Telle la maison d'Heidi, le bistrot de José et Hanh Madueno est à l'image de la maîtresse de maison : intimiste, doux, bienveillant, rassurant. La trentaine de places est occupée par un mélange iconoclaste d'habitués du quartier et de touristes asiatiques prenant leurs assiettes en photo. Non que les patrons aient payé pour du référencement Google mais le bouche à oreille joue à plein. Une cuisine simple mais tellement efficace : terrine de lapin aux pruneaux moelleuse à souhait, ou coulis d'étrilles en accompagnement de la bourride de lotte. Un petit effort à faire pour la carte des vins qui mériterait de mieux accompagner la cuisine authentique de ce bistrot de poche.

Ce bistrot est si parigot, avec ses nappes vichy, son ardoise, son zinc vintage et son carrelage, que tous les touristes (ils sont nombreux) sont heureux d'y faire des selfies. La cuisine bistrotière traditionnelle et roborative contente une clientèle toujours pléthorique, satisfaite d'y manger et boire pour son argent : attention, l'addition grimpe vite, surtout si l'on prend des poissons sans grand intérêt, mais les plats les moins chers ne sont pas les moins réussis, notamment l'œuf mayo et le plat du jour de la semaine (canard à l'orange mardi, blanquette jeudi, gigot gratin dauphinois samedi…). Accueil et service impeccables, belle carte de vins, tradition oblige.

Le temps passe, mais D'chez Eux ne bouge pas : malgré le départ de Dominique, maître incontesté de la salle pendant de longues années, la cuisine de Bertrand Gautreau perpétue la tradition bourgeoise : cuisses de grenouille, escargots en persillade, cassoulet, viande d'une tendreté absolue, côtes de veau ou filet de bœuf notamment. Quant à la carte des vins, elle  satisfera les connaisseurs, dont les fans d'Emmanuel Reynaud (Château des Tours, Fonsalette...). Tarifs élevés. 

Le médiatique et talentueux Christian Constant a jadis jeté son dévolu sur la rue Saint-Dominique et, ignorant qu'il avait vendu Les Cocottes, nous y sommes allés avec un a priori très favorable. Mais une série de petits détails ont peu à peu entamé notre enthousiasme… Impossible, quand on est seul, même à une heure « espagnole », quand la salle est déjà quasiment déserte, d'obtenir ne serait-ce qu'une table pour deux, il faut obligatoirement s'installer au comptoir. L’Uber rempli de touristes attardés est roi. Puis c’est le vin qu'on ne fait même pas goûter, la bouteille de jurançon dont on ne verra jamais l’étiquette, le verre chichement servi ; le pain pâteux, coupé depuis trop longtemps ; la sauce des ravioles où le coulis de crustacés s'efface devant le surplus de crème fraîche, des pommes de terre annoncées farcies de pieds de porc bien insipides, un baba spongieux carrément noyé dans un mélange sirupeux où le supposé vieux rhum n'est pas tout seul... On reste perplexe tant on sait ce dont est capable le chef. On apprendra plus tard le changement de propriétaire. La nouvelle équipe, dirigée par Bertrand Bluy, devrait méditer ce titre d'Oscar Wilde : l'importance d'être constant...

Tout est sympathique dans ce bistrot d'hiver : la belle rue de Verneuil, un service simple et attentif, une décoration réussie et, bien sur, les assiettes. Riverains et touristes se font plaisir avec les plats traditionnels proposés par Patrick Plais, en cuisine depuis quinze ans. Mention spéciale pour la blanquette de veau servie dans une belle soupière et le pot au feu et sa belle joue braisée.Intéressante carte de vins faisant la part belle aux "petites" appellations ; certains bouteilles sont vendue à la ficelle. Demandez une table au fond de la salle où vous attendent de confortables banquettes.

Cuisine aux multiples accents tantôt tournée vers l'Asie à travers les épices et son fameux Onglet Drunken Drago,  tantôt vers le travail des légumes, de préférence oubliés tels le panais, le fenouil ou le potimarron. Belle carte de vins pour accompagner des assiettes aussi joliment dressées que gourmandes avec un service d'une réelle bienveillance.

L'Affable a changé, désormais ouvert tous les jours, doté d'une terrasse parmi les plus élégantes d'un quartier qui s'y connaît en bon goût, et enrichi d'une carte de grignotages où terrine, œuf mayo et tarama permettent de se sustenter rapidement et légèrement entre deux rendez-vous ou en avant-spectacle. L'essentiel reste pourtant là, une cuisine qui aime les beaux produits (poissons nobles, belles pièces de viande) et soigne ses présentations à grand renfort d'herbes ou condiments, et un registre sans faille avec des incontournables comme le ris de veau à la cuisson précise et qu'accompagnent au gré des saisons légumes méditerranéens ou champignons des bois, ou le soufflé au chocolat servi tiède avec crème fouettée sans sucre à la vanille. Olivier Hélion, propriétaire et bon vivant, accueille des clients souvent devenus amis, gère ses tables avec une réelle gentillesse, et aime partager une cave toujours fort judicieusement alimentée. 

La décoration hors d’âge envoie un signal trompeur. Depuis 17 ans, Stéphane Jégo fait semblant de tenir un vieux rade pour des soiffards sans manière alors qu’il cuisine à l’émotion. S’il lui arrive de crier, c’est pour la bonne cause : régaler les plus fines gueules de la planète avec des plats plus sophistiqués qu’ils n’en ont l’air. Le riz au lait, parlons-en ! Crémeux, croquant, avec juste un peu trop de sucre et ce qu’il faut de sel, pour rendre fou dès la première cuillère et faire tenir l’envie jusqu’à la dernière. Qui dit mieux ? Le chef cache une réjouissante créativité dans les détails de ses plats basiques, comme avec ces cheveux d’ange qui craquent sur un filet de bar fondant, ou cette poudre inventée à base de thym, romarin et basilic brûlés accompagnant la redoutable terrine. Au déjeuner, le menu en quatre services propose l’étendue de son savoir-faire, défendu avec humour par une équipe de salle qui sait s’adapter à son public. Au tarif d’un plat d’une gargote du quartier des Invalides. Même les vins au verre montrent l’ouverture d’esprit et la volonté de fidéliser les clients quand tant d’autres cherchent à les tondre vite fait pour ouvrir ailleurs. Possibilité d'emporter un repas complet ou simplement le fabuleux riz au lait.

La girouette de La Marlotte toujours présente porte témoignage de la vie d'avant de cette adresse qui portait alors ce nom et était courue par le Tout-Paris. Chaises et tables de bois clair, carte simple pouvant changer deux fois par jour, c'est amusant, inventif et joliment dressé. Les cuissons des viandes comme du homard sont d'une rare précision, les desserts délicieux. L'équipe de salle est jeune et sympathique, la carte des vins invite à un incroyable voyage en IGP et VDF de "faiseurs de cru" géniaux. La facture finale est (relativement) élevée et en augmentation cette année, mais nul ne le regrette : la fête a un prix.

Depuis 2008, Christian Etchebest a eu l'idée affolante de proposer une cuisine simple, avec le sourire et à prix abordable. Et ça marche ! Dans les cinq établissements, on vous accueille sans prétention comme on vous propose des plats qui, sans mériter le détour, mettent en joie. Le chorizo de bienvenue est puissant, la terrine parfaitement campagnarde et le riz au lait plus que plaisant. Preuve d'un service bienveillant : voyant que nous étions déçus par une cocotte de coques un peu trop loin des côtes normandes, la patronne a proposé de lui substituer une côte de porc qui n'avait pas oublié d'être basque. La carte des vins, courte et originale, ne snobe ni la roussette de Savoie (Dupasquier 2012 à 29€), ni le malbec de Cahors (Clos Suigier 2015 à 26€). Cette "cantine", assurément, vaut mieux que bien des restaurants.