Tout près de la Madeleine, un bistrot chic avec sa frise de bonnes bouteilles et ses serveurs en chemise blanche, cravate et tablier rayé. Des nappes au blanc impeccable, de la moquette, et des illustrations de l'époque où la pub s'appelait réclame. Quelques tables en terrasse dans la rue. Le nouveau chef, Jonathan Hamel, semble s'adapter à merveille au registre quasi immuable de cette adresse historique du quartier. Il a repris la version maison de la blanquette, à savoir sans accompagnement de riz mais avec pommes terre cuites et servies dans la cocotte. En revanche, son œuf mayo surprend et même déçoit : l'œuf  est ici proposé entier avec un jaune hélas plus que figé et, ce, malgré la macédoine de légumes qui relève et tonifie l'assiette. Ce sérieux cuisinier se révèle pourtant à l'aise dans le sucré comme dans le salé. De la bonne cuisine française, avec escargots, bourguignon, sole meunière, crêpe suzette... et, last but not least,  une belle carte des vins où l'on sent la pâte des pères fondateurs, Carole Colin et Denis Jamet, à la tête du restaurant Les Climats, le temple parisien des vins de Bourgogne. On regrettera seulement l'absence de menu, qui fait vite grimper l'addition, mais le plaisir a son prix.

Marc Favier, ex-bras droit de Piège, qui a fait le succès de cette adresse, a laissé les clés de la maison à un ancien second de Bruno Doucet (Régalade), Bruno Lazurowicz. Lequel, tout en gardant le dispositif d'ensemble (dominante bleue, mur-miroirs, chaises cannées et bistrots, table d'hôtes centrale...) a ajouté le grain de sel d'un jeu de clichés noir et blanc de la tribu Gainsbourg! Et opté pour une formule de menu-carte (42 euros) au choix large (six plats) avec quelques suppléments justifiés pour les produits plus nobles (ris de veau, pigeon...). Le métier est bien présent, la générosité, quasi légendaire de la bande de la Régalade est au rendez-vous et les plats très gourmands à l'instar de notre poisson dont nous n'avons pas perdu une once de bouillon. Peut-être notre dessert aurait-il du être un poil plus beurré (la crème praliné) pour que nous soyons enthousiastes. Carte de vins d'une très belle ampleur pour ce type d'établissement, qui doit frôler les 250 références, et particulièrement riche en bourgognes.

Braisenville, Retour vers le futur ? Pourquoi pas quand on sait qu'il y a une bonne décennie, Philippe Baranes le boss (qui officie également dans le Marais chez Dessance et exploite de part et d'autre de son Braisenville une table italienne et un bar à cocktails), initia le principe des petites assiettes vespérales, élaborées de façon originale à partir d'un four à braise. Rien n'a changé, entre succès de curiosité et fréquentation d'affidés convaincus, la valse à trois temps du menu déjeuner attrayant (saint-jacques crème de potimarron sauce cumin, filet de sanglier aux choux rouge et vert, tartelette de poires aux amandes) étant toujours de mise. Le lieu, tout en longueur, y compris le bar, ne manque pas d'allure avec son mariage de tendance vieux rose aux murs (expos photos) et ses plateaux de table rutilants, à base de granite et de minéraux à dominante anthracite, le tout rythmé d'un éclairage tamisé par de petits globes. Au dîner, il faut opter pour quatre <tapasassiettes> (une douzaine de propositions) afin de satisfaire ses zappétits-zurbains, davantage si vous avez l'estomac dans les talons. L'ensemble se tient fort bien, même s'il peut y avoir un creux de vague (la composition touffue et assez illisible accompagnant les chipirons), dans la mesure où l'audace de certaines assiettes est également une prise de risque. Gilles Dupuis

Tout a changé et en fait rien n’a fondamentalement changé à l’Office avec l’arrivée du nouveau propriétaire Charles Nikitits et du chef Charley Breuvart en fin d’année 2018. L'adresse demeure toujours attachée à cette cuisine de saison qui s'empare volontiers des classiques, à l’image de ce filet de bœuf Wellington. L’ambiance alterne entre la fréquentation des habitués du quartier au déjeuner et celle, le soir, d’une clientèle plus internationale. Il faut bien admettre que ce bout de l'arrondissement est devenu en quelques années une destination gastronomique à part entière, véritable observatoire des nouvelles tendances culinaires de la capitale. Un bémol toutefois, la disparition de la formule du déjeuner qui permettait de renouveler les visites à cette adresse sans trop regarder son porte-monnaie.

Si seulement on pouvait vieillir aussi bien que ce bistrot installé dans l’ancienne boutique de la famille du peintre Caillebotte ! Depuis 2014 où il a reçu le titre de "meilleur bistrot de l'année", il ne désemplit pas. Cette adresse du trio Franck Baranger, Edouard Bobin et Nicolas Chatellain (Pantruche, Belle Maison, le Coucou) continue de délivrer une cuisine de saison précise et racée, année après année. Dans cette ambiance chaleureuse où les places les plus recherchées demeurent - à juste titre - celles au comptoir, on est surpris voire saisi par l'excellence des saveurs comme celles de ces magnifiques ravioles de pot au feu et moutarde violette qui baignent dans un bouillon parfumé à l'estragon. Volontiers canaille, cette cuisine brille par sa gourmandise et son audace réfléchie. Une carte des vins du même tonneau fait plaisir à boire. Service efficace.

Deux petites tables et une dizaine de places au comptoir de marbre face au cinq cuisiniers. Accueil frimeur à la japonaise avec un « bonsoir monsieur » lancé en chœur: la clientèle, essentiellement touristique, est immédiatement séduite et fera, toute la soirée, assaut d’émerveillement devant chaque plat et chaque verre. Les amateurs de cru seront à la fête: quatre plats crus ou à peine « snackés ». Les produits sont incontestablement de grande qualité, des morceaux dit « de ménage » acquièrent de la noblesse (paleron) mais les portions sont un peu congrues et les prix diamétralement à l’opposé. Grande carte des vins  revendiqués « nature » (sans l’être toujours) allant fouiner jusqu’en Serbie ou en Croatie. À noter: les coordonnées bancaires demandées dès la réservation et un prélèvement de 60€ effectué pour une annulation à moins de 24 heures. Et si Vivant 2 est plein, plan B au Déviant, stand de street food proche, également cornaqué par la bande Touitou/Lacombe. Pas de table, pas de siège mais un comptoir où l’on joue des coudes: portions de 5 à 19€ et vins de la même eau qu’à côté.

À la souche de l’arbre généalogique des caves à manger, avec un fond d’un bon millier de vins « nature » tournant sur la carte et une sélection réduite de vins au verre à prix doux (6,50€). Le mobilier est multicolore, les murs couverts de bouteilles au garde-à-vous, les produits de qualité (avec sourcing, comme on dit dans la nova langue du nouveau monde), les cuissons parfaites. Le Verre gagnerait à corriger les détails (présenter les bouteilles des vins servis au verre, faire goûter les vins, changer les verres entre le blanc et le rouge, ne pas servir une viande à peine tiède sur une assiette complément froide…). Service vite chaotique.

Exit Philou, repris par deux associés qui avaient dans les années 90 un bistrot dans le XIVe, puis se sont exilés pendant vingt ans à Singapour, en y multipliant et exploitant différents restaurants. L'adresse s'annonce "bistronomique", ce qu'elle n'est pas (c'est peut-être mieux), et présentait lors des fortes chaleurs, une ardoise assez costaude en propositions, plutôt à base de plats minute, avec certaines entrées en demi-portions. On sent que la maison se cherche encore un peu, mais nous avons été un peu estomaqué par l'incroyable tenue de spécialités venues de Nice, à savoir les frites de panisse offertes en amuse-bouche (jamais rien goûté d'aussi bon), la pissaladière et, dans une moindre mesure le thon à la niçoise. Le jeune chef ayant travaillé sur la Côte d'Azur ne mégote pas sur les anchois, ceci expliquant cela. Même constat du côté de la sélection de vins, pas réellement mature (malgré Crochet, Colinot et Chignard), mais qui l'est nettement plus dans le petit bar à vins que les deux hommes exploitent juste à côté et qui est vraiment séduisante. Une adresse à suivre donc.

Du petit-déjeuner à tard en soirée, on a toujours une bonne raison de s'attabler dans ce bistrot bien en phase avec les attentes de son époque. Murs bruts, salle lumineuse et jazz en fond sonore, Charles Compagnon a su créer un écrin de qualité pour faire déguster son café torréfié en Normandie. Aux heures des repas, c'est la bistronomie qui est mise à l'honneur au travers de produits originaux (algues, sarrasin, quinoa etc.) et d'assiettes au bel équilibre de saveurs : amertume du cresson associée à de l'avocat dans une purée qui accompagne un oeuf mollet frit à la perfection. À goûter aussi les glaces et sorbets à l'italienne faites maison. La carte des vins permet de se faire plaisir grâce à des références pointues et à des prix raisonnables. Service jeune et dynamique.