À l'angle des rues Lauriston et Copernic, une nouvelle table italienne que viennent d'ouvrir les propriétaires du bistrot Victor. Décor épuré, tables en bois comme en Italie et accueil souriant par Nicolas Pouget. La carte élaborée par un authentique chef italien change souvent et propose de débuter avec une déclinaison d'huiles d'olive toutes issues de la botte et dans laquelle on vient tremper la focaccia maison. De réelles découvertes en fonction des provenances (Ombrie, Pouilles, Vénétie, Toscane ou Ligurie), notamment celle aux notes fumées qui confirme l'effort engagé dans le sourcing et l'approvisionnement en produits made in Italy. La suite du repas conforte le sérieux et l'exigence imposés en cuisine avec, notamment, une escalope milanaise à la fois généreuse et respectueuse de la recette originelle. La panure préparée au dernier moment apporte le croustillant souhaité et les les légumes braisés accompagnent et complètement l'assaisonnement. Les polpette à base de veau font tout autant honneur au registre traditionnel et les desserts préparés à l'assiette souvent légers et plus français dans leur composition. Carte des vins en devenir : on nous promet comme dans son grand frère Victor une sélection à venir de grands crus ici italiens au verre. Ce sera l'accomplissement pour cette adresse qui mérite les encouragements. 

Un service proche d'une brasserie et une cuisine d’un bistrot contemporain pour ces Parisiens logés dans l’ancien hôtel Lenox devenu Pavillon Faubourg Saint-Germain. Seule certitude, tous les moyens ont été réunis pour en faire une adresse bien parisienne dans un quartier apprécié des touristes étrangers. Prendre le temps ici de s'installer dans le salon-bibliothèque feutré, de commander un "drink" autour du bar seventies ou de flâner sous la verrière avec ses camaïeux de vert. La "germanopratinie" a décidément du chic et des leçons d’élégance encore à nous donner. À table aussi. La carte de Thibault Sombardier joue intelligemment avec les envies d'une clientèle à l'évidence gâtée. Des plats un peu canailles, un peu bistrot, et le plaisir de choisir parmi le pâté en croûte, les filets de maquereaux bien relevés ou les poireaux vinaigrette trop souvent oubliés des adresses de la capitale. Le chef, formé à l'école lyonnaise, a un réel talent dans l'assaisonnement, jouant autant avec les sauces, jus, condiments, herbes ou épices. Il excelle de la même manière dans les poissons comme le vol au vent aux crevettes, moules, lotte et sauce normande qui confère à l'iode une franche gourmandise, ou le dos de bar rôti qu’accompagnent des artichauts aux notes méditerranéennes. Bonheur tout aussi sincère dans la simplicité de l’offre sucrée, soufflé chaud à la pistache, mousse au chocolat ou gros chou. Tables espacées et conversations feutrées, le repas s'inscrit bien dans un pur moment civilisé. 

Voilà un restaurant qui attise la curiosité : Orgueil se présente comme un bistrot doublé d'un speakeasy. Quésaco ? D'entrée de jeu, la déco détonne : boiserie, rose bonbon, plafond style chapelle Sixtine, appliques tête de lion, carafes à whisky… Vous en voulez encore ? Car au fond de ce bistrot bon teint, derrière les vitres sans tain, se cache un gastronomique pour un tête-à-tête qui voit sans être vu. La carte (ou plutôt les cartes) joue la fantaisie : chacune des cinq cartes à jouer (entrée, terre, mer, végétal, gourmandises) présente les plats à partager. Mais Orgueil ne se satisfait de poudre aux yeux, l'équipe envoie des assiettes solides, bien travaillées, à base de produits extrêmement sourcés, dans une démarche de circuits courts et locaux. On adore les fines et gourmandes croquetas de canard et cream cheese ou le savoureux bœuf confit dans son jus, grenade, navets nouveaux. Pour l'orgueil, on ne sait pas mais la gourmandise était, elle, au rendez-vous.

Ce Lutétia, plus qu'un hôtel, l'icône de tout Saint-Germain-des-Prés, a offert depuis les travaux engagés un nouvel espace à la brasserie, notamment la double hauteur sous plafond des origines. Avec sa terrasse idéalement située face au square Boucicaut, elle est redevenue un lieu incontournable et une table respectable depuis sa reprise en main par la cuisine et la salle. La carte oscille entre fruits de mer (tour de France des huîtres ou plateaux) et plats traditionnels sur un mode plus grignotage en bonne compagnie. Patrick Charvet ose glisser d'heureuses créations, tarama d'oursin bien crémé, salade d'artichaut qu'il rehausse de parmesan ou tartare de bar assaisonné au citron calamansi. Les cuissons des poissons (turbot) ou des viandes et volailles marquent le sérieux du chef et s'accompagnent de frites plutôt correctes qu'il reconnaît faire venir de l'extérieur. Le pâtissier parfait le registre en jouant sur les classiques, notamment une île flottante à peine sucrée et au demeurant délicieuse. Carte des vins bien pourvue mais les cocktails méritent ici toute l'attention : pour nous l'un des meilleurs gin & tonic de la capitale à base de Hendrick's, relevé d'une fine lamelle de concombre et jamais noyé de glaçons. Service aussi adorable qu'efficace. 

Avant même de pénétrer dans ce lieu, le ton est donné : faculté nous est offerte de contempler de la rue en vitrine réfrigérée les superbes et alléchantes pièces de Wagyu, cette viande de bœuf japonais de qualité superlative. L’expérience se poursuit en entrant dans une salle minimaliste aux briques anciennes enduites de teinte anthracite, qui ravira les admirateurs de Tanizaki et son « Éloge de l’ombre ». Nous sommes ici dans ce qui peut être considéré comme le Yakiniku (à traduire en français comme barbecue d’intérieur) par excellence en terre parisienne. Nous nous attablons donc devant une grille chauffante permettant de cuire à notre convenance chaque morceau de viande, sans risquer d’enfumer vêtements ou chevelure grâce à un judicieux dispositif d’aération. Après une brève formation à la cuisson personnalisée, la dégustation peut commencer sur un mode ludique. Une large variété de pièces (bavette, aiguillette, entrecôte, filet, contre-filet, basse-côte, etc.) au persillage exceptionnel et au degré de maturation selon son choix est alors proposée. Tendreté, douceur et intensité gustative sont au rendez-vous, les trois condiments servis (sel aromatisé au thym, pate miso et wasabi) se révélant presque superflus. Le secret de cette rigoureuse sélection tient à l’importation des viandes en direct de la province de Gunma (ville natale du maître des lieux) par le restaurant lui-même. Que rêver de mieux pour accompagner ces merveilles qu’une carte soignée d’excellents Sakés (sans oublier quelques flacons de vins bien sûr). Où l’on comprend clairement qu’il fallait un terme nippon, « Umami » (goût savoureux), pour qualifier cette cinquième saveur de base. 

Situé au rez-de-chaussée du plus petit hôtel 5 étoiles de Paris - La Demeure Montaigne - ce restaurant cultive le calme, l'élégance et la discrétion, à l'image de son chef pourtant passé dans les cuisines de prestigieux établissements. La salle se divise en deux espaces : l'un situé sous une magnifique verrière aux murs couleur bleu nuit, l'autre dans une ambiance plus chaleureuse avec une décoration soignée mais sans lumière du jour. A l'heure du déjeuner les repas d'affaires s'y mènent bon train. Des jolis produits - poissons fumés de l'Île de Groix, jambon noir de la vallée des Aldudes jusqu'au plus chic caviar osciètre de la maison Kaviari sont proposés toute la journée. À l'heure des repas, la carte ramassée décline une cuisine bourgeoise, jamais ampouléee ni chichiteuse : solide tranche de pâté en croûte de volaille et pintade, ravioles de langoustine et asperge verte qu'accompagne une généreuse bisque "pour saucer" ou encore le pigeon farci devenu la signature du lieu. Il est servi entier et désossé, garni d'une farce onctueuse et cuit à la perfection. Pour accompagner cette cuisine opulente, des flacons qui ont fait leur preuve comme le bourgogne de Jean-Christophe Garnier ou le saint-julien  du Château Talbot. Jusqu'au dessert tout aussi réussi, cette Envolée vole haut.