La belle équipe que voilà, aux commandes du Mokoloco tout nouveau ! Plus de sandwichs au déjeuner, mais une formule au rapport qualité-prix défiant toute concurrence (surtout dans le quartier) servie par un sympathique trio. Ruez-vous dans ce resto de poche (ouvert par les patrons de Mokonuts, à deux pas) si la cuisine à tendance orientale vous botte : chermoula, foie de volaille, fleur d'oranger… vous en redemanderez. Et installez-vous au comptoir avec vue imprenable sur notre brigade au travail pour tailler le bout de gras ! A noter le soir, un menu dégustation avec vins nature avec un chef invité à 42 euros.

À proximité du métro Voltaire, une adresse à connaître pour déguster une authentique cuisine italienne. Ou pour être plus précis, la cuisine du Frioul tant, de l'autre côté des Alpes, les terroirs et leurs restaurants ont su sauvegarder la mémoire et le goût des produits comme des recettes traditionnelles. Eleonora Zuliani, installée à Paris depuis une vingtaine d'années, vient de cette terre qui prolonge la Vénétie avant la frontière slovène. Architecte de formation, elle a un jour éprouvé le besoin de faire vivre sa passion pour la bonne chère, peut-être aussi de transmettre les leçons apprises derrière les fourneaux auprès de la Mama ou de la Nonna. Quelques tables seulement, elle souhaite reste seule maître à bord de ses fourneaux, et une carte qui change au gré des saisons. Fenouil, artichauts, céleri, brocoli ou fanes de brocoli, le végétal compte beaucoup dans un registre souvent rural avec, à côté, des petits trésors artisanaux comme la saucisse de museau qu'elle fait venir directement d'un artisan local. Onctueuse, bien relevée et parfumée, elle l'associe avec des navets fermentés qui apportent l'acidité nécessaire pour gommer l'excès de gras. Compositions tout aussi heureuses, les poulpes mijotées avec saucisson piquant de Calabre, polenta et chicorée, ou le simple risotto aux artichauts frits. Pour les desserts, le carpaccio de cédrat avec sa crème d'oranges confites fait le plein de vitamines pour une gourmandise d'hiver. À moins que vous ne préfériez une torta caprese comme à la maison. Au fait pourquoi bacaro ? C'est l'adresse où se retrouvent les Vénitiens pour, souvent debout, déguster plats et vins locaux entre deux rendez-vous. Prévoyez ici un peu plus de temps car l'assiette se montre généreuse, mais elle reste toujours joyeuse et conviviale. Comme ces cicchetti proposés en entrée pour deux, trois ou quatre personnes et qui restent la meilleure invitation pour savourer un art de vivre que partage toute l'Italie.

Mirin et oignons glacés, kimchi-champignons noirs et ravioles de foie gras, pâte de piment fermenté et lotte... Nouvel avatar de cuisine fusion? Que nenni, disons plutôt une manière de titiller les appétits, de susciter la surprise dans ce restaurant à la façade discrète et cadre sage aux matériaux simples, sol ciment, pierres apparentes, chaises au piètement métal, plafond noir et couleur bois (tables). Pour le chef coréen Sukwon Young qui a rencontré son associé Barnabé Lahaye (en salle) à la Maison Rostang, après une formation efficace chez William Ledeuil (The Kitchen Galerie), l'essentiel est ailleurs. Sans doute dans cette balance franco-extrême orientale, où le convive peu aventureux miserait sur un filet de maigre à la plancha purée de patates douces ou un pigeon rôti, rassuré par le parcours néo-classique du chef. Mais le curieux piocherait davantage dans le creuset de recettes strictly asiate, travaillées façon <Ledeuil> (bouillons, épices et herbes): beignets de cabillaud et encornets aux crosnes et bouillon d'étrilles (intitulé <au crabe>) particulièrement sapide; puis, pour les foodies végétariens, d'adorables petits choux farcis de tofu, épinards, shitakés et kimchi (un petit rab' de ce dernier, en coupelle, serait le bienvenu, car ce chou fermenté au piment figure de façon timide pour ne pas affoler nos estomacs d'occidentaux), légèrement trempés d'un bouillon complexe au dashi de première bourre. Tous les éléments de la préparation sont en équilibre parfait de saveurs (terre-mer). Le crémeux citron et sablé amandes, meringue noix de coco et glace coriandre rafraîchit le palais en final. Petit bémol, des portions pour zurbains, sans doute à revoir. 

Dans le sillon de son maître à cuisiner, Jean-Pierre Vigato, Maxime Le Meur peut se réjouir d'être désormais à la tête de sa propre affaire après être passé par les fourneaux d'Apicius, du Georges V ou de L'Affable. Lustre imposant, moquette au sol, moulures peintes au plafond et toile contemporaine au mur composent un cadre cossu et agréable pour accueillir un registre qui s'inscrit dans la défense et la mise en valeur d'une gastronomie bien française. Dans les assiettes, une prédilection pour les produits nobles - truffes en saison, foie gras, langoustines, caviar... - magnifiés par de petites touches tour à tour acidulées, sucrées, amères afin d'en tirer le meilleur parti. C'est futé et d'une réjouissance rare. Le cabillaud nacré à la cuisson parfaite développe toute une panoplie de saveur, caviar, coques gorgées d'iode ou condiment citronné. Coup de coeur également pour l'œuf parfait à la consistance crémeuse qui est fumé minute au bois d'olivier et servi avec une effilochée de joue de bœuf confite au vin et des dés de haddock. Il reste à cette jeune adresse de construire une carte des vins à la hauteur de sa cuisine, mais d'ores et déjà elle mérite amplement d'y réserver. 

Le nouveau Café Jeanne du Park Hyatt-Vendôme, fraîchement rénové, fait la part belle à un grand bar scintillant, pièce maîtresse du lieu déjà magnifié par la hauteur de verrière lumineuse qui anime les déjeuners du week-end et les repas d’affaires durant la semaine. Service palace avec attentions portées à chaque client  et carte concoctée par le chef Jean-François Rouquette, rôtisseur de formation, offrant un choix presque cornélien. Burrata exceptionnelle, salade de truffe noire à l’huile de noix, vieux Xérès et parmesan gourmande à souhait, sans oublier la volaille dont la préparation est un clin d'œil à la grand-mère du chef. Naraé Kim, la cheffe pâtissière, propose des classiques travaillés à la perfection. Dernière bonne nouvelle, la vaste carte des vins du restaurant gastronomique est aussi accessible dans ce café. 

Laurent Taïeb signe un nouvel établissement au sommet de l’hôtel Madame Rêve. Rooftop, patio, grand bar design, vue époustouflante sur l’Eglise Saint-Eustache, décoration léchée aux matériaux nobles, soirées animées par des DJ en vue, pâtisseries de Pierre Hermé, l’établissement coche les cases pour devenir un lieu banché de la nuit parisienne. La cuisine contemporaine d’inspiration japonaise livre quelques plats intéressants comme la surprenante sole en tempura. Encore peu fréquenté à l'heure du déjeuner, il s'avère aussi être une bonne adresse pour les repas d'affaires, et dispose même d'un salon privatisable pour davantage de confidentialité.