Une adresse magique au cœur du Triangle d'Or, un bar au décor seventies d'un chic absolu, un service rompu aux très bonnes manières et la contribution en cuisine d'un chef triplement étoilé venu d’Italie. Bref un casting aussi parfait que notre repas fut décevant. Une salade de légumes vite écœurante avec son excès de betterave et remplacée devant notre engouement timoré par une ventrèche de thon tout aussi peu convaincante, puis des lasagnes en manque d'esprit et un dessert assez quelconque dans son excès de sucre. En revanche, l'absolu végétal en guise de mise en bouche et le beignet au citron servi avec le café relevaient bien du plaisir gourmand auquel nos amis italiens nous ont habitué. Service adorable. 

Quelques mois après l'ouverture de son restaurant au nom provocateur dans l'univers de la gastronomie - Abstinence - le chef Lucas Felzine que nous avons également connu à Uma, ouvre une seconde adresse à la note festive. Dans une salle luxueuse avec force dorures, lumières tamisées, cuisine ouverte et sol pavé de mosaïques, un DJ œuvre pour une ambiance musicale réussie, heureusement à la sonorité réduite aux premières heures du service. Dans les assiettes, le registre de la cuisine dite "Nikkeï" est au programme. Cette fusion nipono-sud-américaine permet sur une même carte de côtoyer sushis, tempura, gyozas, tiraditos ou empeñadas. Sans oublier les pièces principales cuite à la robata, cette dernière fièrement exposée pour voir jaillir les flammes du grill depuis la salle. On apprécie de retrouver ici un chef réputé pour une créativité s'exprimant sans entrave et bénéficiant de produits de grande qualité. En ressort des plats expressifs et réussis sur des bases classiques : les maki "shu toro" mettent bien en avant le thon rouge grâce à une utilisation maligne et douce du fenouil, d'ail noir et d'épazote (thé mexicain) quand le crabe mou transformé en tempura croustille sous la dent et régale par sa générosité. A noter tout de même que les accompagnements sont à ajouter, faisant sensiblement grimper la note finale. Si la carte des vins s'appuie sur des signatures restées accessibles (Marcel Lapierre ou Jean-René Nudant), elle met aussi à l'honneur des flacons dépassant les 1000 euros. 

L'industrie du luxe a fait de l'expérience client l’alpha et l’oméga de son développement. Leçon bien assimilée dans ce Cheval Blanc Paris, l'expérience se vit ici de l'arrivée au départ du client. Il y a cette vue en mode travelling sur l'île de la Cité, le Pont Neuf et, un peu plus loin, Notre-Dame ; il y a ces tables spacieuses et agencées comme dans une salle à manger devenue salle de spectacle ; il y a toutes ces attentions délivrées par un personnel élégant, souriant et habitués aux caprices d’une clientèle forcément fortunée. Fleur fraîche déposée devant chaque couvert, arts de la table qui honorent l'artisanat français, mignardises présentées sur un Paris en maquette papier et chorégraphie parfaitement mise au point multipliant les invitations auprès du client : visiter la cave et ses grands crus à l’infini, choisir sa vaisselle dans l'immense armoire, venir en cuisine assister à la préparation de son plat en compagnie du chef Arnaud Donckele. C'est à un monde merveilleux que donne à goûter ici un repas. Trouvant toute sa légitimité dans la qualité de l'assiette et donnant la chance de déguster lors de notre passage deux plats impossibles à oublier - la marque suprême des très grandes tables : le perdreau, potage d’hiver, farfalle servi avec un consommé Richelieu à base notamment de fenouil brûlé, vermouth et gin ; puis un rouget, boulangère et oursin que recouvrait un fumet de roche "Bravade" composé entre autres de favouilles et d'orange. A chaque fois, des saveurs puissantes, envoûtantes et une longueur en bouche qui n'en finit pas. Et qu’explique aussi le travail mené par le chef sur ses « sauces absolues » comme il aime les qualifier. Les desserts de Maxime Frédéric sont tout aussi remarquables et, ce, pour d'autres raisons : ils sont d'une grande pureté dans leur équilibre de saveurs, chacun construit autour d'un seul produit ou envie de saison, agrume, pomme ou chocolat par exemple. Dans l’assiette, rien d'anecdotique et nul décorum ; uniquement le goût, seule promesse justifiant un tel luxe de moyens et d’engagements. À noter que le Lebey de la meilleure carte des vins 2022 a été remis à Emmanuel Cadieu, directeur de la sommellerie Hôtel Cheval Blanc Paris.

La belle équipe que voilà, aux commandes du Mokoloco tout nouveau ! Plus de sandwichs au déjeuner, mais une formule au rapport qualité-prix défiant toute concurrence (surtout dans le quartier) servie par un sympathique trio. Ruez-vous dans ce resto de poche (ouvert par les patrons de Mokonuts, à deux pas) si la cuisine à tendance orientale vous botte : chermoula, foie de volaille, fleur d'oranger… vous en redemanderez. Et installez-vous au comptoir avec vue imprenable sur notre brigade au travail pour tailler le bout de gras ! A noter le soir, un menu dégustation avec vins nature avec un chef invité à 42 euros.

À proximité du métro Voltaire, une adresse à connaître pour déguster une authentique cuisine italienne. Ou pour être plus précis, la cuisine du Frioul tant, de l'autre côté des Alpes, les terroirs et leurs restaurants ont su sauvegarder la mémoire et le goût des produits comme des recettes traditionnelles. Eleonora Zuliani, installée à Paris depuis une vingtaine d'années, vient de cette terre qui prolonge la Vénétie avant la frontière slovène. Architecte de formation, elle a un jour éprouvé le besoin de faire vivre sa passion pour la bonne chère, peut-être aussi de transmettre les leçons apprises derrière les fourneaux auprès de la Mama ou de la Nonna. Quelques tables seulement, elle souhaite reste seule maître à bord de ses fourneaux, et une carte qui change au gré des saisons. Fenouil, artichauts, céleri, brocoli ou fanes de brocoli, le végétal compte beaucoup dans un registre souvent rural avec, à côté, des petits trésors artisanaux comme la saucisse de museau qu'elle fait venir directement d'un artisan local. Onctueuse, bien relevée et parfumée, elle l'associe avec des navets fermentés qui apportent l'acidité nécessaire pour gommer l'excès de gras. Compositions tout aussi heureuses, les poulpes mijotées avec saucisson piquant de Calabre, polenta et chicorée, ou le simple risotto aux artichauts frits. Pour les desserts, le carpaccio de cédrat avec sa crème d'oranges confites fait le plein de vitamines pour une gourmandise d'hiver. À moins que vous ne préfériez une torta caprese comme à la maison. Au fait pourquoi bacaro ? C'est l'adresse où se retrouvent les Vénitiens pour, souvent debout, déguster plats et vins locaux entre deux rendez-vous. Prévoyez ici un peu plus de temps car l'assiette se montre généreuse, mais elle reste toujours joyeuse et conviviale. Comme ces cicchetti proposés en entrée pour deux, trois ou quatre personnes et qui restent la meilleure invitation pour savourer un art de vivre que partage toute l'Italie.