Une petite rue tortueuse de Saint-Germain-des-Prés, à peine visible dans la brume suivant une nuée presque hivernale, comme une invitation au voyage. Et la promesse est tenue en rentrant dans ce Steam Bar qui joue de pénombres et d'ambiances intimistes. Avec un bar comme dans toute ville portuaire qui se respecte et ses créations aux intitulés singuliers, Mekong Mule, Taipei Soul, Hongkong Shot, China Grirl … À l'accueil, Lucien, élégant, souriant, courtois et à l'affût des moindres souhaits ou désirs des clients comme une leçon d'hospitalité asiatique. En cuisine, Monsieur Wong, alias Chi Cheun Wong, qui œuvra jadis au Shangri La et réputé dans toute la ville comme le spécialiste des dim sum. Rien d'usurpé ce titre, les "Black Peral" servis se découvrent légers et en même temps très personnels dans leur composition, gambas, gingembre ou basilic thaï. Le Fan Ko traditionnel se distingue par son bouillon pimenté et un ravioli remarquable de finesse. Le gyoza ou ravioli japonais se déguste de préférence à base de magret de canard, celui aux palourdes effaçant le goût pourtant précieux du coquillage. La table se remplit, délicieuse aubergine au miso salé, hakao au fenouil ou chashu, soit porc laqué avec une sauce barbecue maison. Même le dessert ici réjouit, le mochi à base de riz gluant, de sésame noir et cacahuètes termine en beauté cette croisière gastronomique. Carte des vins en devenir. 

Retrouvailles avec cette brasserie partie prenante du patrimoine parisien, la Sorbonne toute voisine, le boulevard et le Luxembourg jamais très loin. Nous l’avions oubliée après une reprise chaotique et nous la retrouvons bien décidée à défendre un tel capital immatériel. Le cadre heureusement préservé comme la salle toujours aussi joueuse pour le plus grand plaisir d’une clientèle d’habitués donne envie d’y avoir son rond de serviette. La carte maintient la tradition du semainier et, surtout, égrène ces plats hélas souvent disparus des radars bistrotiers : museau de bœuf, céleri rémoulade, pieds de porc panés, choucroute, brandade, blanquette, tête de veau … L’assiette se montre généreuse, respectueuse des bases classiques et le repas s’enchaîne ici avec une verve comme retrouvée. On essaie de suivre la conversation savante de la table voisine, on devine tel people en fond de salle, on refait le film qu’on vient de quitter dans un cinéma d’art et d’essai du quartier ou on laisse tout simplement le temps s’écouler dans cette adresse vite intemporelle 

Ouvert avant le confinement, Armonia a réussi à passer la tempête sanitaire pour atteindre aujourd'hui son régime de croisière. Andrea Di Giovanni a quitté l'Atelier de Joël Robuchon avec son second qui officiait seul le jour férié de notre visite. Interrogé sur la composition d'un plat, ce dernier expliquait malicieusement avec un accent italien chantant que l'ingrédient principal de sa cuisine était l'amour. Et de l'amour il y en a, de la superbe vaisselle à l'esthétique des plats sans, pour autant, que la technique ou l'exécution ne passent au second rang. Velouté de châtaignes crémeux, œuf parfait méritant bien son nom, Saint-Jacques avec une cuisson à la seconde près, saumon jouant sur les textures croquantes et fondantes de son accompagnement ou volaille de Bresse mariée à une crème butternut à la finale d'une réelle fraîcheur, le menu ne connaît pas ici de temps mort. D'autant qu'il se termine par un sorbet poire Williams d’une belle pureté avant un dessert au chocolat abouti. Dans ce décor sobre et épuré, la salle se montre attentionnée, aux petits soins pour la clientèle qui, comme nous, retrouve ici les joies du service au restaurant. Seule la sélection de vins en cours de refonte mériterait plus d'ouverture et d'originalité … pour être à la hauteur de la cuisine. Armonia en peu de temps est devenue une adresse qui a sa place dans le quartier déjà bien pourvu du Champ de Mars.

Une discrétion absolue qui oblige à passer plusieurs fois devant l’adresse pour remarquer ce Tan Dinh. Depuis plus de cinquante ans (1968), la famille Vivifian, chassée de son Vietnam natal, tient cette institution avec une même constance et fidélité à leurs origines. Freddy en cuisine et Robert en salle perpétuent aujourd’hui le savoir-faire de leur père Léon. La carte n’a quasiment pas changé avec ses incontournables, les raviolis à l’oie fumée, les beignets de crevettes géants, le canard sauvage ou l’émincé de filet de bœuf. La salle a gardé ses mêmes atours, aussi sobre que calme et sereine, respectant à la lettre le chic policé de cette partie de l’arrondissement. Une cuisine subtile, raffinée dans ses assaisonnements, modérant son recours aux épices. L’héritage maison s’incarne aussi dans la carte des vins qui, d’ailleurs, ne révèle qu’une infime partie du patrimoine que recèle la cave. Une sélection unique de pomerols qu’explique volontiers Robert par ce goût du sucre propre à la gastronomie vietnamienne, et surtout des millésimes anciens quasiment introuvables aujourd’hui. Robert, pharmacien de formation, analyse volontiers le potentiel de crus anciens, dix à vingt encore pour cette trilogie de 70 qu’il ouvre devant nous : Château Montrose, Pichon Lalande ou Brane-Cantenac. Pas besoin de hausser le ton chez cet expert d’une courtoisie sans faille, la dégustation corrobore d’emblée son propos. Il y a encore de la jeunesse et, surtout, de la gourmandise dans ces trois médocs. La Bourgogne est tout autant à l’honneur – les Vivifian furent parmi les premiers à avoir des allocations de Coche-Dury à Paris – mais aussi la Vallée-du-Rhône et le Languedoc. À chaque vendange, il continue ses achats et perpétue la réputation familiale. Qu’apprécie à juste titre des dégustateurs venus du monde entier. 

Le décalage c’est tout un art. Ce Mimosa s’y emploie avec un allant certain. Dans l’aménagement en jouant la rupture entre l’ensemble architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel et la décoration intérieure confiée à Dorothée Delahaye dans un esprit Riviera années 70’s. Mais aussi dans la cuisine en installant une carte dédiée à cette même Riviera en plein cœur de Paris et quelle que soit la saison. Le jour de notre passage, le climat parisien n’avait hélas rien de méditerranéen. Les œufs mimosa réussis dans leur version tarama - moins dans celle à base de poutargue – puis le poulpe de roche à la cuisson parfaite car caramélisé en surface et qu’assaisonnait la purée de pois chiches, réchauffaient à l'évidence l’appétit. Comme également les desserts, régressifs et gourmands beignets ou généreuse meringue cuite au four à bois. Et pourtant le plaisir n’était pas total car, reconnaissons-le, ce menu aurait pris une autre dimension sur une terrasse ensoleillée avec, rêvons encore, pour fond sonore le chant des cigales. Il suffit peut-être d’attendre les beaux jours et pouvoir alors prendre place dans la cour de l’Hôtel de la Marine dans des fauteuils aux housses ici d’un bleu tout-à-fait royal… ou azuréen. 

Pas facile de savoir à quoi s’attendre dans ce Datsha de la rue des Gravilliers qu’une porte au verre texturé tient à l’abri des regards. Pourtant, la pousser vaut la peine avec cette multitude de recoins où trouver sa place selon l’inspiration et, face à la cuisine ouverte, une salle à manger qui s’élève sur deux niveaux sous une verrière. En fait, le décor, habillé de briques brutes et tout en clair-obscur, est raccord avec l’esprit atelier de ce coin de Marais où se sont déjà distingués Terra ou encore CAM. Après un démarrage en janvier 2020 avec une « topcheffe » sans doute partie trop vite voir ailleurs, puis une fermeture de nombreux mois pour cause de quoi on sait… c’est en fait un nouveau Datsha qui a rouvert en toute discrétion à la fin de l’été. Certes, l’équipe en cuisine est moins « télé-bankable », pourtant bien droite dans ses bottes vis-à-vis de l’offre culinaire. Au piano, officie un tandem de chefs, le Portugais Joao DaSilva et le Français Vincent Bessy, tous deux passés par des adresses formatrices - Passerini pour le premier, et Servant ou Frenchie pour le second - qui conjuguent ici leur force, leurs talents et leurs identités culturelles. Pas de menus ici. Une série d’assiettes qui évoluent avec les saisons, en format propice au partage. Ça tombe plutôt bien pour laisser derrière soi la distanciation sociale que les mois passés nous ont imposée. Avec des tonalités qui font souvent voyager sur les rivages méditerranéens au gré des saveurs avec par exemple du zataar ou un chou-fleur rôti ; vers les Antilles avec cette interprétation des acras au foie de lotte ou bien encore en Asie avec un usage assez inédit du kimchi et de la bonite séchée. La carte des vins est tout aussi globetrotteuse et met avant tout à l’honneur des vignerons respectueux de l’environnement et de la vigne. Une fois le dîner terminé, on est invité à découvrir la face cachée de l’adresse, en plongeant deux niveaux plus bas dans le repère du Spoutnik. Dans cette petite cathédrale souterraine - cinq mètres sous plafond - qui vous embarque dans une ambiance noctambule que l’on avait presque oubliée, on se laisse gentiment porté par la dégustation de l’un des cocktails signature, au gré d’une bande son concoctée par Alexandra Rapoud, le propriétaire des lieux. Si une datcha désigne en Russie une maison de campagne, celle-ci pourrait vite devenir votre annexe parisienne des fins de semaine.