Ça n'est pas un, ni deux, ni trois, mais quatre établissements que la fratrie Fabra possède désormais dans la paisible rue Guersant. L'énergique Cosimo tient la pizzeria voisine, la dernière acquisition de l'Emporio Fabra, tandis que Carlotta tient le coffee shop Le Petit 17. Et c'est donc le délicat Constantin qui est aux manettes de leur première adresse, le bistrot Paris XVII. Cadre ultra-classique, avec de vieilles affiches chinées et un petit comptoir à l'entrée. Cuisine de bistrot sans prétention, mais fraîche, qui joue sur la nostalgie de la cuisine traditionnelle, en prenant soin de proposer hamburger et César salade pour la touche un peu plus contemporaine. Rien de compliqué donc. Ici on fait simple et efficace. Les bureaux d'en face viennent déjeuner, les habitués de la Villa des Ternes viennent dîner. On regrette juste de ne pas pouvoir aller piocher les bouteilles dans la cave voisine... tenue par les Fabra, évidemment.

Coup de cœur maintenu pour ce vieux bouge de Montmartre tenu par un duo aussi théâtral qu'amical, Michel Bonnemort en cuisine, bon vivant rigolard et généreux, et Jacqueline en salle, élégante pince-sans-rire, aussi à l'aise avec les habitués que les touristes étrangers de passage. Au déjeuner, le sandwich au pastrami remplit bien son homme quand au dîner le menu-carte invite à prendre son temps, avec les incontournables queues d'écrevisses en gratin, le chou farci ou la mousse au chocolat annoncée sans beurre, ni jaune, ni sucre …

Insensiblement, ces Poulettes glissent petit-à-petit du statut de bistrot un brin canaille, toujours sous tropisme hispano-méditerranéen (les propriétaires ont longtemps exercé à Barcelone), vers celui de restaurant plus bourgeois. En témoigne l'appel à des produits nobles (turbot, ris de veau, etc.) ou sévèrement "castés" comme cette poulette de la Sarthe ou ces rarissimes et coûteuses gambas de Palamos, réhaussant plus encore le niveau de la cuisine, pourtant déjà fort satisfaisante (et d'une maîtrise parfaite), et celui des additions (comptez au minimum cinquante euros à la carte). Bon choix de vins en prime, bourgueil de Blot, bourgogne de Ligier-Belair, mondeuse de Philippe Grisard, en compagnie d'une petite sélection de crus espagnols (excellent penedes rouge). 

Cet antique bistrot qui, en son temps, vit s'attabler Auguste Bartholdi et Gustave Eifffel autour de leur projet de statue de la liberté, vient de tourner une page. Mario et sa femme Nadine en ont confié les rênes à un chef de talent : Jean-Marc Notelet. Ce dernier a de son côté quitté son Caïus, désireux de venir ici défendre une cuisine plus simple. Il a pris soin de garder le cadre et l'atmosphère qui font de cet Improviste un des derniers vestiges du Paris bistrotier. À la carte, le registre classique brille à nouveau, œufs mayo ou pâté de campagne notamment. Avec, toutefois, cet art de l'assaisonnement, ce talent pour intégrer épices ou  condiments qui restent sa signature et ont fait la réputation de son précédent établissement. Soit du gingembre par ici, des algues par-là, du raifort ou de la moutarde avec, à la clé, un vent de fraîcheur sur les généreuses  assiettes. Le haddock servi tiède s'accompagne d'une petite salade de quinoa rehaussée d'agrumes et nourrie au lait fumé. La poitrine de cochon roulée croustifondante s'accommode d'algues kombu grâce à une moutarde utilisée avec justesse. Jusqu'aux desserts, les aromates sont de la fête, hibiscus et baies de rose sublimant une magnifique poire williams pochée. L'accueil s'affiche bon-vivant et souriant, couronnant le renouveau joyeux de cette adresse patrimoniale. Arnaud Morisse 

Pas besoin de finasser pour ce Goupil qui perpétue avec beaucoup de bons sens la tradition du bistrot bourgeois à laquelle une sérieuse clientèle d'aficionados issue des milieux d'affaires, applaudit des deux mains, parce qu'elle n'est jamais prise en défaut. Le tout, distillé sur une terrasse ample et agréable, ou dans l'un des trois petits salons qui se sont enrichis depuis quelque temps d''expos photos plutôt percutantes et au confort plus qu'appréciable. La cave toujours bien tenue en fait un repère indispensable à connaître pour tout bon vivant. 

Dans un lieu avec une décoration un peu datée et des murs capitonnés comme on n'en fait plus, on pourrait s'attendre à une cuisine franchouillarde et embeurrée. Que nenni, Thierry Blanqui imagine de redoutables assiettes bistronomiques qui jouent admirablement bien avec les différentes saveurs et textures. Remarquable chinchard brûlé au chalumeau qui se marie avec framboises, citron confit et asperges blanches. Les desserts, plus classiques, n'en demeurent pas moins généreux. La carte des vins qui propose des prix sages permet de se faire doublement plaisir. En face dans la rue, Le Petit Beurre, une salle privatisable à partir de 10 personnes.

On cause beaucoup, surtout à déjeuner car le restaurant attire les hommes d’affaires avec une formule à l’ardoise adaptée au lieu. Tout respire ici le bistrot parisien, dans ce Passy plutôt joyeux. Service décontracté, lumières chaudes, tables hautes, coin plus discret, au choix, mobilier confortable, pas de nappe sur les tables… La tandem Gabriel Grapin et Arnaud Bachet réussit à donner une âme au lieu en proposant des paniers gourmands remplis de fruits et légumes de saison d’une fraîcheur indéniable. Le chef et son associé (en salle) se complètent bien et on aime autant les poissons que les viandes, bien traitées avec des accompagnements futés. La panisse comme la pomme de terre ratte tiédie sont devenus des classiques autant que l’œuf de poule et le baba au rhum et sa crème montée. Carte des vins intelligente mettant en avant de petits producteurs.

Les travaux engagés depuis le départ de la famille Rostang n’ont en rien entamé le charme du lieu devenu plus ouvert et lumineux. Toujours cette touche légèrement surannée qui participe si bien de l’ambiance. Le changement de chef suite au départ du talentueux Sukwon Yong ne menace d'aucune manière la réputation du restaurant : Flavio Lucarini désormais aux fourneaux a bien appris la leçon auprès de ses maîtres Banctel et Passerini. Jusqu’à défendre une cuisine précise et bien inspirée par la saison. Il est accompagné du chef pâtissier Luca Loretucci tout aussi sérieux comme en atteste notre dessert au chocolat que vient dynamiser la présence d'estragon et de mûres. La formule du déjeuner garde ses fidèles et le chef propose pour le dîner un menu carte blanche lui permettant de laisser libre cours à son imagination. Carte des vins impressionnante et vite attractive avec des tarifs restés raisonnables. Service convivial, chaleureux et sans « chichi »

En quelques mois, ce bistrot au charme irrésistible a fait un réel saut qualitatif. L'accueil en salle se montre toujours aussi exemplaire, à la fois prévenant, chaleureux et ambitieux dans son souci permanent du détail. En cuisine, le parti pris s'affiche d'emblée "maison" avec un pâté en croûte à plus d'un titre exemplaire qu'accompagne une petite salade à l'assaisonnement marqué et gourmand, des œufs mayonnaise qui justifient pleinement leur participation à l'édition 2021 du "championnat du monde de l'œuf mayo" et un très plaisant cabillaud rôti accompagné d'une sauce hollandaise onctueuse et d'une poêlée de légumes verts juste croquants comme il faut. Rappelons aussi que la cave réunit à la fois grands crus - certains servis au verre comme notre volnay du Domaine des Comtes Lafon chez qui l'établissement a  ses allocations ou un Yquem à ne surtout pas manquer - et découvertes plus accessibles et toutes bienvenues. La rue Lauriston trouve chez ce Victor une grâce et une joie de vivre qui font chaud au cœur. 

Il y a quelque chose de profondément rassurant dans ce bistrot, cadre simple, clientèle d'habitués, service souriant, prix assez serrés pour des assiettes généreuses (les pommes de terre, de qualité, ne s'y comptent pas sur les doigts d'une main, mutilée, comme chez certains "bistronomiques"). Si l'on y ajoute une cuisine aux bases solides, qui aime se teinter d'exotisme et de contrepoints "fruitiers" au sein de compositions salées, des viandes rouges quasi de compétition (Angus, etc.)... on se dit que cette adresse de proximité est particulièrement recommandable.