Bistrot élégant avec une large terrasse couverte donnant sur le haut de l'avenue de Villiers et une salle aux multiples dédales facilitant les discussions discrètes des déjeuners d'affaires. Accueil sympathique des serveurs en tablier et service géré avec professionnalisme par Charles-Henri Poisson, toujours en quête du bon accord mets-vins et soucieux du moindre détail. C'est au souriant Tanguy Le Gall qu'incombe la réalisation d'une cuisine respectueuse des saisons, avec des assiettes à la présentation centrée sur le plaisir du produit. À noter la viande savoureuse et à la cuisson parfaitement maîtrisée. Une belle carte des vins avec un choix pertinent de vins au verre renouvelé constamment et laissant sa place à des appellations géographiques variées.

Le 116 c'est l'adresse bistronomique du restaurant Pages. Le décor brut est sans fioriture et le déjeuner rencontre un réel succès avec sa formule d'une efficace simplicité : soit un domburi (plat de riz avec salade agrémenté d'un ingrédient comme crevettes ou bœuf), soit un wagyu burger. Le soir on s'y régale surtout de viandes maturées vendues par cent grammes, comme de produits frais et de qualité. Cette japono-bistronomie, sans être particulièrement raffinée, tape dans le mille. Pour les vins, l'établissement, qui ne faisait que dans le nature à ses débuts, est devenu plus classique avec une cinquantaine de références assez intéressantes comme les meursault de chez Tessier ou les bordeaux de Lafon-Rochet. Personnel exclusivement japonais, avec lequel la communication n'est pas toujours évidente.

Pas d'erreur, il s'agit bien d'un Routier à toute proximité de la place du Trocadéro. L'établissement est tenu par les frères Dumant qui, dans un autre genre, ont fait la réputation de l'Auberge bressane, d'Aux Bons Crus ou d'Aux Crus de Bourgogne. Dans ce bistrot resté dans son jus et parfaitement mis en scène avec sa terrasse calme et reposante, œufs mayo récompensés d'une médaille de bronze à l'édition 2018 du championnat du monde de l'œuf mayonnaise (et facturé 5 €), pâté en croûte d'une fraîcheur indéniable, quenelle de brochet en direct de la charcuterie Sibillia à Lyon, baba au rhum généreux s'annoncent comme des incontournables de la carte. Sans oublier l'omelette, test imparable pour juger de la qualité de la cuisine et qui, ici, arrive baveuse et délicieuse. 

Un repère inespéré dans cette partie de l'arrondissement prise d'assaut par les gestionnaires de la cuisine modeuse et hors de prix. Pierrot, son jeune tenancier, a mis tout le quartier d'accord en proposant sur son ardoise charcuteries, plats de ménage, fromages et desserts à l'évidence maison. Du canaille et de la gouaille, tous ici en redemandent ! Terrine de lièvre, morteau aux lentilles, poitrine de veau farcie, à l'heure du déjeuner comme du dîner, on se régale et on boit tout aussi bien. Car notre aveyronnais connaît son monde et a ses entrées chez nombre de bons vignerons. 

Benoît Gauthier, fils de boucher, sait mieux que quiconque respecter le produit qu'il travaille : depuis son fabuleux lièvre à la royale (façon sénateur Couteau) à l'automne jusqu'au homard en été, maîtrisant cuissons et assaisonnements. Son bistrot se montre hors du temps, sans esbrouffe, dont les deux salles sont séparées par un bar central où il fait bon s'installer sur les chaises hautes, déguster alors pourquoi un peu de charcuterie d'Eric Ospital avant d'attaquer les Saint-Jacques ou la côte de bœuf maturée. Et contrairement à la chasse, le Grand Pan n'est pas un coup de fusil : prix parfaitement justifés par la qualité des produits servis.

Un duo féminin, Ludivine en cuisine et Frédérique en salle, et un registre bien personnel qui fait le grand saut entre plats traditionnels et petites assiettes façon tapas, à grignoter pourquoi pas sur la terrasse dès les beaux jours. Le Sud-Ouest n'est jamais très loin avec le canard préparé en magret, proposé avec des grosses frites et qu'accompagne si bien un irouléguy du Pays basque. Toujours la carte locale, avec les chipirons ou le croque-monsieur basque. Plus universel et tout aussi gourmand, le soufflé chaud au café (quelle bonne idée) sans oublier, non plus, les profiteroles. On aime bien ce registre qui n'affiche aucune quelconque prétention et joue plus dans la table d'hôtes que dans le restaurant traditionnel. 

Quelques tables devant la devanture, une salle assez étroite et pourtant, un peu partout, des bouteilles et surtout la promesse de boire bien, très bien. Marc Delacourcelle réunit ici une collection souvent rare de flacons, certains prestigieux, d'autre nettement moins, mais tous bienvenus à table ou à la dégustation. La cuisine maîtrise parfaitement ses bases avec la touche originale et épicée qui avait fait la réputation de leur ancien établissement de la Sorbonne et qui fait tilt sur les cuvées choisies par le patron. 

Originaire du Perche, le chef Sébastien Dagoneau a repris le Cornichon en février 2020. Il a eu la bonne idée de ne pas changer le nom de cet établissement auquel nous avions remis en 2013 le prix Staub Lebey du "Meilleur bistrot de l'année" comme de garder l'essentiel de la cave. Du précédent décor restent les douelles de tonneau qui rythment un mur et la présence du bois. Les tableaux géants de cornichons ont laissé place à des publicités des années 1950, des gravures décrivant des légumes anciens. Attentif en cuisine et en salle, Sébastien Dagoneau aime travailler des poissons entiers, "pas des filets". Il assaisonne peu, par respect pour les produits de base, et magnifie les saisons. Sa cuisine est habile, croquante, discrète, ses entrées ciselées. L'œuf parfait cuit 45 minutes à 63° et le paleron de veau plus de 3 heures 30. Le menu est pratiquement au tarif de la formule comportant seulement deux services. C'est pour ce chef bien attentionné une invitation à parcourir la carte de l'entrée jusqu'au dessert. Heureuse initiative. 

Cette adresse est au cassoulet ce que la Joconde est au musée du Louvre. Internet et le bouche à oreille aidant, on vient ici du monde entier pour dévorer le gargantuesque plat ici préparé avec pas moins de six viandes différentes (confit de canard, poitrine et travers de porc, lard, saucisson, saucisse au couteau et agneau ) avec des mogettes de Vendée, le tout gratiné à la perfection. Mais les habitués ont aussi leur rond de serviette pour s’encanailler - parfois seul - dans une ambiance bistrotière d'antan et retrouver les classiques ailleurs souvent disparus : pâté en croûte, ris de veau meunière, quenelle sauce Nantua notamment. Tout respire la générosité et le sens de l’hospitalité comme en témoignent ce jambon blanc servi en guise de bienvenue ou ces boudoirs à la fois tendres et croquants mis à disposition avec le café. Bel effort pour sélectionner et recommander les vins en fonction des plats de la carte. 

L’adjectif «petit » est particulièrement mal approprié, comme on s’en doute, à la carte des vins large et profonde de ce restaurant viril. Grands crus, dont une sélection de magnums d’exception, accompagnent des grosses pièces de viande, des plantureuses planches de charcuterie et des assiettes méritant aussi les superlatifs. Le menu du jour donne un bon aperçu de ce que peut être encore une cuisine pour fines gueules à l’ancienne, ceux qui détestent s’écouter manger et qui préféreront toujours entendre «bon appétit» que «bonne dégustation». Un regret : la tarte au chocolat trop sucrée, qui aurait sans doute été meilleure selon une recette maison que livrée par Hugo&Victor, un pâtissier parisien un peu snob. A noter aussi : les suppléments de prix sont en phase avec le niveau d’engagement, élevé.