La marquise qui chapeaute l'entrée est un indice : désuète, voire historique, tant ces avant-propos boutiquiers ont disparu du paysage parisien. Une signalétique à laquelle s'ajoute l'enseigne « La Cave des Abbesses depuis 1962 » (ou Caves Bourdin) où la valse des bouchons et des boutanches peut se faire en deux temps: en terrasse autour d'une verre et d'une assiette froide, ou, dès les premiers frimas, dans un speakeasy, confidentiel donc, mais connu des affidés, installé en fin de parcours entre deux murs de casiers bourrés de quilles. Sans exclusive et non <genré>, puisque le nature arverne de Miolanne flirte avec le vin orange biodynamique du domaine de l'Envol alsacien et le châteauneuf Beaucastel. Et pour prendre langue avec le programme du moment, une carte biface. D'un côté, des solides très solides, charcuteries essentiellement de chez Mas dans le Cantal, huîtres du Cotentin, foie gras, légumes grillés, tartinades, chèvre fermiers, comté, saint-nectaire... De l'autre, une large sélection du moment, en quilles ou au verre, du crémant de bourgogne Bailly-Lapierre (5 euros) au gevrey vieilles vignes 2023 de Sylvie Esmonin à 132 euros, en passant par Foillard, Pellé, Picq, Landron, etc. Mieux, ici ça déborde de partout, que ce soit les assiettes de charcuteries (avec cornichons à foison et beurre demi-sel Charente-Poitou, emballé dans un cylindre argenté), qui ne passent pas par un pèse-lettre, ou les verres de 12 cl servis davantage en 15 cl. Bref, une bonne tradition de générosité fouchtrate, voiturée par un service placide, débonnaire et compétent, ancré dans son quartier et assez indifférent à la manne touristique. Laquelle n'a pas vu disparaître l'emblématique Pomponnette de la rue Lepic et la réduction a minima du comptoir de la Mascotte voisine, dont l'animation valait beaucoup à l'inoxydable Michou aujourd'hui disparu... et à ses copines. Gilles Dupuis

Entrepôt, loft, atelier, remise, plus sûrement rustique taverne gauloise à tonneaux, sanctifiée arverne (superbe zinc Nectoux à rallonge), l'ex-Pointe du Grouin de Thierry Breton est passée dans l'escarcelle d'un neveu d'Yves Camdeborde, l'avisé créateur des Avant-Comptoir (trois au Quartier Latin). Lequel a sûrement suivi les conseils de Tonton, à savoir qu'on ne change pas d'artisans qui gagnent (huîtres de Dupuch, <cochonstées> d'Ospital, de Parra...), ni de formule (tapassiettes), voire de recettes (terrine de campagne façon Régalade) mijotées souvent à la sauce sud-ouest (fricassée de cœurs de canard). Quoique, à la lecture de la carte, on se sente un peu paumé avec près de 50 propositions, dont notre cochon en oreilles, grouin croustillant, poitrine, saucisse, ou côte Ibaiana pour deux (64 euros), sans oublier les plats du jour (servis de 12 à 15h). Ouf ! En tous cas, un vrai buffet en non-stop à 3 minutes de la Gare du Nord, ça ne se manque pas, sans comparaison avec les nourritures étiques qu'on ingurgite en attendant son TEGEVE. Mieux encore, une petite niche est réservée aux végétaux, artichauts vinaigrette, poireaux nori sauce aigre-douce, chou pointu au labneh. En travaux pratiques, ça coince pourtant un brin, nos deux variétés de croquettes, étant garnies d'une sorte de pâte sans saveur. La belle reprise de volée est pourtant là avec cet épeautre croquant, harmonieux et puissant, associé à un terre-mer (chorizo-seiche), qui rappelle le meilleur de Tonton Camdeborde, tout comme la (fausse) mousse au chocolat à l'huile d'olive, plutôt une crème servie tiède du meilleur effet. Pour les beaux jours, la petite terrasse divine en zone piétonne. Gilles Dupuis

Le restaurant porte le nom d'un mollusque gastéropode que l'on ramasse certainement sur cette plage de la Govelle qui fait face au restaurant. Entre la chic pointe de Penchâteau au Pouliguen et le charmant village de Batz-sur-mer, la Govelle est à marée haute le rendez-vous des surfers et à marée basse celui des familles ou des promeneurs. Voire des bons vivants en quête de produits authentiques réunis sur la terrasse confortable ou dans la salle intime. À la carte, la pêche locale occupe l'essentiel du menu, langoustines du Croisic, fraîches du jour et généreuses avec pas moins de 300 g par assiette, couteaux ou palourdes farcis avec persillade si digeste et qui embaume les tables, ou rillettes de poisson maison à acheter aussi sur place ou poissons du jour. La choucroute de la mer garnie de saumon, cabillaud, haddock, langoustines, moules et coques, s'accompagne d'un beurre blanc qui sublime l'acidité du chou. Les cuissons restent l'apanage du chef, seul maître à bord en cuisine et qu'accompagne uniquement en salle son épouse : sole généreusement cuisinée au beurre ou aile à la grenobloise avec ses petits croûtons dorés. Pas de viande ou autres produits "étrangers", mais une courte carte de desserts classiques défendue par un chef se revendiquant à l'ancienne. Sélection de vins réduite et qui mériterait quelques trouvailles. Mais quand le muscadet est bien choisi - ce qui est ici le cas -, que demander de plus face à un océan aussi magique ? Pierre-Yves Chupin 

"Bistrot, mon œil" persiflait en substance et gentiment Le Petit Lebey des Bistrots Parisiens millésimé 2003... évoquant plutôt une brasserie cossue, toujours d'actu', et son ample et replète terrasse flirtant avec les 100 couverts, le tout stratégiquement vissé sur une place de beau diamètre. A l'époque, pas si lointaine, elle faisait un tabac d'enfer avec sa carte-menu, vin et café compris, à 29 euros, formule low-cost dupliquée en cinq autres établissements aux destinées qui furent diverses. Présentement, on y retrouve ce qui fait le sel du genre, brassage de clientèle, service actif et millimétré, indispensable semainier, propositions attendues (œuf mayo poutargue, huîtres, pavé d'Angus béarnaise, côtes d'agneau haricots verts, turbot sauce hollandaise, île flottante....), lestées d'exotisme passé dans le langage culinaire commun, houmous et pois chiches, tarama et tzatziki, chili con carne, riz sauté au poulet façon thaï, tataki de thon et choux vinaigrés, churros croustillants sauce chocolat... En travaux pratiques, cela donne des calamars frits (bonne panure) en extinction d'iode mais mayo percutante car pimentée; un poulet au vin jaune, volaille extraordinaire de qualité sur laquelle on aurait du verser une rasade en sus de savagnin, avec des morilles en strass et de bonne frites maison qui évitent heureusement l'imbécillité ambiante des "frites à la peau" ; et un duo de sorbets Berthillon histoire de renouer avec un dessert madeleine. Bref, un parcours plus sécurisé qu'extatique, ce que l'on attend d'une brasserie qui a en outre le bon goût de conserver des horaires élargis (8h-22h, voire 23h en été) et de tenir en laisse ses additions (hors spécialités), grâce à un large choix d'entrées-plats-desserts pour 45 euros. Gilles Dupuis

Attaquer au p'tit noir à 8 plombes du mat', en bas de chez soi, avant de partir au taf' (métro ou biclo), c'est un mini-plaisir qui met dans les meilleures dispositions. Peu importe que le bistrot, le troquet, ait de la patine ou pas, l'essentiel étant qu'il réponde présent, comme ces Indécises, à l'embrassade de deux rues qui donnent sur une placette chou comme tout. Nicolas Schweri qui a repris l'affaire (en compagnie d'un associé), l'avait dans le collimateur depuis qu'il était minot, habitant juste en face. Avec l'idée de faire perdurer, à travers cette acquisition, la vie de quartier. Mais aussi grâce à un certain bagage pro, famille de restaurateurs, lui-même cuisinier (passé par J'Go, Astier, son voisin de l'autre côté de la rue...) lui permettant d'appliquer les bonnes recettes du genre. Et en tête de gondole, un menu et un semainier (renouvelé chaque trimestre), joues de bœuf, cuisse de canard confite, blanquette de veau à l'ancienne, etc. L'important est ici de rester dans les clous du qualitatif, foie gras de canard mi-cuit maison si l'on veut faire, modestement, cramer sa carte bancaire, comté et jambon au torchon pour le croque, tartare de bœuf charolais au couteau, croquantes frites maison, brioche façon pain perdu... Tout en assurant du non-stop pour petites faims, du croissant à l'apéro vespéral, qui passe par brioche Bénédicte, fuet (saucisson catalan), assiette de charcuteries, fromages, frites... Bref, la maison est neuve, devrait étoffer un brin sa sélection de vins avec des références plus malignes, renoncer à la glace industrielle de la profiterole et renouveler sans doute plus fréquemment son semainier. Mais le pari du bistrot en chaussons, ouvert 7 jours sur 7, est tenu. Gilles Dupuis

À quelques mètres du canal Saint-Martin, cette nouvelle adresse accueille sur plusieurs étages et tous les jours de la semaine. L'atmosphère se montre à la fois chaleureuse et festive, propice à un voyage dans l'assiette que promettent notamment les origines équatoriennes du chef. Formé auprès de chefs réputés - Nicolas Baumann du restaurant Michel Rostang ou Alan Taudon de l'Orangerie au George V notamment - , il joue de bases sérieuses pour oser faire venir les épices ou condiments de sa région d'origine dans ses créations. Ses tacos à l'effilochée de bœuf sont d'une redoutable gourmandise comme le dessert choco-banane de son enfance où le fruit joue de sa texture et devient une base idéale pour apprécier les pépites de chocolat. En revanche, le mille-feuille d'avocat ou le lieu jaune réunissaient trop d'éléments dans l'assiette pour construire une certaine harmonie et susciter l'envie. Le menu et surtout la carte offrent cette chance de pouvoir choisir et d'éviter toute déception. Cave en devenir et service à la fois efficace et souriant. Pierre-Yves Chupin