À table, il faut toujours faire confiance à un Lyonnais. Sylvain Sendra, gone par naissance, après avoir ouvert son Fleur de Pavé sur un mode comptoir de gastronomie et rendu notamment célèbre par son service du chou-fleur, vient de redonner son lustre à une institution parisienne. Pétrus a retrouvé son confort, sa chaleureuse atmosphère et une carte qui fait honneur aux classiques bistrotiers. Le chef, avec tout le doigté nécessaire et son indéniable talent, réinterprète ici des «modèles de gourmandise », pâté en croûte maison, cœur d’artichaut et foie gras, ris de veau aux girolles ou côte de bœuf maturée. Ses assaisonnements ont de l’allant, bref le goût prime avant tout, comme dans ce dos de cabillaud, poisson sans intérêt majeur, qui trouve ici toute sa sapidité grâce à une sauce crémée, safranée et à une simple poêlée d’épinards. La gourmandise inspire tout autant la salle qui fait ses allers-retours auréolés d’un impressionnant millefeuille partagé devant vous ou d’une tarte du jour dont on s’empresse de vous couper une part à votre guise. Soit un sablé bien beurré avec crème onctueuse et figues crues, mûres à point et réparties sur toute la surface. En cave, même bonheur extatique avec plus d’un millier de références et une absence totale de vins nature que ce chef avisé ne porte pas haut en estime. Pierre-Yves Chupin

On aime bien ce bistrot dans lequel on prendrait vite ses habitudes. Au déjeuner comme au dîner, la semaine comme le week-end, car, telle une seconde maison, l'adresse ne ferme jamais. À la carte, des plats bien sourcés comme cette saucisse au couteau avec une remarquable purée, ou un peu disparus comme les cuisses de grenouille ou le filet de bœuf au poivre. À l'accueil, la nouvelle génération Menut - les enfants de Bertrand ou Georges propriétaires du lieu - impulse une ambiance familiale, chaleureuse et sympathique qui sied bien au quartier. Desserts généreux comme la délicate tarte soufflée au chocolat ou les incontournables œufs à la neige. La carte des vins se parcourt avec plaisir, plus sensible au meilleur de la tradition qu' à la mode des vins nature ou en devenir. 

De l'ancien Chez les Anges de Jacques Lacipière, il reste le comptoir en marbre blanc qui donne toujours le ton du design élégant et bienvenu de l'adresse. La carte s'apparente plus à celle d'une brasserie d'autant que ce Vendémiaire est ouvert tous les jours et propose chaque matin un petit déjeuner bien servi. Le menu du jour a ses habitués, certains plats aussi que réussit particulièrement bien le chef Santiago Guerrero, comme l'échine de cochon de la maison Montalet à la cuisson parfaite, l'impressionnante côte de bœuf ou les frites maison (redoutables). L'œuf mayonnaise mérite encore quelques calages avant la prochaine édition du championnat du monde pour laquelle la version du Vendémiaire est sélectionnée. Desserts de bonne tenue (tartelette au chocolat, grué et noisettes) et carte des vins bien inspirée. 

Son restaurant ouvert il y a un peu plus d’1 an, est son antre, peut-être même sa raison d’être. Côme Jousset y fait revivre la Normandie de son enfance, un rêve de campagne installé à proximité de République. Avec peu de moyens, il a installé quelques tables sur le trottoir comme dans son intérieur cosy et surtout fait venir deux chefs, l’un dédié au déjeuner, l’autre au dîner. A chaque repas, trois entrées, plats ou desserts qui changent en fonction des approvisionnements provenant de fermes ou de producteurs engagés dans une production plus « vertueuse ». Viandes et fromages, crèmerie, alcools ou confitures sont parfois proposés à la vente. Les plats servis dans des assiettes chinées ont le goût du « comme à la maison », généreux et accompagnés de légumes de saison. Le végétal donne ici le ton des recettes, épatante tourte au lapin que parfume l’estragon ou salade de tomates au poivron confit parfaitement assaisonnée. Tout se découvre et se déguste à la fois bon et rassurant. Et pour accompagner, un exceptionnel cidre d'Aurélien Le Page à Beaufour-Druval, non gazéifié ni filtré, à la mousse généreuse et au parfum d’une grande fraîcheur. Pierre-Yves Chupin

Niché entre Rueil-Malmaison et Suresnes – une rue sépare les deux communes -, Jaja s’est imposé dans le paysage culinaire local avec une recette simple : une agréable terrasse végétalisée, un décor intérieur moderne avec cet imposant arc-de-cercle de centaines de bouteilles de vins et une cuisine qui n’effraie personne. La carte est un condensé d’entrées, de plats et de desserts rassurants et réconfortants à l’instar de l’œuf mayo, du poulet purée et de la crème brûlée. Certains trouveront le positionnement culinaire un peu passéiste, d’autres répondront que si les plats sont frais, bien préparés, bons et généreux, pourquoi s’en plaindre ? Nous faisons partie de la seconde catégorie.

En guise de rencontre, celle de Guillaume et Emilie, tous deux ayant longuement bourlingué, barboté dans le vin, en tant que sommelier, caviste... Pour se poser  il y a huit mois dans ce modeste troquet, lui au service donc au tire-bouchon, elle au piano, peaufinant ses gammes en autodidacte douée. Qui dégaine un étonnant pâté en croûte, de porc, foies de volaille et magret de canard (18 euros), enrobés d'une pâte presque beurrée, et dont les éléments, dessinés en beaux morceaux et relevés d'une touche de citron confit, conservent leur saveur propre et distincte. Selon l'humeur, elle le décline aussi en volaille, agneau et porc. Second round, des tomates farcies (aux lentilles jaunes) presque d'anthologie, à la fois séraphiques et goûteuses, ménagères et profondes, préparées avec sensibilité et pour lesquelles on bisserait volontiers (18 euros). Enfin, une mousse au chocolat aérienne, <montée> juste avant le service afin qu'elle conserve son côté nuageux (8 euros). Versant vins au verre, que Guillaume fait goûter, que du bien à dire du blanc d'Afrique du Sud de David et Nadia, assemblage de chenin, marsanne et roussanne, et du gamay du lyonnais de Rostaing Tayard, tous deux nature. Ajoutons que l'huis s'ouvre vers 18 heures en version bar à vins, que l'on peut accompagner d'oeuf mayo, de terrine maison, etc.