La décoration dépouillée, articulée autour d'un comptoir et d'une petite cuisine, colle bien à la personnalité de la suédoise Linda Granebring. La carte évite le traditionnel déroulé avec succession d'entrées ou plats pour privilégier les compositions autour d'assiettes généreuses et bien pensées. Une dominante végétarienne se dégage des recettes sans qu'un carnivore invétéré ne s'en rende véritablement compte ou n'ait à s'en plaindre. Le goût, les arômes et les saveurs constituent la colonne d'un registre valorisant comme rarement les légumes. Il en va ainsi de la courgette ou du brocolis que révèlent une sauce au thon et du shiso utilisé ici à bon escient. La "simple" salade de tomates déborde de couleurs, accompagnée de quartiers de nectarines grillés et d'un puissant assaisonnement à base de gochujang (piment coréen). Même la pannacotta du dessert à la présentation assez simple trouve ici grâce, jouant parfaitement la complémentarité entre la verveine et l'abricot de saison. Du côté liquide, la maison privilégie les vins nature que complète une sélection de quelques jolis sakés junmai. Le soin apporté au sourcing des produits va jusque dans le choix du café, spécialement torréfié pour la maison par le fondateur des Cafés Coutume et fondateur de l’École Nationale Supérieure du Café. Arnaud Morise

Les habitués des Enfants du Marché seront heureux d'apprendre que le chef japonais Masahide Ikuta s'est posé non loin de là, rue Saint-Martin. Il prend place au beau milieu d'un comptoir en U pour composer sa partition solo devant les clients devenus spectateurs. D'autres petites tables sont disposées tout autour pour prendre ses aises, profiter d'un espace épuré et bien dans l'air du temps. Autre bonne surprise, la maison propose des assiettes généreuses, loin de la mode des "tapas" à partager souvent faméliques et qui savent faire flamber l'addition : salade de tomates aussi bonnes que belles, justement assaisonnées avec une stracciatella onctueuse et goûteuse ; sériole se mariant à la perfection avec chou rave, mangue et vanille ; ou poêlée de girolles de saison liées par un jaune d'œuf mollet et associées au croquant de noisettes torréfiées. La cave fait la part belle aux vins nature, même si le maître des lieux soit proposer des vins de facture plus classique à des tarifs restés sages comme le Château des Tours d'Emmanuel Reynaud proposé de 40 à 80 euros selon le millésime.

Après le bistrot Narro, il y a trois ans, près du Panthéon, la même équipe vient de lancer cette deuxième table en plein Saint-Germain-des-Prés. En cuisine, on y retrouve Satoshi Amitsu, ancien sous-chef de leur première adresse. Il y propose une cuisine délicate et gourmande à base de produits sourcés qu’il travaille avec une solide technique apprise notamment chez Georges blanc. En témoigne son formidable pâté en croute au foie gras et aux pruneaux inspiré de la recette du maître... À la vue de ses beaux dressages comme l’illustre son assiette de variation de légumes, on devine que le chef est un perfectionniste. Sans doute est-ce pour cela qu’il aime aussi multiplier les saveurs comme avec notre poulpe de roche agrémenté d’un syphon vichyssoise, de légumes, d’un bouillon dashi et d’un pesto de shiso. Dans ce cas comme la plupart du temps, c’est réussi. Mais, il prend ainsi parfois le risque de perdre en lisibilité ou de tomber dans la redite comme pour ce homard auquel un risotto au parmesan et une bonne bisque n’apportent pas grand-chose. D’ailleurs, au déjeuner, comme nous l’avions constaté précédemment, non seulement les prix sont plus sages mais les assiettes tirent finalement profit de leur plus grande simplicité. On se souvient encore de cette pintade grillée au barbecue japonais accompagnée de champignons farcis et d’un formidable jus.  Saluons les desserts de la cheffe pâtissière Asuka Ichiba. Aussi beaux que les assiettes précédentes, ils concilient à merveille gourmandise et légèreté. Service sympathique et de bon conseil.

Il y a des endroits comme ça, où l'on se sent bien immédiatement, à la fois calme et vivant, sobre et chaleureux. Le menu de ce bistrot bien français vous fait de l'oeil à chaque ligne. Ici évidemment, l'andouille (de Guémené cela va sans dire) s'impose, servie avec des grattons de cochon fondants et une purée dite "ménagère". Elle résume l'esprit canaille que défend ce chef ayant ses armes aux côtés de Thierry Breton, exigeant quant à la qualité des matières premières et de l'exécution. Dans des registres différents, on se régale avec les couteaux gorgés d'iode et préparés avec de l'anis de Pontarlier, comme avec le carpaccio de pied et oreille de cochon servi avec une salade de pourpiers et rémoulade bien relevée. Cette parenthèse d'un bonheur simple et généreux se prolonge jusque dans le choix du pain (Manzagol) ou du café (Plaine d'Arômes). La courte carte des vins ne laisse rien au hasard non plus : sous ses atours de simplicité se cache une sélection quasi-imparable, à commencer par les morgons de chez Marcel Lapierre.

À peine sorti des limbes (mi-avril) du labo à bistrots qu'est le XIème, Clutch marque par la maturité de sa cuisine. Et pour cause, aux manettes officie un ancien de chez Pierre Sang, Pierre Rieder, ici ami-associé avec Maxime Merienne, proprio d'un bar contigu aux restaurants du talentueux chef aux racines coréennes. Que celui-ci ait transmis rigueur, goût de produits de qualité, finesse et précision des assaisonnements, notations exotiques, sans abus (tofu mariné, citronnelle, tom kha...) semble une évidence qui transparait dans les détails: courgettes zéphyr confites pour la seiche relevée, avec bonheur, d'un trait de piment et d'ail (disparu des restos actuels car causant mauvaise haleine!), aubergines ultra-fondantes Hong Shao avec le bœuf de race jersiaise remarquablement maturé et enrobé d'une dense sauce marchand de vin (où le jus de veau joue son rôle), panel de glaces et sorbets maison au sein duquel la verveine est tout simplement sublime... Le lieu, lui-même, répondant aux canons en vogue, sol carminé, cuisine semi-ouverte, comptoir, mur blanc d'un côté avec miroir doré géant Louis XVI et pierres grattées jusqu'à l'os de l'autre côté, façon destroy, vaut aussi pour son mobilier total troquet, avec tables au piètement en fonte. Bref, l'adresse est plus que prometteuse, même si la sélection de vins est encore trop courte et si le menu déjeuner sur ardoise est <mal vendu> avec des intitulés trop courts et peu explicatifs. Ce ne sont là que péchés de jeunesse. Gilles Dupuis

Juste à proximité du square Gardette, la terrasse de ce bistrot ouvert au printemps dernier a vite conquis le quartier. L'accueil est comme la météo, au beau fixe, tant Félix Perrotte a toujours le mot juste et drôle comme en atteste la carte qu'il s'amuse à commenter par quelques phrases toujours bien choisies : " passes voir Ophélia notre conchylicultrice au marché de Bastille" avec les coques ou, plus intéressé, "déjà trois années que le meilleur pâté en croûte du monde est réalisé par des Japonais, si tu es membre du jury, sache que l’on veut concourir" avec la terrine de foie gras … La cuisine que concocte le chef Ryuji Sato que Félix a rencontré au Japon,ne prête pourtant pas à sourire. L'ancien de Nomicos et du Violon d’Ingres affiche à son âge une maîtrise parfaite des techniques et assaisonnements jusqu'à réussir à proposer au déjeuner un menu défiant toute concurrence. À un prix imbattable, il fait preuve d'un sérieux geste culinaire pour mettre en valeur et sublimer une simple échine de cochon cuite à la perfection et rehaussée d'un jus corsé. Jusqu'aux desserts à base de fruits, pêche ou pamplemousse, légers et gourmands. Le soir, le registre monte d'un cran, les assiettes plus exigeantes dans la réalisation et l'exécution. On reviendra notamment pour l'agneau des Pyrénées que le chef travaille entier ou la palette de légumes qui signe un sens esthétique certain dans la présentation. La cave se révèle moins passionnante, bien dans l'air du temps dans sa mise au pinacle des seuls vins bio ou nature. Pierre-Yves Chupin