C'est tout un quartier qui aime se retrouver ici, notamment au dîner. Car au déjeuner, ce vieux bistrot authentique fait le plein de cadres, artisans ou ouvriers, satisfaits de trouver à côté du Trocadéro une adresse préservée et restée accessible. Les tables bien espacées offrent assez de place pour se laisser aller aux confidences ou aux discussions plus intimes, comme l'absence de fond sonore apporte un confort réel. Chacun semble avoir ici ses habitudes sous la houlette d'un patron chaleureux qui veille scrupuleusement au confort de ses hôtes. La carte prometteuse avec les incontournables du registre bistrotier permet à chacun de trouver son bonheur. Pour nous, des poireaux tièdes parfaitement cuits décorés de la petite rondelle de tomate comme dans les années 70, la compotée de lapin à l'estragon à la chair délicate, maigre et pourtant disparue de la plupart des établissements, la tête de veau ravigote et ses petits légumes ou les profiteroles, généreuses avec trois beaux choux, à la pâte exemplaire et accompagnés d'un pot de chocolat chaud tout aussi généreux. Pierre-Yves Chupin 

Dans une allée perpendiculaire à l'artère principale de la station, l’établissement a ouvert début 2025 et peut surprendre dans cet environnement vite modeux. Des banquettes le long d'une salle plutôt cosy, un bar comptoir et une terrasse pour les beaux jours, le décor et l'aménagement reprennent les codes du bistrot en version contemporaine. L'accueil réservé par Stéphanie Grosdoigts qui a quitté le monde de l'entreprise pour ouvrir l'établissement, comme la cuisine de Laurent Chauvin s'inscrivent dans le meilleur de la tradition. Beaucoup de gentillesse dès l'entrée et une carte qui s’applique à faire vivre ou revivre des plats pour beaucoup oubliés sur la plus longue plage d’Europe. Le chef, formé notamment par le sérieux Jean-Pierre Biffi de Potel & Chabot, prépare et honore avec tact œuf mayo, soupe à l'oignon, bouchée à la reine, parmentier de canard ou profiteroles. Les frites confectionnées à base de graisse de bœuf témoignent du sérieux derrière les fourneaux. Notre chou farci à partir d’une recette de Siegler - maître d’apprentissage du chef (élégant clin d’œil) - révèle une farce relevée, juste épicée, à base de viandes hachées à la main, d’une grande légèreté et digeste. Le jarreton de porc, confit et fondant à souhait (12 heures de cuisson), s’accompagne de mogettes, haricots blancs de la Vendée voisine, servies presque croquantes et relevées d’ail discret et de fines herbes pour un bel équilibre de saveurs en bouche. Mousse au chocolat tout aussi respectueuse de la recette traditionnelle, puissante, aérienne et accompagnée de dentelles de copeaux de chocolat. Carte des vins assez réduite mais réunissant des vignerons réputés pour leur sérieux. À noter un menu réduit au déjeuner (belles omelettes) et comptoir à emporter pour les fainéants des fourneaux. La Baule, jusque-là monopolisée par les restaurants de plage souvent trop modeux pour être honnêtes, connait enfin son repère authentique et gourmand.  Pierre-Yves Chupin

À quelques mètres du canal Saint-Martin, cette nouvelle adresse accueille sur plusieurs étages et tous les jours de la semaine. L'atmosphère se montre à la fois chaleureuse et festive, propice à un voyage dans l'assiette que promettent notamment les origines équatoriennes du chef. Formé auprès de chefs réputés - Nicolas Baumann du restaurant Michel Rostang ou Alan Taudon de l'Orangerie au George V notamment - , il joue de bases sérieuses pour oser faire venir les épices ou condiments de sa région d'origine dans ses créations. Ses tacos à l'effilochée de bœuf sont d'une redoutable gourmandise comme le dessert choco-banane de son enfance où le fruit joue de sa texture et devient une base idéale pour apprécier les pépites de chocolat. En revanche, le mille-feuille d'avocat ou le lieu jaune réunissaient trop d'éléments dans l'assiette pour construire une certaine harmonie et susciter l'envie. Le menu et surtout la carte offrent cette chance de pouvoir choisir et d'éviter toute déception. Cave en devenir et service à la fois efficace et souriant. Pierre-Yves Chupin

La rue de Caulaincourt qui débute son ascension par le pont du même nom, constitue le passage obligé pour découvrir la butte. Avec arrêt obligatoire au numéro 89, Au Rêve le bien nommé. Ce bistrot créé en 1921 raconte à merveille l’histoire du quartier. Il suffit d’interroger Elyette Segard qui l’a dirigé pendant 48 ans jusqu’en 2008 avec son mari - dit Picsou car banquier de métier – et restée cliente assidue. À son époque, elle y accueillait Brel, Aznavour, Céline ou Cendras dans un décor resté immuable. Elle aime bien le nouveau propriétaire, il sait perpétuer l’ambiance populaire et joyeuse. C’est donc au tour de Mathieu Renucci de régaler les quelques couverts des deux petites salles ou de la terrasse. Il a limité l’ardoise, hors d’œuvre, plats du jour ou desserts de famille. Bon vivant et gourmand, il accueille avec le saucisson de la maison Conquet et un verre de blanc. Ou comment savourer le moment avant le pâté en croûte annoncé, fidèle à la recette du grand Ducloux de Tournus. Une gelée à base de pied de veau, clarifiée au blanc d’œuf, des morceaux généreux de viande et une pâte bien beurrée, encore croustillante. Pour faciliter la cuisine, le jour dudit pâté coïncide avec celui des mijotés et des viandes doucement parfumées. Le chou farci, généreux et pourtant digeste, Mathieu l’accompagne d’une sauce tomate, onctueuse. Viennent ensuite les fromages affinés et la partie sucrée, modeste et parfaitement exécutée (crème caramel, mousse au chocolat, tarte aux fruits de saison). La cave limitée à quelques références bien choisies ressemble plus à celle d’un connaisseur averti. Dommage que les verres ne soient pas à la hauteur de l’engagement du jeune patron. Le tête-à-tête ou la conversation feutrée ne sont pas l’apanage du lieu. Autant prévenir. Minuit bien passé, Mathieu tire le rideau même si les clients encore attablés reprendraient volontiers un petit verre ou un petit air de ce Montmartre inespéré. Pierre-Yves Chupin

En mixant les bruns, crème, bois et marbre, à peine relevés de quelques toiles et d'appliques façon art-déco, ce bistrot d'angle affiche retenue et une élégance certaine. Bien en phase d'ailleurs avec les assiettes de Pierre-Etienne Leseute, récemment encore second du Petrelle, après un parcours très à saute-adresses (Jourdain, Ledeuil...) et surtout Comice. Le propos est ramassé, équilibré, très actuel (sashimi de mulet noir, échine de porc aux herbes, sauce romanesco et petit épeautre, voire complexe comme ces cannellonis maison à la feuille de figuier, aubergines, ricotta et shiso...) et parfaitement maîtrisé : vitello (du quasi, cuit à basse température) tonnato qui n'oublie pas, à l'italienne, les petites miettes de pain frites ponctuant l'ensemble ; un limpide rectangle de lieu noir de ligne, reposant sur un très court beurre blanc aux moules et coques, cocos de Paimpol de saison ; enfin une coupe glacée maison à la sauge, chocolat, pistaches et noisettes caramélisées, qui glisse comme un souffle. Bien sûr, et comme il est d'usage désormais un peu partout, les prix prennent de l'altitude au dîner avec une offre plus conséquente et des produits un peu plus nobles. Mais déjà, ne serait-ce qu'au menu déjeuner, la maison est convaincante. Gilles Dupuis