Juste à côté du célèbre Abri Soba, un couple sino-japonais épris de la France a décidé de monter une table résolument moderne aux influences diverses. Une cuisine ouverte, un beau comptoir où il fait bon s'installer et quelques tables seulement. Voilà en résumé le décorum sommaire proposé dans une ambiance intimiste voire vespérale. Les assiettes de leur côté brillent par leur finesse et leur gourmandise : les baos au comté et chorizo imposent le ton. Pas besoin de superflu : deux brioches chaudes immaculées et posées dans une assiette sans autre artifice. À la dégustation, les arômes d'une charcuterie de belle qualité et d'un fromage puissant s'imposent. La poitrine de porc caramélisée suit cette même et belle logique, le sujet principal exposé sans fard, cuisiné parfaitement, avec un accompagnement léger, ici des tagliatelles de courgette. Les petites assiettes s'enchaînent à bon rythme, magret de canard accompagné d'orange ou gambas flambées avec une sauce XO maison, jusqu'à la remarquable pêche pochée avec son granité saké. Seul regret, une carte des vins sans véritable intérêt : mieux vaut se tourner vers les propositions sans alcool, beaucoup plus intéressantes comme les kombuchas artisanaux. Arnaud Morisse

Il ne manque plus que l’autorisation de la mairie de Paris pour que l’eau coule à nouveau dans la fontaine, et cette Fontaine Gaillon aura retrouvé sa superbe. Adresse historique dont Gérard Depardieu fut propriétaire avant Marc Veyrat, les derniers travaux lui ont redonné un certain lustre, sur la terrasse et surtout à l’intérieur avec une décoration plus proche du club que du restaurant du dimanche. Joli jeu de matières et de couleurs, accrochages réussis aux murs et, petit bémol, des banquettes un peu trop rigides pour apprécier tout le potentiel de l’adresse. La cuisine est conseillée par Marie-Victorine Manoa qui signe la carte et gère les débuts depuis l’ouverture à la fin du printemps. Quelques classiques bourgeois revisités et le plaisir d’une carte - ouf pas de menu ! - bien inspirée par la saison. Débuts très prometteurs lors de notre repas avec des entrées au registre avec quelques clins d'œil aux origines lyonnaises de la cheffe et parfaitement assaisonnées, macédoine de légumes d’été, fond d’artichaut au foie gras comme chez la mère Brazier et carpaccio de bœuf. Hélas, les poissons qui suivaient, filet de merlu à la grenobloise ou turbot, faisaient un peu pale figure, manque de sauce ou d’assaisonnement pour entraîner le palais. Heureusement les desserts ont affiché un sans faute, pavlova aux pêches ou profiteroles. Quelques réglages bien compréhensifs quelques jours après l’ouverture et un peu plus de générosité dans ces détails qui, aux tarifs pratiqués, sont attendus : beurre, amuse-bouche avec apéritif ou mignardises. Service enjoué.

L'ancien Juan du chef Tadahiko Kinjo est devenu l'adresse de Kenichi Yamamoto, deux chefs japonais au registre différent, l'un resté fidèle à son pays d'origine, l'autre toujours aussi curieux de partager  les grands classiques français. La salle, désormais claire et aérée, se limite à quelques tables espacées et que le chef aime venir saluer ou servir. Au dîner, le repas permet d'apprécier le talent et l'envie de bien-faire avec, dès les canapés, quelques heureuses initiatives, comme la tartelette de maquereau mariné au pomelos ou la gougère. Un plat mérite à lui seul le déplacement, le foie gras mariné puis escalopé et que dégraisse avec bonheur les notes végétales du daikon ou radis blanc cuit dans un bouillon parfumé au saké. Autre découverte lors de notre repas, la dorade Mikan qui tient son nom des écorces de mandarine dont est nourri le poisson et qui apportent un supplément (discret) de saveurs. Assiettes soignées, sauce parfaitement réalisée comme celle au poivre noir accompagnant le mignon de veau et qui a du mal cependant à trouver son équilibre avec l'artichaut. La partie sucrée ne déçoit pas et, ce, jusqu'aux mignardises, attestant de l'engagement bien réel du chef à vouloir combler le client de ses attentions. Pierre-Yves Chupin 

Francisco Merino, orginaire de Burgos en Espagne, a travaillé auprès de chefs français réputés formateurs - Éric Briffard, Éric Fréchon ou Hélène Darroze pour ne citer qu'eux - et quelques grandes maisons réputées à l'international comme Potel & Chabot. Sa cuisine, empreinte d'une grande humilité, jamais démonstratrice, ni spectaculaire, repose sur une technique bien assimilée. Les plats dressées avec minutie et d'une élégance gourmande, laisse la meilleure place aux cueillettes de saison. Dans chaque menu découverte s'inscrit une pause "verte", blanquette végétale d'été avec salade d'herbes, de fleurs et truffes d'été, ou tout-petits pois aux herbes fraîches avec sphère de blanc et jaune d'œuf coulant. Le menu trouve ici son rythme et sa pertinence. Certains plats se distinguent par leur grande suavité, comme le lieu jaune avec calamars dorés pour plus de mâche et couronne d'artichauts avec sauce à la réglisse pour un accord comme ciselé.  Francisco excelle tout autant dans le travail de la viande, tartare de quasi de veau mi-fumé ou filet de veau rôti, cévennes et jus aux girolles. La fin de repas mise sur les fruits avec une même allégresse. Tables toutes nappées, murs d'un vert olive soutenu et espace aéré pour faire venir une lumière comme méditerranéenne. Pierre-Yves Chupin 

Il y a l'accueil et la rencontre avec Carole & Imad Kanaan, les heureux propriétaires, qui n'ont pas oublié d'associer à la création de leur restaurant, ceux qui leur sont proches, Michel Portos pour la partie solide et Stéphane Derenoncourt pour la partie liquide. En cuisine, ils peuvent compter sur Erik Marchesan, ancien des cuisines du Georges V aux côtés de Simone Zanoni. La salle avec les fourneaux en fond joue plus la salle à manger maison que le restaurant apprêté. On s'y sent d'emblée bien. Un registre très personnel avec des assaisonnements marqués et des notes parfois orientales toujours bienvenues pour des saveurs marquées et chaleureuses. Deux plats nous ont marqués, évidents dans leur construction et limpides dans leur jeu de saveurs ou textures. Les ribs de bœuf en brochette, poivron, jalapenos, jus de braisage au shiso rouge étonnaient par le contraste entre la viande fondante et le jus bien relevé. Puis la daurade entière grillée en portefeuille (sans aucune arrête), tomate, citron, olives, basilic, soupe de poisson rappelaient certains poissons à la façon du grand Jacques Maximin. Desserts tout aussi réussis et un bonheur qui nous accompagné durant tout notre repas. 

L’ancien restaurant Robert est devenu Amâlia avec à sa tête deux chefs italiens férus de (haute) gastronomie. Eugenio Anfuso pour la partie salée et Cecilia Spurio pour celle sucrée que nous avions récompensée d’un Lebey du « meilleur dessert en 2020 » lorsqu’elle officiait chez Guy Savoy. Dans ce décor à la fois confortable et apaisant, les deux proposent une version inédite d’un registre italien dans le choix des produits et plus français dans la technique. Beaucoup de soins apportés à chaque détail et de réelles trouvailles dans l’assiette comme ces gnocchis glacés d’une marinière, ce travail sur l’artichaut autour de la menthe et du chèvre ou ce pigeon avec infusion de la peau dans de l’anguille fumée. Le talent de ce duo ? Rien de maniéré ni de forcé dans les associations mais une certaine évidence ou spontanéité qui reste l’apanage des plus grands. La finale du dessert se déguste comme un hommage à un grand cru de Barsac ou de Sauternes avec une association raffinée et digeste entre fruits exotiques, safran, notes florales et agrumes. Pierre-Yves Chupin