Depuis des années, les deux compères Taïki (piano) et Mathieu (en salle) étaient à l'étroit dans leur une pièce cuisine-comptoir de la rue Cardinet. Jusqu'à ce qu'ils jettent leur dévolu sur une adresse au passé mouvementé, doublant largement le nombre de couverts, installés dans un cadre aux lignes sobres (noir, blanc, briques, etc.). Pas de révolution côté assiette et toujours une grande continuité dans une recherche de sapidité harmonieuse et douce, même si le chef, à la carte, n'hésite pas à ponctuer de notes japonisantes ses compositions (shiso et poutargue pour un tartare de charolais au couteau, ceviche de thon au yuzu, échine de cochon Duroc au jus de sésame noir...). Une valeur sûre. Gilles Dupuis 

On pourra s'amuser dans ce bistrot de poche de moins de vingt couverts (pierres apparentes, appliques contemporaines, carrelage bicolore...) du jeu de ping-pong entre Argentine et Basqu'attiude depuis vingt ans : ce fut un bar à tapas-pintxos version Bayonne, puis une cantina argentine survoltée (Volver), et désormais, définitivement, une table argentine à vocation bistronomique menée par Violetta Hernandez, sœur de Fernando de Tomaso du Biondi. Avec une enseigne, Blanca, prénom de leur grand-mère, basque, une manière de boucler la boucle ! Fort de ce patronage, Violetta, pêchue animatrice entre piano et service, fait ses gammes, inspirées de l'Euskadi et son Argentine natale : onctueuses et croustillantes croquettas, ceviche de thon rouge, avocat et maïs cancha, fouetté d'un percutant jus d'agrumes à peine pimenté, parfait pavé de lotte crème de potiron, céleri et carottes rôtis... Mais ce sont avant tout les viandes rouges, entrecôte, côte de bœuf, hampe... de noble origine, Angus ou Prim'Holstein, qui tiennent la vedette. Comme notre hampe, à la croûte caramélisée à mort, juteuse, accompagnée de sauces chumichurri et chipotle maison, que l'on peut retrouver au menu déjeuner à tarif quasiment ouvrier (empanadas aux épinards ou terrine de volaille maison, volaille croustillante crème de papate douce ou hampe à la braise, pomme au vin blanc caramélisé et vanille pour 20 euros). Enfin, on fermera le ban avec l'inévitable crème caramel et dulce de leche, ou, plus aérien, le millellefeuille. Gilles Dupuis

On était heureuses de s’y retrouver, de passer la soirée ensemble. Heureuse de redécouvrir la carte pour ma part, j’y avais passé du temps à me pourlécher les babines à l’idée de commander.
Pourtant, c’est un bistrot comme il y en a tant d’autres à Paris, miroirs Art déco et lustres tulipes, banquettes moleskine et pendule en Formica, dans cette rue Saint-Maur qui en a vu d’autres (Le Servan et Double Dragon des sœurs Levha notamment). Comme tant d’autres, avec ses habitués en terrasse, appréciant les prémices du printemps et la douceur de l’air.
Ce soir-là, une envie de légèreté et bim ! On ouvre le repas par quelques bulles Perle de folie qui portent bien leur nom. Elles accompagneront une légère salade de saison où l’asperge côtoie la coppa et le parmesan. Pas renversant, mais une entrée en matière de bonne tenue, qui donne envie de poursuivre. Le service est alerte, mais un poil plus souriant serait bienvenu. La suite ne se fait pas attendre : un mijoté de bœuf comme il faut. Mince ! On avait compris baigné de son jus au vin rouge, où est-il passé ? Le serveur nous en ajoutera de bonne grâce (peut-être avons-nous même réussi à le dérider…). Pour terminer, des desserts bien servis, comme les maousses morceaux de fudge et glace choco, juste acidulés par quelques brins de rhubarbe. On repart heureuses d’avoir découvert ce Café Content, un bistrot de quartier comme on aimerait en trouver plus souvent, à bon rapport qualité-prix - à noter la formule déjeuner à 22 € - et une proposition végétarienne à chaque nouvelle carte. 

Des murs laissés en pierre brute, un long zinc qui cache une cuisine sommaire, juste ce qu'il faut de musique toujours bien choisie, uniquement des tabourets ou des chaises hautes, pas de doute ce Minibar a tous les attributs du "néo-bristrot" parisien. Derrière son comptoir, le chef déploie énergie et talent pour sortir des assiettes toutes heureuses. On se régale des premières asperges de la saison travaillées avec de la crème crue et des moules et que relève du 'nduja (saucisse de porc épicée, quelle bonne idée). À chaque fois, les équilibres ou assaisonnements empruntent des éléments des gastronomies du Sud-Est asiatique ou d'ailleurs. Le poulet poché juteux est ici magnifié par une sauce XO ou le tartare de veau voit sa douceur contrebalancée par la fraîcheur d'une salsa verde et l'acidité d'une pomme verte. Le point d'orgue de notre repas ? Le "blood pancake" (crêpe de boudin à peu près) à base d'anguille fumée, décoré d'un jaune d'œuf et accompagné d'une puissante mayonnaise à l'ail noir. Les vins choisis  savent sortir de l'ordinaire sans complètement dérouter. On chavire de bonheur pour cette adresse sans réservation possible. 

Alors qu’elle a décidé de donner un élan plus gastronomique à son restaurant Nosso, la cheffe franco-brésilienne Alessandra Montagne vient d’inaugurer cette épicerie-cave à manger située juste en face. Elle y propose, bien sûr, les produits ultra-locaux qu’elle aime cuisiner et les vins que son chef-sommelier et associé Aurélien Gil Artagnan déniche auprès de vignerons qu’il a scrupuleusement sélectionnés. Mais, très vite, cela a été plus fort qu’elle, ce bel espace baigné de lumière a fini par se muer en un vrai petit bistrot. Au menu, une cuisine simple et vive parsemée de notes voyageuses qui ressuscite un peu l’esprit de son premier restaurant Tempero fermé il y a quelques années. On retrouve d’ailleurs ici son succulent porc confit crousti-fondant...  Du côté du menu du jour, les puristes diront que son œuf mayonnaise est plutôt un œuf mimosa. Mais, ce sera vite pardonné tant, comme le reste, il a été bien pensé avec cette pointe de sauce piquante thaï qui le relève et ces oignons frits qui croustillent sous la dent. Il en est de même pour les plats mijotés comme cette « moqueca » de cabillaud, plat brésilien avec une sauce crémeuse au lait de coco subtilement épicée ou ce flan caramel à la saveur d’œuf bien affirmée qui rappelle autrefois. Et, pour finir, l’addition, plus que raisonnable, ne gâche rien. Rémi Dechambre

Louis Amen et Romain Moreau se sont rencontrés au restaurant Ledoyen, période Alain Pégouret. Tous deux ont en commun d'avoir intégré les brigades de tables réputées, Le Meurice à l'époque de Yannick Alléno, Guy Savoy, Le Grand Véfour ou Régis et Jacques Marcon. Jusqu'à décider début 2020 de s'installer ensemble à quelques jours du début du confinement … L'enthousiasme n'a pas failli, ils sont toujours là, rares sont les bistrots parisiens à partager deux cuisiniers de cette trempe derrière les fourneaux. Au déjeuner, la salle lumineuse fait le plein des nombreux banquiers ou avocats du quartier quand, le soir, l'adresse devenue plus intime et paisible, accueille les avant-et-après spectacles (dernier service 22 heures 30). Quel que soit le moment, l'assiette attire et fidélise. Généreuse avec des portions bien garnies et sérieuse avec des préparations maîtrisées et toujours à propos. Sur des bases classiques, les deux chefs réussissent de jolis accords comme cette association entre le panais et le coing venant égayer et surprendre la carte hivernale. Le paleron de bœuf servi presque compoté et tiède en entrée est réveillé par un chutney de mangue et surtout un yaourt aux épices qui joue de suavité et de légèreté. Dans chaque proposition de la carte comme dans le plat du jour qui sait ponctuer la semaine des travailleurs du quartier, l'équilibre se fait entre viande ou poisson, légumes ou herbes, sauce voulue légère ou jus court. Les desserts jouent sur un même registre, associant différents appareils ou textures, fruits frais ou secs. Carte des vins pertinente et accessible. Accueil d'une grande gentillesse et bienveillance à tout instant.