C’est le même jour que Julien Dumas a ouvert les portes de son restaurant gastronomique, le Pergolèse, et de ce bistrot. Pour son adresse garennoise, il a installé aux pianos son fidèle second. L'ancienne pizzeria s'est transformée en petite maison accueillante avec grands espaces, cuisine ouverte, atmosphère douce et lumière tamisée. Les plats jouent joyeusement avec les textures : ça coule, ça craque, ça fond. Les salsifis se présentent comme une palette de peintre avec trois sauces. C'est drôle, ludique et surtout très bon. On retrouve aussi une déclinaison de la tartelette de champignons – plat signature du chef -, de sublimes saint-jaques rehaussées par l’acidité d’agrumes et le croquant de navets, ou le poisson du jour qui se marie avec des coques, des asperges et un condiment à l'ail des ours. Le dessert - une poire séchée et pochée - joue dans un même registre, heureux. La carte des vins mérite les éloges tant on peut y dénicher de belles pépites. Dès le démarrage, elle se montre des plus impressionnantes. Arnaud Morisse

Cet établissement des Batignolles dégage une réelle énergie. Un jeune duo passionné tient le lieu avec le sourire dans une ambiance décontractée. On ne s'attarde pas sur l’aménagement limité au strict minimum pour une atmosphère plus « maison de campagne ». La courte carte se plaît à mélanger les saveurs méditerranéennes, voire d'un peu plus loin comme le curry vert ciselant l'assaisonnement d’un tartare de bar à la fleur d'oranger. Il y a de la maîtrise dans chaque assiette qui ne verse pas dans l'esbrouffe. Le généreux cromesquis d'épaule d'agneau se dévore sans mal tandis que les cuissons bien tenues subliment des produits de qualité tel le poulpe braisé puis snacké. On se sent à l'aise, rasséréné, les verres de vin bien choisis - aussi bien nature que conventionnels - accompagnent tout le repas. Pas de prise de tête, pas de chichi, de la décontraction pour un bon moment gourmand. C'est un avant-goût des vacances. Arnaud Morisse

Djougo ? Tout simplement la reprise des initiales du jeune couple qui tient ce bistrot et se mariera l’été prochain, Djou le surnom de Julie et Go comme Hugo son future conjoint. Leur établissement, il le porte avec amour et énergie, Julie n’hésitant pas à relayer le chef en cuisine et Hugo prenant le temps d’expliquer à leurs hôtes le projet avec une sincérité ou authenticité qui réjouissent à table. La carte fait la part belle aux viandes, plat de côtes à maturer au minimum 30 jours et chuck flap ou persillé de black angus, si fondant. Pour débuter, quelques entrées aussi directes qu’efficaces, rillettes maison de poulet ou œuf parfait avec une crème de champignon crémeuse et bien relevée. Pour accompagner les viandes, sauces aux poivres, mayonnaise au wasabi et chimichurri mais aussi légumes de saison, frites ou salade. Cette dernière avec ses petits croûtons rôtis, son mélange d’herbes, ses champignons de Paris presque croquants et son assaisonnement maîtrisé (ouf ! pas de vinaigre balsamique) témoigne du sérieux de l’engagement et de l’importance accordée à chaque détail. Décor sans fioriture ni intervention trop tapageuse d'un quelconque décorateur, juste le plaisir d’être reçu par un duo qui, à l’évidence, a le métier chevillé au corps. Pierre-Yves Chupin 

L'ancien Polissons auquel nous avions remis le prix du meilleur bistrot en 2017 vient d'être repris par un jeune chef. Léo Giorgis a revu l'aménagement et sait chaque mois accueillir un artiste différent qui fait de son bistrot un antre agréable. La cuisine s'inspire d'un registre ménager, bien de saison, avec une volonté de bien faire et des assiettes plutôt généreuses. Pierre-Yves Chupin  

L'adresse invite au voyage, en fait un retour dans un passé charmeur. Le décor hérité d'une vieille épicerie fine de la fin du XIXe siècle est resté dans son jus avec ses laitons fourbis et ses étagères en bois ciré. Le nouveau propriétaire des lieux, passionné de vin et de gastronomie, a choisi le cadre parfait pour installer sa première affaire. Avec intelligence, il a misé sur une courte carte (2 entrées, 2 plats ou 2 desserts), tout en privilégiant beaux produits et cuisine de terroir. L'œuf meurette parfaitement maîtrisé, boosté à l'ail confit, annonce une suite gourmande même si elle se montre végétarienne. Le "champignon de panisse Robert Johnson" - du nom de ce trompettiste qui aurait vendu son âme au Diable pour du talent - magnifie les trompettes de la mort, et leur association avec la farine de pois chiche s'avère gagnante. Le dessert plus classique - un riz au lait - conclut agréablement ce repas dans un cadre enchanteur. Pour accompagner le solide, la sélection liquide possède de jolis atouts : softs artisanaux bien trouvés ou jeune carte des vins qui laisse la place à quelques découvertes. L'entrain et le dynamisme de l'accueil font le reste pour donner envie de revenir. Arnaud Morisse