À l’élégance de la place des Victoire s’impose l’élégance d’un lieu qui déploie son charme moderne et semi-feutré dans cet immeuble du XVIIe siècle conçu par Hardoin-Mansart, premier architecte et surintendant de Louis XIV. Ici les espaces s’agencent sur deux étages offrant fluidité visuelle et clarté. Bref, les Fines Gueules c’est d’abord un lieu : celui de la disruption des lignes contemporaines (pierre de Paris à nue et métal) dans un écrin historique, dont le vrai luxe est d’offrir un recentrage sur la qualité des produits auxquels le chef japonais Kiyoyuki Goya apporte un juste rehaussement nippon. Puis il y a l’autre pan de la montagne : la carte des vins… l’officiel du jour et ses trente références changeantes, mais surtout la secrète et ses 800 références sélectionnées par Arnaud Bradol le maître des lieux (dont les seules expressions en Jura et en Beaujolais valent le détour). On passe de Léoville - Las Cases à Claude Courtois, de l’ultra-classicisme au biodynamique sans sourciller et le tout Paris du vin s’y bouscule, comme - ce midi là - certains pontes champenois abreuvant de leurs merveilles aux terroirs d’exception. Du coup, en ce lieu hors du temps, il est assez facile de savoir à quelle heure on commence le repas… beaucoup moins d’en connaître l’heure de sortie, tant les tentations assaillent de toutes parts.

Comptoir sur cuisine ouverte qui joue en live, grand espace tirant vers les grisés et les matériaux bruts, service rapide et professionnel, enfin menu-carte très attentif aux saisons (entre autres, gibiers en automne), il n'y a aucune raison de bouder son plaisir pour cette table aux assiettes réellement travaillées, alors qu'aux alentours immédiats, ce sont plutôt les formules street-food qui prospèrent. Un plaisant référent pour ceux qui s'attachent à la qualité des produits et au savoir-faire d'un bon chef.

Certainement l'un des bistrots les plus pittoresques et charmants de Paris qu'a su reprendre Alain Ducasse sans en changer l'atmosphère ni la bonne ambiance. Une nouvelle cheffe cette année arrivée, Marie-Victorine Manoa, et une carte comme un menu restés fidèles aux lyonnaiseries qui ont toujours fait la réputation de la maison. Dans l'assiette, une sincère envie de bien faire même si la courge qui accompagnait le porc manquait de cuisson et la rémoulade n'en avait que le nom. Erreurs de jeunesse que sauront pardonner les accrocs au cacao : la mousse recouverte de grué, accompagnée de sa glace au chocolat et aussi généreuse que gourmande mérite à elle-seule le détour. 

Le départ des anciens gérants pour la Réunion n'a en rien entamé la bonne tenue de ce bistrot situé à côté de la Bourse. Dans une ambiance conviviale où la présence végétale participe à l'atmosphère détendue, une clientèle d'habitués n'a pas oublié cette adresse où il vaut mieux réserver pour avoir sa place. Le chef envoie depuis ses fourneaux des plats respectueux des saisons que réveillent habilement quelques touches exotiques utilisées à bon escient. Une simplicité de bon aloi et un registre ménager qu'égaie la carte des vins bienvenue sur certaines références nature.

Cette adresse mythique de la gastronomie normande où Clémenceau et Hemingway avaient leurs habitudes vient de changer de propriétaire. Dépoussiérée pour être remise dans l'air du temps en se transformant en bouillon populaire, le décorum sublime, classé aux monuments historiques, n'a heureusement pas changé. Un passage à l'étage vaut le coup d'oeil pour admirer tous les éléments chargés d'histoire. La cuisine aux intentions simples et ménagères apparaît bien exécutée avec des produits pour la plupart bien choisis. Le pâté en croûte maison tient la route, tout comme le hareng pomme à l'huile. Le registre normand n'a pas été oublié non plus, et l'on retrouve à la carte la spécialité de la maison depuis sa création en 1832 : les tripes à la mode de Caen. Léger bémol : le vin au pichet qui, s'il n'est vraiment pas cher, en revanche a une certaine tendance à piquer le gosier. Préférer le cidre ou le poiret. Terrasse magnifique pour les beaux jours.Pas de réservation.

Trente trois ans au jus (de raisin) pour ce bistrot à vins aussi frenchy que scottish, car créé par Tim Johnston, (excellent produit d'importation) qui a passé le tire-bouchon à sa fille et le piano à son beau-fils (écurie Camdeborde et Cie). Résumons... la cuisine y a gagné plus de subtilité (avec addition en rapport), le service, très efficace, a perdu un poil de chaleur, mais cette bonne vieille madeleine aux tables bordeaux (ou lie de vin, si vous préférez), aux cartons entassés, aux rayons bien garnis de bouteilles et aux dessins d'enfant (fifille) tapissant les murs, où l'on s'entasse au coude-à-coude (idéal pour les verres de contact) n'a pas bougé d'un poil. Toujours au garde-vous, le stilton et le cheddar, les xérès et portos au verre (sans doute la seule adresse de ce type à Paris), le haggis en saison (panse de brebis farcie) et l'éclectisme d'une sélection de vins, régulièrement renouvelée, proposés au verre (grand choix) et en bouteilles. Et, cerise dans le pinard, une carte de vins complémentaire  (à demander) d'une modestie tarifaire telle qu'elle est un vrai pousse-au-crime, touraine fié gris de Preys à 18 euros et fleurie de Chanudet à 30 euros

Avec son ample terrasse calée sous la verrière du passage des Panoramas, ce bistrot pérenne reste un lieu particulièrement agréable pour qui veut s'offrir un happy hour autour d'assiettes de charcuteries-fromages et d'un vin nature, la maison revendiquant, à raison, une vocation de bar à vins. À ce sujet, nous ne comprenons toujours pourquoi il n'y a aucune carte, ni pour les bouteilles (sauf, paraît-il, pour les cuvées d'exception), ni pour les verres, et qu'il faille s'en remettre aux propositions du service (très agréable), ou à la lecture, difficile, des étiquettes très particulières des vignerons qui marchent hors des clous des appellations contrôlées. Dommage. On soulignera par ailleurs que les assiettes, centrées pour les plats principaux sur les grillades, sont particulièrement copieuses, à défaut d'être toujours raffinées, et que la maison propose, aussi, une gamme de pizzas pas mal fichues (de 15 à 20 €).

Décor immuable (carrelage, mobilier en bois, comptoir, grand miroir, fleurs sur chaque table) et cuisine déroulant, sur la carte format XXL, ses « incontournables » (rognon entier, tatin de boudin noir, bourguignon, andouillette à la ficelle, pâté en croûte) ou ses « nouveautés » du moment (pavé de cabillaud, saucisse et aligoté…). Charcuteries d’exception, grande carte des vins mariant étiquettes réputées et découvertes. Service rapide et attentif même en plein coup de feu. Vente à emporter.

L’adresse doit figurer dans les guides de tous les américains débarquant chez les froggies, mais pour une fois qu’ils renoncent à leurs burgers, on ne leur jettera pas la première pierre pour leurs pantacourts… Une salle élégante tout en longueur avec parquet à larges lames, camaïeu de gris pour les murs et les banquettes, tables de marbre et chaises de bois, mange-debout et comptoir pour les esseulé.e.s, service féminin over tattoo. Propositions réduites au déjeuner (facturée aux prix du quartier et du succès), carte nettement plus étoffée le soir, nettement plus chère, mais toujours avec le même souci de la fraîcheur, des dressages esthétiques et colorés, de la qualité des produits et de la justesse des produits. Des clins d’yeux yankee (poulet frits), tradition française (pâté en croûte, foie gras, beurre blanc), mode (lait fermenté, espuma) pour une agréable fusion. Ne pas manquer la glace au malt. 

Ce bistrot chic et moderne en plein cœur de Puteaux et tenu de main de maître par le "top chef" Norbert Tarayre a réussi à imposer sa cuisine franche et vite consensuelle. Incontournable côte de veau cuite à la perfection avec un bon jus de cuisson et, de l'amuse-bouche certes anecdotique au dessert gourmand qui marie framboises et pistaches, on navigue du correct au très bien. On pouvait craindre le pire de cette adresse aux allures tape à l'oeil et aux nombreux couverts, pourtant on s'amuse avec le service éminemment sympathique dans un lieu qui l'est tout autant. La courte carte des vins met en avant des vignerons de qualité.