Juste à côté du célèbre Abri Soba, un couple sino-japonais épris de la France a décidé de monter une table résolument moderne aux influences diverses. Une cuisine ouverte, un beau comptoir où il fait bon s'installer et quelques tables seulement. Voilà en résumé le décorum sommaire proposé dans une ambiance intimiste voire vespérale. Les assiettes de leur côté brillent par leur finesse et leur gourmandise : les baos au comté et chorizo imposent le ton. Pas besoin de superflu : deux brioches chaudes immaculées et posées dans une assiette sans autre artifice. À la dégustation, les arômes d'une charcuterie de belle qualité et d'un fromage puissant s'imposent. La poitrine de porc caramélisée suit cette même et belle logique, le sujet principal exposé sans fard, cuisiné parfaitement, avec un accompagnement léger, ici des tagliatelles de courgette. Les petites assiettes s'enchaînent à bon rythme, magret de canard accompagné d'orange ou gambas flambées avec une sauce XO maison, jusqu'à la remarquable pêche pochée avec son granité saké. Seul regret, une carte des vins sans véritable intérêt : mieux vaut se tourner vers les propositions sans alcool, beaucoup plus intéressantes comme les kombuchas artisanaux. Arnaud Morisse

Il ne manque plus que l’autorisation de la mairie de Paris pour que l’eau coule à nouveau dans la fontaine, et cette Fontaine Gaillon aura retrouvé sa superbe. Adresse historique dont Gérard Depardieu fut propriétaire avant Marc Veyrat, les derniers travaux lui ont redonné un certain lustre, sur la terrasse et surtout à l’intérieur avec une décoration plus proche du club que du restaurant du dimanche. Joli jeu de matières et de couleurs, accrochages réussis aux murs et, petit bémol, des banquettes un peu trop rigides pour apprécier tout le potentiel de l’adresse. La cuisine est conseillée par Marie-Victorine Manoa qui signe la carte et gère les débuts depuis l’ouverture à la fin du printemps. Quelques classiques bourgeois revisités et le plaisir d’une carte - ouf pas de menu ! - bien inspirée par la saison. Débuts très prometteurs lors de notre repas avec des entrées au registre avec quelques clins d'œil aux origines lyonnaises de la cheffe et parfaitement assaisonnées, macédoine de légumes d’été, fond d’artichaut au foie gras comme chez la mère Brazier et carpaccio de bœuf. Hélas, les poissons qui suivaient, filet de merlu à la grenobloise ou turbot, faisaient un peu pale figure, manque de sauce ou d’assaisonnement pour entraîner le palais. Heureusement les desserts ont affiché un sans faute, pavlova aux pêches ou profiteroles. Quelques réglages bien compréhensifs quelques jours après l’ouverture et un peu plus de générosité dans ces détails qui, aux tarifs pratiqués, sont attendus : beurre, amuse-bouche avec apéritif ou mignardises. Service enjoué.

Francisco Merino, orginaire de Burgos en Espagne, a travaillé auprès de chefs français réputés formateurs - Éric Briffard, Éric Fréchon ou Hélène Darroze pour ne citer qu'eux - et quelques grandes maisons réputées à l'international comme Potel & Chabot. Sa cuisine, empreinte d'une grande humilité, jamais démonstratrice, ni spectaculaire, repose sur une technique bien assimilée. Les plats dressées avec minutie et d'une élégance gourmande, laisse la meilleure place aux cueillettes de saison. Dans chaque menu découverte s'inscrit une pause "verte", blanquette végétale d'été avec salade d'herbes, de fleurs et truffes d'été, ou tout-petits pois aux herbes fraîches avec sphère de blanc et jaune d'œuf coulant. Le menu trouve ici son rythme et sa pertinence. Certains plats se distinguent par leur grande suavité, comme le lieu jaune avec calamars dorés pour plus de mâche et couronne d'artichauts avec sauce à la réglisse pour un accord comme ciselé.  Francisco excelle tout autant dans le travail de la viande, tartare de quasi de veau mi-fumé ou filet de veau rôti, cévennes et jus aux girolles. La fin de repas mise sur les fruits avec une même allégresse. Tables toutes nappées, murs d'un vert olive soutenu et espace aéré pour faire venir une lumière comme méditerranéenne. Pierre-Yves Chupin 

La cuisine sépare les deux tables, d’un côté Fogo sur un mode plus brasserie haut de gamme et de l’autre Oka avec ses seize couverts proposés uniquement au dîner. Décor soigné et inédit avec un superbe plafond peint par Florence Bamberger, service dirigé par le MOF Yoann Gregory et cave ambitieuse avec un sourcing original – le meilleur de la France, du Portugal mais aussi du Brésil - géré par le sommelier Albert Malongo Ngimbi. Raphael Rego a réuni une « dream team » pour mener à bien son projet et réunir le Brésil de son enfance et la tradition gastronomique française. Menu imposé comme une initiation à une cuisine sans équivalent à Paris avec cinq étapes, beaucoup de suavité apportée par le maracuja, le manioc, le cachaça et que viennent contrebalancer le caviar pour la salinité ou les œufs de saumon. Des plats s’imposent, les carabineros servis sans couvert pour les déguster à même les mains et notamment l’intérieur farci ou la variation potagère qui trouve tout son envol grâce à des fraises mûres à point. Les desserts possèdent cette même grâce, association entre la mangue, les fruits de la passion ou le curcuma et un travail sur le chocolat qui mérite bien que le chef pâtissier Alexandre Lauret concourt à l’édition 2024 de l’Excellence gastronomique. Jamais deux continents ou deux cultures n'ont été si bien rapprochés par la table.

Il y a l'accueil et la rencontre avec Carole & Imad Kanaan, les heureux propriétaires, qui n'ont pas oublié d'associer à la création de leur restaurant, ceux qui leur sont proches, Michel Portos pour la partie solide et Stéphane Derenoncourt pour la partie liquide. En cuisine, ils peuvent compter sur Erik Marchesan, ancien des cuisines du Georges V aux côtés de Simone Zanoni. La salle avec les fourneaux en fond joue plus la salle à manger maison que le restaurant apprêté. On s'y sent d'emblée bien. Un registre très personnel avec des assaisonnements marqués et des notes parfois orientales toujours bienvenues pour des saveurs marquées et chaleureuses. Deux plats nous ont marqués, évidents dans leur construction et limpides dans leur jeu de saveurs ou textures. Les ribs de bœuf en brochette, poivron, jalapenos, jus de braisage au shiso rouge étonnaient par le contraste entre la viande fondante et le jus bien relevé. Puis la daurade entière grillée en portefeuille (sans aucune arrête), tomate, citron, olives, basilic, soupe de poisson rappelaient certains poissons à la façon du grand Jacques Maximin. Desserts tout aussi réussis et un bonheur qui nous accompagné durant tout notre repas.