Des feuilles de vignes en tempura et condiment de pois chiches épicés, du poulpe en raviolis et jus d'un couscous, une cocotte de homard aux langues d'oiseau (petites pâtes), bisque aux graines de fenouil et nigelles... ça intrigue et ça réveille les appétits, non? Autant que la vingtaine de propositions-assiettes, qui cassent les codes entrées-plats-desserts, mises en scène par cinq types et températures de cuisson « Vapeur 85° C, Frit 180° C... ». Vous en voulez encore? Les hauts volumes de l'ancien Sapid de Ducasse, bouleversés par un matériau unique industriel, inox-alu, rutilant comme dans les seventie's. Maître d'œuvre, Omar Diab (avec Tour Eiffel dans le deuxième arrondissement) qui s'est offert une danseuse de haut vol, histoire de s'amuser avec ses racines égyptiennes et d'offrir ainsi un Levant qui flirte avec la gastronomie, sans sacrifier la noblesse des produits (pigeon de Racan laqué aux amandes frites). Plus frappant, c'est le côté ludique et insolite qui domine avec ce scotch egg travaillé comme un falafel et cette petite dose épicée qui vous rattrape en fin de bouche, cette volaille fermière désossée rôtie à 400° C, accompagnée d'une sauce hors norme à base de corète, feuilles séchées (plus ou moins proches de l'épinard, plébiscitées en Egypte et en Tunisie) cuites au bouillon de volaille et d'une étonnante couleur brune, ou même le combo pistache-praliné d'une crémeuse glace à l'italienne et ses atomisées graines de coriandre qui claquent sous la dent. Pas vraiment le temps de s'ennuyer avec ces surprises au bout de la fourchette. Gilles Dupuis

Dans ce Paris modeste mais pas sans charme, le bistrot de Tess et Geoffrey a emprunté le nom de l'arbre qui était jusque-là planté sur le trottoir. À l'heure du repas, on continue d'y apprécier les tables dressées pour déjeuner ou dîner tranquilles en extérieur. Chez eux, la vie coule des jours heureux, espace ouvert, lumineux que ponctuent aux murs des accrochages personnels. Ils se sont rencontrés à l'Arpège d'Alain Passard et continuent d'honorer les leçons apprises chez le maître. Le légume est ici roi, souvent venu de Terroirs d'Avenir ou de petits producteurs du Contentin de Tess, donnant lieu dès l'entrée à une version inédite du risotto, à base de légumes racines, de pomme, de noisette, le tout dynamisé par la livèche. L'assiette généreuse, presque poétique dans sa composition, ressemble plus à celle d'un restaurant gastronomique comme celle de la truite qui suivait avec ses légumes dressés en Arlequin. De l’application dans les moindres détails, des goûts précis et des cuissons rigoureuses, le repas connaît son rythme, presque bucolique. Les desserts s’inspirent de la saison, rhubarbe et fleurs d'acacia en ce samedi printanier quand la crème crue de la maison Borniambuc sublime la tarte familiale d'Élizabeth, la maman de l’un de nos deux hôtes. Cave un peu trop limitée aux vins nature, tarifs plus ambitieux au dîner avec un remarquable ris de veau aux oursins et accueil délicieux. Pierre-Yves Chupin 

Paul Vincent et Adrien Tran deux joyeux trentenaires viennent d’ouvrir leur premier bistrot Suffren. Ils ont tout compris, un accueil juste normal mais tellement surprenant aujourd’hui, avec large sourire et gentillesse désarmante. Le lieu est d’un contemporain intemporel, une schizophrénie architecturale qui rassure et interpelle, on s’y sent bien. La carte, en taille belle époque donne faim, elle titille l’envie en excitant l’hésitation, c’est bon ça. Asperges blanches cuites croquantes nappées d’une émulsion à l’ail des ours, c’est le printemps et nous sommes ravis de le manger. Crudo de mulet noir, crème crue et agrume, on plonge dans une apnée pleine de respiration. Les entrées ont descendu le grand escalier dans une chorégraphie enlevée, vivement la suite. Cordon bleu de céleri - mamamïa, quelle riche idée ! -, saucisse au couteau de la ferme de Mayrinhac, purée crémeuse, jus corsé, c’est du bistrot ça, côte de bœuf Aubrac pour une faim d’adulte à partager, caramélisée et juteuse, on ne sait plus où donner de la fourchette Les garnitures s’invitent au bal, légumes croquants juste beurrés, frites pour la mauvaise conscience, salade à la vinaigrette unique. Puis laissons parler les desserts : baba au rhum maison, tout en tendresse avec sa crème légère comme un nuage sur le Frioul, crème caramel-thym citron, que dire si ce n’est l’envie irrésistible de ne pas la partager. La carte des vins, magnifiquement sourcés comme le reste, est complète avec des prix pour tous. L’énergie dégagée dans ce lieu est dingue, on en ressort comme reboosté, heureux, la panse rassasiée et le porte-monnaie respecté. Une cuisine de cuisinier cuisinée, une salle animée par des passionnés, Suffren signe son entrée chez les grands. Richard Plancton

Ce bistrot à l'angle de deux rues vivait des jours tranquilles jusqu'à sa reprise par l'équipe de Mieux du proche neuvième arrondissement. Un peu plus de couleurs, un peu plus de lumière et de tables sur le trottoir, ce superhuit est devenu en quelques mois un rendez-vous attendu dans un quartier en quête d'émotions. Produits bien choisis, riz vialone nano pour le risotto, tonnelet de la Tarantaise (fromage recherché notamment au printemps) ou mousseline au vinaigre de cidre et sureau, carte et menus flattent la curiosité comme le palais. Les assiettes ne décoivent pas, travaillées (remarquables panisses), souvent généreuses. Mais comment dire ? Un zeste d'auto-satisfaction quand on attendrait un peu plus d'énergie ou de pep's pour faire décoller les papilles.  Accueil sympathique et adresse somme toute toute hautement recommandable. Pierre-Yves Chupin 

Ce bistrot d’angle qui accueillit à une époque la famille Meneau, père et fils, affiche une fidélité sans faille à la tradition. Le décor plus proche de l’auberge de province met tout de suite à l’aise comme l’accueil avec nappage blanc, la verrerie soignée et les attentions prodiguées par la maîtresse de maison Juliette Lambert. La cuisine du chef Geoffroy Bret reste un modèle du genre, produits de saison, registre parfaitement exécuté sur des bases classiques et, peut-être, le meilleur poireau vinaigrette, servi encore tiède, à la présentation bien inspirée et à l’assaisonnement maitrisé. Le chou farci connaît ses adeptes même si nous préférons la version du Café des Ministères à Paris ou celle de Davia à Nice. La mousse au chocolat à la texture aérienne et réussie, puissamment chocolatée, invite à terminer en toute gourmandise. Pierre-Yves Chupin

C’est le même jour que Julien Dumas a ouvert les portes de son restaurant gastronomique, le Pergolèse, et de ce bistrot. Pour son adresse garennoise, il a installé aux pianos son fidèle second. L'ancienne pizzeria s'est transformée en petite maison accueillante avec grands espaces, cuisine ouverte, atmosphère douce et lumière tamisée. Les plats jouent joyeusement avec les textures : ça coule, ça craque, ça fond. Les salsifis se présentent comme une palette de peintre avec trois sauces. C'est drôle, ludique et surtout très bon. On retrouve aussi une déclinaison de la tartelette de champignons – plat signature du chef -, de sublimes saint-jaques rehaussées par l’acidité d’agrumes et le croquant de navets, ou le poisson du jour qui se marie avec des coques, des asperges et un condiment à l'ail des ours. Le dessert - une poire séchée et pochée - joue dans un même registre, heureux. La carte des vins mérite les éloges tant on peut y dénicher de belles pépites. Dès le démarrage, elle se montre des plus impressionnantes. Arnaud Morisse