Dans ce Paris modeste mais pas sans charme, le bistrot de Tess Et Geoffrey a emprunté le nom de l'arbre qui était jusque-là planté sur le trottoir. À l'heure du repas, on continue d'y apprécier les tables dressées pour déjeuner ou dîner en extérieur, voire faire une petite pause… Dans leur adresse, la vie coule des jours heureux, espace ouvert, luminueux et ponctué d'accrochages personnels. Ils se sont rencontrés à l'Arpège d'Alain Passard et continuent d'honorer les leçons apprises chez le maître. Le légume roi, souvent venu de Terroirs d'Avenir ou de petits producteurs du Contentin de Tess, donne lieu dès l'entrée à une version inédite du risotto, à base de légumes racines, de pomme, noisette et dynamisé par la livêche. L'assiette généreuse, presque poétique, ressemble plus à celle d'un restaurant gastronomique comme celle de la truite qui suivait avec ses légumes dressés en Arlequin. Toujours beaucoup d'application avec des goûts précis et des cuissons rigoureuses, le repas trouve vite son rythme, presque bucolique. Les desserts jouent parfaitement la saison, rhubarbe, fleurs d'acacia qaund la crème crue de la maison Borniambuc vient sublimer la recette familiale de la tarte d'Élizabeth. Cave un peu trop limitée aux vins nature, accueil délicieux. Pierre-Yves Chupin 

Paul Vincent et Adrien Tran deux joyeux trentenaires viennent d’ouvrir leur premier bistrot Suffren. Ils ont tout compris, un accueil juste normal mais tellement surprenant aujourd’hui, avec large sourire et gentillesse désarmante. Le lieu est d’un contemporain intemporel, une schizophrénie architecturale qui rassure et interpelle, on s’y sent bien. La carte, en taille belle époque donne faim, elle titille l’envie en excitant l’hésitation, c’est bon ça. Asperges blanches cuites croquantes nappées d’une émulsion à l’ail des ours, c’est le printemps et nous sommes ravis de le manger. Crudo de mulet noir, crème crue et agrume, on plonge dans une apnée pleine de respiration. Les entrées ont descendu le grand escalier dans une chorégraphie enlevée, vivement la suite. Cordon bleu de céleri - mamamïa, quelle riche idée ! -, saucisse au couteau de la ferme de Mayrinhac, purée crémeuse, jus corsé, c’est du bistrot ça, côte de bœuf Aubrac pour une faim d’adulte à partager, caramélisée et juteuse, on ne sait plus où donner de la fourchette Les garnitures s’invitent au bal, légumes croquants juste beurrés, frites pour la mauvaise conscience, salade à la vinaigrette unique. Puis laissons parler les desserts : baba au rhum maison, tout en tendresse avec sa crème légère comme un nuage sur le Frioul, crème caramel-thym citron, que dire si ce n’est l’envie irrésistible de ne pas la partager. La carte des vins, magnifiquement sourcés comme le reste, est complète avec des prix pour tous. L’énergie dégagée dans ce lieu est dingue, on en ressort comme reboosté, heureux, la panse rassasiée et le porte-monnaie respecté. Une cuisine de cuisinier cuisinée, une salle animée par des passionnés, Suffren signe son entrée chez les grands. Richard Plancton

Ce bistrot à l'angle de deux rues vivait des jours tranquilles jusqu'à sa reprise par l'équipe de Mieux du proche neuvième arrondissement. Un peu plus de couleurs, un peu plus de lumière et de tables sur le trottoir, ce superhuit est devenu en quelques mois un rendez-vous attendu dans un quartier en quête d'émotions. Produits bien choisis, riz vialone nano pour le risotto, tonnelet de la Tarantaise (fromage recherché notamment au printemps) ou mousseline au vinaigre de cidre et sureau, carte et menus flattent la curiosité comme le palais. Les assiettes ne décoivent pas, travaillées (remarquables panisses), souvent généreuses. Mais comment dire ? Un zeste d'auto-satisfaction quand on attendrait un peu plus d'énergie ou de pep's pour faire décoller les papilles.  Accueil sympathique et adresse somme toute toute hautement recommandable. Pierre-Yves Chupin 

Ce bistrot d’angle qui accueillit à une époque la famille Meneau, père et fils, affiche une fidélité sans faille à la tradition. Le décor plus proche de l’auberge de province met tout de suite à l’aise comme l’accueil avec nappage blanc, la verrerie soignée et les attentions prodiguées par la maîtresse de maison Juliette Lambert. La cuisine du chef Geoffroy Bret reste un modèle du genre, produits de saison, registre parfaitement exécuté sur des bases classiques et, peut-être, le meilleur poireau vinaigrette, servi encore tiède, à la présentation bien inspirée et à l’assaisonnement maitrisé. Le chou farci connaît ses adeptes même si nous préférons la version du Café des Ministères à Paris ou celle de Davia à Nice. La mousse au chocolat à la texture aérienne et réussie, puissamment chocolatée, invite à terminer en toute gourmandise. Pierre-Yves Chupin

Pourquoi faire simple quand on peut faire coup double, c'est donc le même jour que Julien Dumas a ouvert les portes de ce bistrot et de son nouveau Pergolèse. Pour son bistrot garennois, il a mis aux pianos son fidèle second. L'ancienne pizzeria s'est transformée en petite maison accueillante avec grands espaces, cuisine ouverte, atmosphère douce et lumière tamisée. Facile de céder à la tentation des grands menus à rallonge, on veut ici prendre son temps. Les plats jouent joyeusement avec les textures : ça coule, ça craque, ça fond. Les salsifis se présentent comme une palette de peintre avec trois sauces. C'est drôle, ludique et surtout très bon. On retrouve aussi une déclinaison de la signature du chef avec la tartelette de champignons. Des saint-jaques magnifiques, rehaussées avec le pep's des agrumes et le croquant des navets ou le poisson du jour (en surcuisson) qui se marie avec des coques, des asperges et un condiment excellentissime à l'ail des ours, on ne cherche pas la sérénité en bouche. Le dessert - une poire séchée et pochée - joue dans la même direction avec bonheur. La carte des vins mérite de s'y attardé tant on peut y dénicher de belles pépites pas bues partout. Pour le démarrage, elle s'avère déjà des plus impressionnantes.