Les années passent et cet Ami Louis connaît un succès jamais démenti qui explique, peut-être, son récent rachat par le groupe LVMH. Le vieux poêle en céramique, les boiseries, le nappage comme au bon vieux temps, sans oublier le service un poil impertinent et vite joyeux en font un passage obligé de nombreux aficionados. Avec en première partie de soirée, de nombreux étrangers et, au fur et à mesure que la nuit se fait belle et parisienne, des beautiful people. Voyage nostalgique, à défaut d'être gastronomique, la cuisine se plaît à rester bloquée sur les canons d'après-guerre, ceux qui faisaient qu'une grande table se devait d'être généreuse. À l'excès, car le poulet ici servi nourrirait toute une tablée, comme le foie gras, les frites si croustillantes, le gratin … Tout en sachant que nos voisins très propres sur eux n'avaient pas honte à réclamer le doggy bag. La fin du repas se montre plus sage, les serveurs reconnaissant volontiers que le superbe baba au rhum provient de chez Cyril Lignac et le gâteau au chocolat de la boulangerie qui fournit le pain. Sur la carte des vins, les tarifs ne jouent pas la surenchère (notre gourmand chorey-les-beaune 2022 du domaine Tollot-Beaune à 80 euros). Bordeaux marque ici encore son emprise et les digestifs restent sollicités, ne serait-ce que pour aider à digérer. Ou à accepter une addition parmi les plus ambitieuses de Paris.  Pierre-Yves Chupin

Pascaline Pelletier, l'ancienne propriétaire vite autoritaire, et Dominique, le serveur à la tchatche virevoltante, faisaient partie du décor, immuable au demeurant. Une époque désormais révolue depuis la reprise par Jean-François Piège qui a fait ses preuves dans la gestion d'adresses aussi historiques avec le succès mérité de sa Poule au Pot située de l'autre côté des Halles. Il a préservé l'atmosphère, laissant intact les éléments d'origine -  tout en réussissant à installer la climatisation, chapo ! -, que vous retrouverez d'ailleurs dans quelques scènes de l'« Affaire Dreyfus » tournées ici par Polanski. La carte signe le retour du semainier avec la bienveillance d'un chef bien en prise avec son époque, composant le menu quotidien en fonction de la ration nécessaire de protéines, végétaux, fibres ou sucre (le moins possible !). On y prendrait vite ses aises : plats réalisés avec un réel doigté (sérieux pâté en croûte mais blanquette avec du veau au cartilage trop présent), assaisonnements bien tranchés ou cuissons à la minute et souci de magnifier les recettes ménagères (simple gâteau aux pommes) ou de chercher le bon produit (œufs de Gildas Le Bars, beurre et crème de la ferme de la Haute Folie). Attention cependant aux portions du menu vite riquiqui et à des tarifs qui, hélas, ne le sont pas. 

En angle de rue et en plein Marais, ce café, cuisine ouverte, comptoir, carrelage et affiches du Musée Picasso, est de ceux qui attirent incontestablement l'oeil des touristes en goguette, d'autant qu'on peut y trouver quelques classiques de la cuisine française, terrine, escargots, bourguignon et, ce, tous les jours de la semaine. Les assiettes se montrent généreuses mais l'exécution laissait à désirer lors de notre dernier passage. Si le bœuf bourguignon avec sa quenelle de purée de pomme de terre reste un passage obligé, notre cabillaud à la cuisson excessive comme la tarte aux poires trop sucrée et sans que le fruit ne soit assez présent décevaient. La carte de vins essentiellement de propriétaires mériterait, elle aussi, quelques nécessaires mises au point. Pierre-Yves Chupin 

Ce natif de Chicago possède un talent fou pour sublimer le patrimoine parisien, et notamment ses bistrots. De l'ancien rade, Daniel Rose en a tiré le meilleur avec de jolis clairs-obscurs signés Farrow & Ball (!) et des banquettes réunissant une clientèle souvent cosmopolite qui revendique ici ses habitudes. La carte a ses classiques auxquels il serait dommage de ne pas goûter :  poireaux vinaigrette et noisettes du Piémont, pot-au-feu à la tête de veau accompagné d'une sauce ravigote bien relevée ou sorbet au thym à l'huile d'olive et chocolat. Au déjeuner, la formule fait le plein, débutant par des hors d'œuvre (exceptionnels poivrons mijotés plusieurs heures et assaisonnés avec une huile de menthe) avant le choix entre poisson du jour, tartare de bœuf et steack. Et, surtout, des frites que partagent toutes les tables et dont la recette a été mise au point à l'époque du Spring. Pommes de terre de variété Agria ou Marabel selon les saisons, taillées à la main, quelques heures voire jours entre les deux bains de cuisson, elles sont bien dorées et surtout croustillantes. Le chef nous a même avoué en préparer jusqu'à 10 kg par jour alors que le restaurant ne compte pas plus de 25 couverts. Certains chiffres se passent de commentaires. 

Beau décor: tableaux modernes, bois flottés peints, mobilier de bois et deux petites tables à plateaux de carreaux de faïence peints et piétement de fonte. Daï Shinozuka, ancien compagnon de Camdeborde, propose  dans ses menus/carte des plats particulièrement originaux mêlant produits de la mer et de la terre, soignant les légumes et leur cuisson, n’oubliant pas les abats (cœurs de canard, langue et ris de veau, pied de porc) ni le gibier sauvage en saison. Outre les menus du déjeuner et du dîner, le chef propose une dégustation « surprise » le soir en sept services (120 €). Belle carte des vins dont on pourrait corriger les imprécisions et les fautes d’orthographe.

Banquettes et tables sagement rangées le long des murs de moellons blancs, poutres et haut plafond peints en noir, parquet, mobilier de bois sombre: le décor régale autant que l’assiette. Les habitués apprécient aussi l'espace organisé face aux cuisines et l'ambiance vite exaltée. Le repas débute toujours par la terrine à volonté sur la table et l’énorme pot de cornichons croquants. Le mode d’emploi est immuable : menu carte en trois services (nombreuses propositions), installé pour une saison et suggestions du jour avec suppléments. Beaux produits (gibier ou truffe notamment) et cuissons parfaites. Vins servis au verre en magnum avec présentation de l’étiquette et qui honorent la cave tenue de façon exemplaire. 

Edgar offre le gîte et le couvert et les fidèles de l'hôtel apprécient certainement comme nous l'atmosphère et l'accueil réussis (personnel sympathique et décontracté). Pas de menu, tout est à la carte, tendance iodée et brunch dominical à recommander. Terrasse épatante.  

Si la foule se presse autour de ce comptoir hexagonal, c'est parce que la maison excelle plutôt huit fois qu'une. Pour le groove, l'ambiance. Pour l'accueil, souriant, discrètement efficace. Pour les cocktails, bien sûr, imaginatifs et précisément dosés. Pour le champagne, bio et non dosé. Pour les vins, quand on les aime "nature", avec une sélection de vins du Jura assez originale. Et pour le raffinement de la cuisine enfin ! Le nouveau chef, tout comme l'ancien, renouvelle sa carte de petites assiettes qui ont tout des grandes : bons produits, cuissons justes et, lorsqu'on approche les petites bougies pour les admirer, compositions élégantes. Ajoutez les prix raisonnables et l'ouverture 7/7 jusqu'à 2h du matin pour dénombrer les huit raisons d'un succès mérité.

Un peu à l’écart du tourbillon de la rue Montorgueil, Anthony Boucher a niché son Bon Vivant («apibo» en vendéen) dans un lieu élégant (moellons peints en blanc, mur gris éléphant, poutres, lampadaires modernes, bois blond). Souci régulier du choix de bons produits, de cuissons justes et de beaux dressages sans esbrouffe. À savoir: la carte a disparu au profit de formules et d’un menu carte (de 22 à 39€ au déjeuner, de 30 à 55€ au dîner).