Deux ans de travaux pour cet hôtel qui a récemment rejoint la chaîne des Relais & Châteaux avec, notamment pour conséquence, un déménagement du bistrot comme du restaurant gastronomique. Le Café des artistes se situe désormais à l'étage avec un accès direct au jardin terrasse, une vue sur l'étang et surtout une ambiance bucolique réussie. En revanche, le chef n'a pas changé, Rémi Chambard est toujours là. Ce qui n'est pas nous déplaire, bien au contraire. Le nouveau propriétaire lui a donné pour mission de mettre en place une restauration accessible et de qualité. Objectif en voie d'être atteint, si l'on en juge notre repas avec un sans faute de l'entrée jusqu'au dessert. Remarquable crème de cèpes avec des champignons escalopés et épais, bien assaisonnés et gourmands car accompagnés de jambon noir de Bigorre et de croûtons. Notre bœuf valait tout autant pour la justesse de la cuisson que pour son accompagnement, une purée d'artichaut que relevait une sauce vierge. Desserts classiques, généreux et parfaitement exécutés comme le millefeuille. La clientèle locale n'a pas encore trouvé le chemin de cette adresse ouverte notamment le week-end qui prendra son réel envol et trouvera sa véritable raison d'être lorsqu'aux clients de l'hôtel se subsisteront les bons vivants comme les adeptes du déjeuner en terrasse. Pierre-Yves Chupin

On l’avait quitté au restaurant du Palais Royal dans un registre gastronomique et on le retrouve quelques années plus tard dans ce lieu, à la fois boutique et bistrot. Un parcours qui colle bien à ce chef atypique qui a trouvé le temps de développer avec sa compagne une ligne de vêtements « casual » comme de proposer aussi à la vente épiceries et vins. Éric Fontanini possède une forte personnalité, vite gouailleuse. Il défend une cuisine simplifiée car respectueuse du produit jusqu'à passer des heures à vous raconter ses bons faiseurs et ses artisans qu’il gère pour la plupart en direct. À vous expliquer qu’il a décidé un jour de confectionner lui-même sa farine à partir des blés d’Annie Bertin. À vous donner sa recette du croque-monsieur, jambon de chez Hospital, tomme de la ferme de la Quesne ou beurre de la ferme Fontaine, et, surtout, un minimum de béchamel pour ne pas étouffer les arômes. À la dégustation, c'est réussi. Les habitués en redemandent jusqu’à réserver la table dressée devant ses fourneaux pour continuer la conversation et prolonger le spectacle en même temps que se prépare le repas. Tout va vite, des dressages simplifiés, des jus qu’il évite trop réduits pour pouvoir généreusement saucer et des cuissons courtes ou au contraire mijotées pour jouer sur les textures. On se réjouit d’assiettes aussi efficaces, saveurs tranchées, goûts respectés et plaisir bien réel. Il attend la saison de la chasse pour préparer sa version du lièvre à la royale. Ni galantine, ni truffe, ni foie gras que les cuisiniers "terminent trop souvent sous-vide", mais une compotée généreuse pour laquelle il a déjà choisi le vin. De plus en plus rare à Paris, c’est bien une expérience qu’on vous invite ici à partager. Haute en couleurs et en saveurs. Pierre-Yves Chupin

Des flonflons plutôt joyeux avec une décoration soignée, luminaires design, guéridons tradition, tables hautes en bois massif, parquet vitrifié. De la lumière, du confort de l'espace pour découvrir la cuisine d'un chef venu tout droit du Fitzgerald. Deux repas, l'un pris au début et l'autre plus récemment, signifient clairement qu'en cuisine le bagage est solide et la carte désormais bien calée. Nous avons vite oublié les linguine du début un peu trop cuites comme une crème au curry trop marquée et rêvons encore du suprême de poulet des landes servi juteux à souhait et accompagné de cubes de polenta au cèpe ou du croustillant coco ananas parfait en hiver. La carte des vins prend elle aussi petit à petit de l'ampleur avec de sympathiques références. 

Toujours fière allure ce bistrot datant de 1904 avec ses salles qui s'entrecroisent et affichent de superbes céramiques que complètent à certains endroits des bois peints du même motif. Sans oublier ces petites touches bienvenues comme les sièges hétéroclites qui réunissent toutes les générations du design, la terrasse confortable ou le service aussi plaisant que souriant. La bonne nouvelle, c'est la reprise depuis fin août par le tandem constitué de Guy Savoy et d'Irwin Durand, chef du Chiberta. Avec beaucoup de perspicacité, le duo n'a en rien modifié l'ADN de l'adresse, à savoir la défense d'un patrimoine bistrotier trop souvent mis à mal aujourd'hui. Et le plaisir de découvrir sur la carte ces intemporels du registre, œuf cocote, tartine de moelle, pâté en croûte, tomate farcie ou blanquette notamment. Mieux qu'une promesse, une belle leçon de cuisine française tant les deux chefs savent à chaque fois miser sur l'assaisonnement qui fait ou défait une recette. Le beurre maître d'hôtel, par exemple, devient ici un chef d'œuvre de gourmandise, beurre monté aérien, ail écrasé et persil finement ciselé. Comme l'œuf façon gribiche qui se déguste avec une mouillette bien croustillante recouverte d'un confit d'échalotes, suave et onctueux. Ou le pâté en croûte à la gelée discrète mais bien relevé par des morceaux de viande poivrés et à la mâche comme il faut. Enfin, le test de la frite se montre plus que gagnant, des pommes de terre Agria au double bain et taillées à un format légèrement plus épais que l'allumette. On termine avec une profiterole légendaire, pâte à chou croustillante, chocolat puissant et (presque) assez généreux. Un seul regret, il manque la tarte à la praline du grand Guy qui terminerait en beauté un repas à la simplicité aussi exigeante que gourmande. Il est où le rond de serviette ? Pierre-Yves Chupin 

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, la question a du turlupiner Edouard Vermynck, ex. de l'Entrée des Artistes, d'abord rue de Crussol, puis à Pigalle, dans un ancien bar à « respectueuses », où il fricotait avec l'air du temps, cocktails-tapas. Pour finalement reprendre Gaspard de la Nuit, bistrot-pilier des soirées bastillardes, un peu fatigué par les décennies. Investir alors dans l'œuf mayo, proto de l'entrée canaille, et la frite maison (ici, exceptionnelle) parce que, disent les convives, chez soi c'est trop long à préparer ou que ça pue le graillon, relève donc pour le patron de l'acte de foi. Tout comme d'avoir redonné du lustre au décor, carrelage rose des vents, superbe comptoir bois ouvragé couronné de marbre, millésimé 1900, enrichi de trouvailles chinées, suspensions 1900-1920, caisse enregistreuse, desserte chantournée, accroches photos anciennes et singulier répertoire de chaises bistrot (six variétés) auxquels les férus de nostalgie prêteront une attention soutenue. A part cela, ça tourne rond dans l'assiette : terrine de campagne, « maison », à l'instar de l'andouillette (le chef est fils de charcutier), poivrons marinés provençale, faux-filet, daube de bœuf, choix de garnitures (purée, haricots verts, frites), mousse au chocolat, la grand-messe des intangibles gourmands est dite. Gilles Dupuis

Loin de leur première base bistrotière à l'atmosphère bien enlevée en soirée (le Jourdain, 101, rue des Couronnes, 75020), Olivier Retel et Jean-Baptiste Jay ont récemment déployé leur nouvelle adresse dans un quartier (Brochant) où pourtant les tables ne manquent pas. Pari gagné avec ce Truffaut, surprenant quant à son cadre : salle en L, pour (petite) partie avec briques murales, mais pour l'essentiel une dominante de blanc de laquelle se détache tout un étonnant jeu de luminaires de Daniel Gallo. Simple et beau. A l'aune de ce parti-pris décoratif, le menu-carte du dîner se veut concis dans son exécution et en phase avec l'esprit des plats du moment qui cartonnent : tataki de thon rouge, œuf parfait mousse de pommes de terre fumées, poulpe au barbecue... tout en notant l'impertinence d'anchois dans un tartare de bœuf. Mais le travail est bien là, dans cette ballotine de volaille farcie d'une remarquable mousseline de pignons et champignons, et dans cette poitrine de cochon en pastilla, sans gras (ce qui est pourtant le lot dans pas mal de bistrots où celui-ci domine) enrobé d'une croquante pâte à phylo, du beau boulot. Gilles Dupuis

Quand un chef japonais décide de rendre hommage à la gastronomie française, on ne peut s’attendre qu’au meilleur. Noami Ogaki - qui a notamment déjà fait ses armes en Alsace et en Provence - s’est donc installé au cœur du 17ème arrondissement dans un joli bistrot orné de photos noir et blanc, souvenir de ses expériences gastronomiques. Ici, toute l’équipe vient du Japon et nourrit une même passion communicative pour la France et sa cuisine. Pas de « revisite », d’adaptation, d’hommage au Japon, on vise ici l’excellence à la française telle qu’a pu l’imaginer en son temps Auguste Escoffier. Pâté en croûte, blanquette (généreuse) de veau, boudin noir maison, poitrine de cochon confite et son gratin dauphinois, le menu étoffé entonne à lui tout seul une Marseillaise gourmande en évitant les poncifs touristiques. Dans l’assiette, c’est précis, net, assaisonné au millimètre, de la belle ouvrage en somme. On regrette tout de même une carte des vins exempte de découvertes accessibles et privilégiant les étiquettes comme ce Haut-Brion 2007 facturé 1200€. Arnaud Morisse

Encore un cuisiner qui profite pleinement du tremplin Top Chef. Les saisons se succèdent et, avec elles, s'ensuivent les ouvertures de nouveaux restaurants. Il faudra bientôt mieux avoir fait l'école M6 que Ferrandi ! Avec Lilian Douchet candidat de la treizième saison, tout a été minutieusement réfléchi : de la décoration à l’ambiance méditerranéenne jusqu’à la carte où il propose des plats aux intitulés à l’humour certain : "burrastagram", "généreusement maigre", "bons baisers de Normandie"… Tous appétissants et consensuels dans leurs associations. Le candidat appréhende tout aussi bien les codes propres aux réseaux sociaux - sur TikTok appelez-le Doudou Kitchen - pour attirer une clientèle peu rompue à la gastronomie et privilégiant les "likes". Ainsi ses dressages tirés au cordeau rencontrent un réel succès auprès de de toute une communauté. Dans l'assiette, le goût n'est pas pour autant oublié, la technique bien réelle et les assaisonnements précis. Encore un petit effort pour un supplément de saveurs sur certaines assiettes et on « likera » tous l’adresse de notre ami Lilian. La carte des vins n’a rien d’aventurière, propre et rassurante. A noter le rapport qualité-prix tout à fait honnête, même le soir.