (8 euros). Versant vins au verre, que Guillaume fait goûter, que du bien à dire du blanc d'Afrique du Sud de David et Nadia, assemblage de chenin, marsanne et roussanne, et du gamay du lyonnais de Rostaing Tayard, tous deux nature. Ajoutons que l'huis s'ouvre vers 18 heures en version bar à vins, que l'on peut accompagner d'oeuf mayo, de terrine maison, etc.

Sous l'enseigne du singe-hurleur d'Indonésie (normalement, orthographié avec deux B), un quatuor mène la danse depuis dix mois pour une trentaine de couverts dans une petite salle crème sur les murs de laquelle court une étagère constellée de quilles. Léa, Harold, Mats et Paul ont connu des aventures diverses et variées, en école hôtelière, sommellerie, cuisine (Ferrandi et Fulgurance pour Mats). Le midi en semaine, la maison carbure au menu et le samedi à l'ardoise (courte). Les moules de bouchot, bien pleines et iodées, sont concoctées au curry vert, soit une exaltation du coquillage par la sensualité thaïe, frotti-frotta parfaitement pimenté (10 euros). Plus classique apparaît la raie, belle portion braisée au four, avec ce qu'il faut de câpres, croûtons et beurre fondu, soit à la grenobloise (18 euros). Enfin, le clafoutis mérite la mention honorable, sans plus (8 euros), ce qui est le cas de 90% de ce dessert, jamais meilleur que celui de maman. Les <pifs> se présentent pas mal, cuvée Antidote du domaine des Cinq Peyres (assemblage de Loin de l'œil et de mauzac gaillacois) et  cuvée angevine  Ringo, grolleau-cabernet de Robin Carette, estampillés, tous deux, comme <responsables> donc. Bien dans l'air du temps. Gilles Dupuis.Sous l'enseigne du singe-hurleur d'Indonésie (normalement, orthographié avec deux B), un quatuor mène la danse depuis dix mois pour une trentaine de couverts dans une petite salle crème sur les murs de laquelle court une étagère constellée de quilles. Léa, Harold, Mats et Paul ont connu des aventures diverses et variées, en école hôtelière, sommellerie, cuisine (Ferrandi et Fulgurance pour Mats). Le midi en semaine, la maison carbure au menu et le samedi à l'ardoise (courte). Les moules de bouchot, bien pleines et iodées, sont concoctées au curry vert, soit une exaltation du coquillage par la sensualité thaïe, frotti-frotta parfaitement pimenté (10 euros). Plus classique apparaît la raie, belle portion braisée au four, avec ce qu'il faut de câpres, croûtons et beurre fondu, soit à la grenobloise (18 euros). Enfin, le clafoutis mérite la mention honorable, sans plus (8 euros), ce qui est le cas de 90% de ce dessert, jamais meilleur que celui de maman. Les <pifs> se présentent pas mal, cuvée Antidote du domaine des Cinq Peyres (assemblage de Loin de l'œil et de mauzac gaillacois) et  cuvée angevine  Ringo, grolleau-cabernet de Robin Carette, estampillés, tous deux, comme <responsables> donc. Bien dans l'air du temps. Gilles Dupuis.

Dans cette toute nouvelle rue piétonne, un nouveau bistro vient d'ouvrir avec à sa tête une association de deux chefs de talents, l'un pour la partie salé et l'autre pour les gourmandises sucrées. Belle terrasse évidemment qui donne envie de s'y installer tranquillement mais la salle moderne possède elle aussi un certain charme. Ici, au service, on connaît son affaire et la présentation des mets et vins se fait avec passion et fluidité. Dans les assiettes, on se situe bien dans notre époque où de beaux produits sont magnifiés grâce à des préparations relevées. Une magnifique tomate ancienne adoucie avec un caillé de chèvre, remontée avec une sauce green zebra et des noix envoûte le palais. Le veau lui, effiloché puis snacké s’accommode de la douceur du brocolis et de la puissance d'un jus corsé, le tout avec une sauce à la moutarde violette qui vient équilibré le tout tel un juge de paix. Le poisson à la cuisson parfaite baigne gentiment dans une sauce concombre emplie de fraîcheur que viennent accompagner des haricots verts frais légèrement croquants et des cocos de Paimpol fondants. Mais c'est au dessert que tel un tremblement de terre on est saisi. Le chef Jorice Sardain, passé à bonne école chez Cédric Grolet, nous a proposé un redoutable Paris Brest. Un véritable concentré de praliné dressé minute pour en conserver la croustillance. Faim ou pas, on dévore vite cette petite merveille. Du pain - Poujauran - au café - Lomi - rien n'a été laissé au hasard ici jusque dans la carte des vins où la courte proposition réunit des crus de caractère, nature ou pas, qui s'accordent impeccablement avec la cuisine du lieu. Une adresse qui peut vite devenir un point de rendez-vous des gourmets du 18ème arrondissement et même d'ailleurs.