Amateurs de poissons, cette adresse n’est pas pour vous. À deux pas du port de Sanary-sur-Mer, ce petit bistrot tout en longueur ouvert en mai 2024 est entièrement dédié aux vins et aux viandes. Le ton est donné dès l’entrée avec à droite une cave à maturation où se côtoient des entrecôtes et des côtes de bœuf issues de différentes races dont la Normande, la Montbéliarde ou de la Blonde de Galice. Plus ou moins maturées, ces pièces sont annoncées sur table avec un prix aux 100 grammes. D’autres morceaux viennent compléter l’offre comme de la noix, du paleron, du faux-filet ou de la bavette servis après la dégustation d’un os à moelle copieusement garni que l’on accompagne d’un vin que l’on va directement chercher dans la cave dans une sélection majoritairement provençale. Une adresse réconfortante, qui semble avoir déjà trouvé son public. Seul bémol, le pain, une baguette blanche de piètre qualité pour prendre du plaisir à saucer. Philippe Toinard

Tout est dit dans l'enseigne... ou presque. Soit un p'tit restaurant de poche, coquettement animé d'une expo de peintures aux murs et drivé par un jeune couple qui signe là sa première affaire, en phase de rodage mesuré, court menu, courte carte et choix de vins mini. Où le duo s'en tire plutôt bien, avec une certaine sobriété, quoique, déjà, le pâté en croûte, bonne pâte, gelée avenante, assaisonnement parfait, témoigne d'un savoir-faire, qu'on retrouve dans l'arachnéen chou en dessert, gonflé à bloc et ultra-frais, c'est-à-dire du jour. La dorade même se voit escorté d'un condiment malin qui relance la saveur du poisson. En alternative, on pourra faire son affaire du menu déj', avec velouté de chou-fleur et tuile au parmesan, merlu de ligne aux légumes de saison, beurre blanc au romarin et le fameux chou. Toujours dans l'esprit de la modestie des simples, qui devrait monter en puissance. Gilles Dupuis

Ce nouveau lieu, sis dans un ancien restaurant marocain, est tenu par Noa, cheffe de salle, et Liran Tal, en cuisine (ancien de Balagan, Dersou et de l’ambassade d’Israël), Telaviviens décidés à faire apprécier la cuisine du Levant, du Maghreb au Moyen-Orient. Quelle belle idée – et quelle régalade ! Ce midi-là, la carte de saison propose deux entrées, deux plats, parmi lesquels toujours une proposition végétarienne, et un dessert. Ce début d’automne marque l’arrivée des champignons, en soupe, gourmande avec sa crème fraîche et croquante grâce au sarrasin torréfié, une belle entrée en matière. Surprise du chou farci ensuite, aux épinards, parmesan et croûte de topinambour comme une carapace, accompagné d’un jus corsé : étonnant et harmonieux à souhait. Et on sauce le plat à l’aide de la moelleuse foccacia maison. Le dessert achève de nous convaincre : prunes, meringue, crème anglaise au litchi et à la fleur de rose, dentelle aux fèves de cacao… Salle un poil bruyante, mais service aux petits soins.

À table, il faut toujours faire confiance à un Lyonnais. Sylvain Sendra, gone par naissance, après avoir ouvert son Fleur de Pavé sur un mode comptoir de gastronomie et rendu notamment célèbre par son service du chou-fleur, vient de redonner son lustre à une institution parisienne. Pétrus a retrouvé son confort, sa chaleureuse atmosphère et une carte qui fait honneur aux classiques bistrotiers. Le chef, avec tout le doigté nécessaire et son indéniable talent, réinterprète ici des «modèles de gourmandise », pâté en croûte maison, cœur d’artichaut et foie gras, ris de veau aux girolles ou côte de bœuf maturée. Ses assaisonnements ont de l’allant, bref le goût prime avant tout, comme dans ce dos de cabillaud, poisson sans intérêt majeur, qui trouve ici toute sa sapidité grâce à une sauce crémée, safranée et à une simple poêlée d’épinards. La gourmandise inspire tout autant la salle qui fait ses allers-retours auréolés d’un impressionnant millefeuille partagé devant vous ou d’une tarte du jour dont on s’empresse de vous couper une part à votre guise. Soit un sablé bien beurré avec crème onctueuse et figues crues, mûres à point et réparties sur toute la surface. En cave, même bonheur extatique avec plus d’un millier de références et une absence totale de vins nature que ce chef avisé ne porte pas haut en estime. Pierre-Yves Chupin

Retrouvailles avec les quatre trentenaires et amis qui nous régalaient déjà dans leur Bonhomme du faubourg Poissonnière. Plus que jamais, la convivialité et le partage les réunissent dans cette Dame avec des plats tous proposés pour une, deux ou quatre personnes et une ambiance très seventies avec décor sur-mesure et un tourne-disque iconique qui envoie des airs très groove. En salle, Maxime joue le parfait maître de maison, accueillant avec un bonheur évident et sachant vite laisser la place ou le rôle principal à Matthieu aux fourneaux. Le registre, sans être nostalgique, trouve ses repères dans des assiettes inspirées des mêmes 70's, réunissant quelques produits bien sourcés, jamais de fioriture inutile. Des plats à qualifier volontiers d'iconiques, le fenouil à la grecque digne d'une fiche d'Elle ou les sardines à l'huile déposées sur un pain toasté et généreusement recouvertes d'aïoli. Remarquable selle d'agneau comme à une époque où la viande restait le plat roi, servie avec une sucrine juste rôtie et qu'assaisonnait avec délice le jus du rôtissage. Choix limité de desserts avec une mousse au chocolat puissante et de généreux beignets frits et fourrés à la pistache. À la carte des vins, les amis ont parcouru une bonne part du vignoble hexagonal jusqu'à rapporter une sélection de coups de cœur bien pensés, et même quelques bordeaux qu'une génération certes plus âgée a fait disparaître de nos bistrots parisiens. Let's dance ! Pierre-Yves Chupin 

On aime bien ce bistrot dans lequel on prendrait vite ses habitudes. Au déjeuner comme au dîner, la semaine comme le week-end, car, telle une seconde maison, l'adresse ne ferme jamais. À la carte, des plats bien sourcés comme cette saucisse au couteau avec une remarquable purée, ou un peu disparus comme les cuisses de grenouille ou le filet de bœuf au poivre. À l'accueil, la nouvelle génération Menut - les enfants de Bertrand ou Georges propriétaires du lieu - impulse une ambiance familiale, chaleureuse et sympathique qui sied bien au quartier. Desserts généreux comme la délicate tarte soufflée au chocolat ou les incontournables œufs à la neige. La carte des vins se parcourt avec plaisir, plus sensible au meilleur de la tradition qu' à la mode des vins nature ou en devenir. 

De l'ancien Chez les Anges de Jacques Lacipière, il reste le comptoir en marbre blanc qui donne toujours le ton du design élégant et bienvenu de l'adresse. La carte s'apparente plus à celle d'une brasserie d'autant que ce Vendémiaire est ouvert tous les jours et propose chaque matin un petit déjeuner bien servi. Le menu du jour a ses habitués, certains plats aussi que réussit particulièrement bien le chef Santiago Guerrero, comme l'échine de cochon de la maison Montalet à la cuisson parfaite, l'impressionnante côte de bœuf ou les frites maison (redoutables). L'œuf mayonnaise mérite encore quelques calages avant la prochaine édition du championnat du monde pour laquelle la version du Vendémiaire est sélectionnée. Desserts de bonne tenue (tartelette au chocolat, grué et noisettes) et carte des vins bien inspirée.