À deux pas de la place du marché de Dinard, Sélène et Enzo ont transformé l'ancien Balafon en un Petit Bleu qui leur va si bien. La maison de ville lumineuse en pierre avec les touches bleues nécessaires fait l'animation d'un quartier aussi central avec sa terrasse quand l'intérieur, lui, accueille avec un accrochage réunissant les dessins ou toiles signés du jeune couple. Ils se sont rencontrés à l'institut Paul Bocuse (désormais institut Lyfe), partagent un même sens du bonheur et de l'hospitalité, même s'ils ne possèdent pas forcément les codes de la profession… Si Dinard et toute sa côte multiplient les bonnes adresses avec des chefs dument reconnus, il est rare dans cette Bretagne chic et distinguée de rencontrer comme ici un tel sens de l'accueil. Voire de se sentir un peu à la maison. En cuisine, Enzo propose chaque semaine une nouvelle carte autour d'un poisson, d'une viande ou d'un plat végétarien. Quelques inspirations bien de l'époque pour les entrées avec des épices dont la région est devenue ambassadrice, et des produits d'une réelle fraîcheur travaillés avec sincérité et surtout générosité. Des portions conséquentes donc et réjouissantes pour les filets de rouget qu'accompagne une comptée d'endives et un beurre rouge bienvenu avec échalotes et vin rouge. Les desserts mériteraient peut-être plus de concision et la carte des vins choisis par le couple au fur et à mesure de leur pérégrination dans le vignoble s'affiche sympathique avec pas moins d'une centaine de références. Pierre-Yves Chupin

C'est tout un quartier qui aime se retrouver ici, notamment au dîner. Car au déjeuner, ce vieux bistrot authentique fait le plein de cadres, artisans ou ouvriers, satisfaits de trouver à côté du Trocadéro une adresse préservée et restée accessible. Les tables bien espacées offrent assez de place pour se laisser aller aux confidences ou aux discussions plus intimes, comme l'absence de fond sonore apporte un confort réel. Chacun semble avoir ici ses habitudes sous la houlette d'un patron chaleureux qui veille scrupuleusement au confort de ses hôtes. La carte prometteuse avec les incontournables du registre bistrotier permet à chacun de trouver son bonheur. Pour nous, des poireaux tièdes parfaitement cuits décorés de la petite rondelle de tomate comme dans les années 70, la compotée de lapin à l'estragon à la chair délicate, maigre et pourtant disparue de la plupart des établissements, la tête de veau ravigote et ses petits légumes ou les profiteroles, généreuses avec trois beaux choux, à la pâte exemplaire et accompagnés d'un pot de chocolat chaud tout aussi généreux. Pierre-Yves Chupin 

Dans une allée perpendiculaire à l'artère principale de la station, l’établissement a ouvert début 2025 et peut surprendre dans cet environnement vite modeux. Des banquettes le long d'une salle plutôt cosy, un bar comptoir et une terrasse pour les beaux jours, le décor et l'aménagement reprennent les codes du bistrot en version contemporaine. L'accueil réservé par Stéphanie Grosdoigts qui a quitté le monde de l'entreprise pour ouvrir l'établissement, comme la cuisine de Laurent Chauvin s'inscrivent dans le meilleur de la tradition. Beaucoup de gentillesse dès l'entrée et une carte qui s’applique à faire vivre ou revivre des plats pour beaucoup oubliés sur la plus longue plage d’Europe. Le chef, formé notamment par le sérieux Jean-Pierre Biffi de Potel & Chabot, prépare et honore avec tact œuf mayo, soupe à l'oignon, bouchée à la reine, parmentier de canard ou profiteroles. Les frites confectionnées à base de graisse de bœuf témoignent du sérieux derrière les fourneaux. Notre chou farci à partir d’une recette de Siegler - maître d’apprentissage du chef (élégant clin d’œil) - révèle une farce relevée, juste épicée, à base de viandes hachées à la main, d’une grande légèreté et digeste. Le jarreton de porc, confit et fondant à souhait (12 heures de cuisson), s’accompagne de mogettes, haricots blancs de la Vendée voisine, servies presque croquantes et relevées d’ail discret et de fines herbes pour un bel équilibre de saveurs en bouche. Mousse au chocolat tout aussi respectueuse de la recette traditionnelle, puissante, aérienne et accompagnée de dentelles de copeaux de chocolat. Carte des vins assez réduite mais réunissant des vignerons réputés pour leur sérieux. À noter un menu réduit au déjeuner (belles omelettes) et comptoir à emporter pour les fainéants des fourneaux. La Baule, jusque-là monopolisée par les restaurants de plage souvent trop modeux pour être honnêtes, connait enfin son repère authentique et gourmand.  Pierre-Yves Chupin

L'ouverture de ce Rennequin annonce et confirme le retour des classiques ou fondamentaux. Sans prétention aucune, cette nouvelle adresse défend une cuisine à la fois simple et réconfortante, à l'exécution précise, voire millimétrée. Peu de changements dans la déco qui reprend celle de l'ancien Petit Gris, le minimalisme reste de mise avec des murs immaculés, un petit bar et plancher en bois. L'essentiel se joue en fait dans l'assiette, bistrotière à souhait et bien tenue dans ses cuissons ou assaisonnements : œufs mayo remarquables dans le respect de la technique (jaune presque coulant, sauce nappante), rumsteak au poivre bien choisi avec des pommes dauphine qui méritent à elles seules le déplacement, blanquette de veau généreuse et dessert de cuisinier rusé qui sait associer à son riz au lait de l'ananas pour plus de légèreté et de saveurs. Les habitués ont vite trouvé leur place jusqu'à en faire leur refuge chaleureux et amical. Dans une atmosphère aussi détendue, on a vite fait de liquider quelques - bons - verres de vin et de songer à ranger son rond de serviette avant la prochaine fois. Arnaud Morisse

À quelques mètres du canal Saint-Martin, cette nouvelle adresse accueille sur plusieurs étages et tous les jours de la semaine. L'atmosphère se montre à la fois chaleureuse et festive, propice à un voyage dans l'assiette que promettent notamment les origines équatoriennes du chef. Formé auprès de chefs réputés - Nicolas Baumann du restaurant Michel Rostang ou Alan Taudon de l'Orangerie au George V notamment - , il joue de bases sérieuses pour oser faire venir les épices ou condiments de sa région d'origine dans ses créations. Ses tacos à l'effilochée de bœuf sont d'une redoutable gourmandise comme le dessert choco-banane de son enfance où le fruit joue de sa texture et devient une base idéale pour apprécier les pépites de chocolat. En revanche, le mille-feuille d'avocat ou le lieu jaune réunissaient trop d'éléments dans l'assiette pour construire une certaine harmonie et susciter l'envie. Le menu et surtout la carte offrent cette chance de pouvoir choisir et d'éviter toute déception. Cave en devenir et service à la fois efficace et souriant. Pierre-Yves Chupin