Pour apprécier les changements opérés au restaurant Paul Bocuse, on inviterait presque à débuter le repas par sa fin. Par les créations de Benoît Charvet, chef pâtissier exécutif de la maison et champion du monde des desserts glacés en 2018. Le chariot remplace le plateau qui réunissait jusque-là les incontournables du voisin Bernachon ou les classiques bravant les saisons. On cite d’emblée le paris-brest à la pistache à l’équilibre parfait entre l’amertume du fruit sec et la générosité de la pâte, le financier aux framboises accompagné d’une glace à la vanille (la meilleure au monde ?), sans oublier non plus le pré-dessert aux notes acidulées dans une composition autour de la fleur de sureau, de la myrtille et d’un sablé bien beurré, ni les deux desserts à l’assiette proposés à la carte. Dans la partie salée, la carte se partage désormais pour moitié entre plats de légende et créations quand la cuisine joue les va-et-vient entre le registre démonstratif du « premier de classe » et les recettes sur un mode canaille. À côté des grenouilles à déguster avec les doigts, la côte de bœuf a fait son apparition, cuisson remarquable et béarnaise qui en impose par sa tenue et ses saveurs incisives. Les sauces signent ici la grande tradition française, choron parfumée à l’estragon et accompagnant notre bar sauvage, ou cressonnière ravivant les jambonettes de grenouilles. Vincent Leroux, petit-fils par alliance de « Monsieur Paul », a défini dès 2018 et le décès du maître les objectifs assignés à la maison : nulle cuisine fusion, les meilleurs produits issus des terroirs hexagonaux et la défense d’un art de vivre à la française. Pour réussir ce pari, il a réduit le nombre de couverts passant de 120 à 80 par service et revu l’aménagement, désormais plus aéré, clair et lumineux. Quand tous les restaurants peinent à garder leur personnel, ici la fidélité semble de mise comme le respect de valeurs qu’incarnait à la perfection le maître de Collonges. Et c’est toute l’intelligence de Paul Bocuse d’avoir préparé sa succession. Pour le plus grand bonheur de clients qui apprécient que le mythe soit toujours vivant. Et l’assiette devenue aussi convaincante, voire époustouflante. Pierre-Yves Chupin

C’est au bout de la longue rue Sedaine que se situe ce repaire sarde qui ne paie pas de mine. Le resto de poche possède sa terrasse, adéquate en ce jour de juin aux faux airs de 15 août tant le quartier se devine calme. La chaleur, les odeurs, le territoire italien est bien là, ce que confirme la carte avec pastas à gogo proposées au déjeuner. Elles font toutes envie : variées, faites maison, à la cuisson parfaite… On ne saurait trop vous conseiller les raviolis sardes, spécialités de la maison, farcis de purée de pommes de terre à la menthe et pecorino, recouverts d’une sauce tomate – plutôt liquide comme une soupe – avec tomates cerises et parsemés de copeaux de parmesan, cuits à la minute. Le restaurant se remplit, l’ambiance monte d’un cran, jusqu’à se laisse bercer par cette touffeur, le murmure de la ville et la playlist branchée sur Radio Nostalgie… Le service toujours alerte et souriant propose la carte des dolci avec un tiramisu, dense, peut-être un peu trop, jusqu’à manquer de moelleux. Le menu du déjeuner facturé à 19 euros n’a pas d’équivalent dans le quartier. Et la carte du soir donne la part belle aux poissons, que le chef adore cuisiner. On serait bien resté l’après-midi à discuter, légèrement engourdi par ce repas copieux, la chaleur et la musique en fond… comme à l’ombre d’une place à Cagliari. Séverine Lefebvre

Depuis quarante ans la famille Bhalla fait découvrir la cuisine du nord de l'Inde et notamment moghole aux Parisiens. Dans le triangle d'or, l'adresse reçoit avec un certain faste, certes un peu décati mais toujours avec prévenance et élégance. Sanjeev Bhalla fait le va et vient entre la cuisine où il officie et l'accueil de clients fidèles et souvent venus du monde entier. La carte fait la part belle au poulet et à l'agneau avec de nombreuses déclinaisons selon les ingrédients et dans une version peu épicée propre à la tradition du nord du continent. Le tout s'accompagne de riz basmati ou de naans et pains délicieux qu'ils soient à base de pâte levée ou non, de farine de blé complet ou de lentilles, fourré au fromage, pétri au beurre ou enrichi au miel, amandes, noix de cajou… Quant aux desserts, ils jouent de subtilité entre les préparations aux amandes, aux pistaches, à la rose ou à la cardamome. L'autre raison de réserver ici reste la carte des vins que notre propriétaire s'est employé à enrichir et travailler pendant le confinement. Heureuse occupation tant se découvrent ici des trésors insoupçonnés comme le médoc Clos Manou 2016 (95 euros), le chénas Chassignol 2019 Domaine Thillardon (89 euros), l'anjou Domaine Le Clos des Mailles 2019 Pierre Ménard (85 euros), le pouilly-fuissé Hors Classe Les Ménétrières 2019 Domaine J-A Ferret (165 euros) ou le champagne Lafalise Froissart Verzenay Grand Cru Cuvée 045 (185 euros). Sans oublier la Côte de Nuits et la Côte de Beaune réunissant ici tout simplement le meilleur de la Bourgogne grâce à des flacons pour la plupart en direct des domaines. Pierre-Yves Chupin  

Dans l'ancienne demeure de Roland Bonaparte, la terrasse-jardin se transforme tout l'été et même au-delà en restaurant. On oublie l'intitulé de l'adresse et cet anglicisme qui met à mal le prestige du lieu… Les quelques tables qui ont pour vis à vis le jardin à la française, les odorants rosiers ou la tour Eiffel sous le ciel étoilé parisien, jouissent d'une quiétude insoupçonnée. Nous sommes au cœur du Paris des "happy few", savourons-le. Rien de compassé ni d'intimidant, le service jeune met tout de suite à l'aise comme également la carte, gourmande et proche des envies du moment. Le chef Quentin Testart joue du beau produit mais surtout de la gourmandise avec une succession d'entrées à partager comme le riz croustillant aux gambas taillées en cubes, aussi irrésistible qu’original. Même allant et maturité dans la réalisation des plats principaux, cuissons et assaisonnements sérieux, accompagnements bien choisis et jamais modeux. Les desserts de Maxence Barbot sont d'une rare justesse avec, certainement, l'un des millefeuilles les plus réussis de l'année, à base de farine de sarrasin, croustillant et à peine sucré. Sélection de vins haut de gamme, tarifs palace et, dommage, pas de sommelier en terrasse pour conseiller et faire rêver lors de notre passage. Pierre-Yves Chupin

Meilleur Ouvrier de France dans la classe sommellerie, Nicolas Vialettes signe un parcours édifiant, Lasserre, Sketch à Londres, le Métropole à Monaco ou plus récemment la direction des achats vins du groupe Taillevent. Il vient de faire le pari osé d’ouvrir sa propre demeure - avec le goût et la discrétion qu'on lui connaît - en compagnie de deux associés, Kévin Connan et Alexis Clavaud. Le trio s’est établi à Marly-le-Roi, en contre-bas du domaine national et face à l'abreuvoir cher à Sisley. Le « Point d'origine », maison de maître aux teintes noires nobles et parquet en point de Hongrie, trouve toute sa place dans ce lieu historique, jouant aussi d'une certaine modernité, apportant chaleur et convivialité aux clients. La carte confiée au chef Florent Grundeler valorise au mieux les produits locaux et notamment maraîchers. Première approche avec des artichauts rôtis, proposés dans leur plus juste saveur et qu'une crème à l'ail des ours dynamise. Vient ensuite, dodue et charnue, la volaille de la ferme du Loup blanc située à Civry-la-Forêt, habillement escortée de petit engrain et coques façon risotto. La carte des vins impressionne, éclectisme des domaines choisis ou sagesse des tarifs pratiqués. Nous recommandons le champagne d’Emmanuel Brochet "Le Mont Benoît" au prix aubaine de 140 euros, le salin muscadet-de-sèvre-et-maine 2020 du génial Jérôme Bretaudeau à tout juste 40 euros ou le côtes-du-vivarais aux délices poivrés du Domaine Gallety à 35 euros. Antoine Pétrus 

Si à Meursault on produit depuis des temps immémoriaux quelques-uns des plus grands chardonnays au monde, on y trouve aussi un restaurant proposant une carte des vins parmi les plus exaltantes du moment. Pensée en l’absence de toute contingence mercantile, voilà une sélection qui interpelle par son habile éclectisme et par la confluence de figures vigneronnes iconiques côtoyant, au fil des pages, la nouvelle garde viticole. Sise sur la départementale traversant les terroirs mémorables du vignoble, l’adresse époustoufle par ses deux milliers d’étiquettes toutes à l’unisson, fruit d’une passion inextinguible de notre chef. Jérémy Gleize compte parmi les trop rares restaurateur ayant compris tous les bienfaits que peut apporter une carte des vins où les coefficients se font mesurés et doux. Sans surprise aucune, la maison fait le plein à chaque service, on croise le verre avec agents, négociants, importateurs, vignerons dernier cri et passionnés de vins. Cette carte parlons-en :  le « name dropping » serait long, très long tant elle se montre savamment construite. Aucune référence à jeter, édifiant ! Notre dernière expérience lors d’un déjeuner mémorable débutait par une fine tartelette de petits pois qu’accompagnait un petit chablis 2020 du trop rare Domaine Raveneau. Puis venait la côte-rôtie Fructas Voluptas 2019 du Domaine Jamet qui donnait la réplique à une pièce de charolais naturellement déclinée en tartare méditerranéen avec une salade de fenouil. Tout aussi impeccable sélection de vins au verre et impressionnant choix d’eaux de vies ou de liqueurs pour clore un moment de table où la cave devient l’argument décisif dans le choix de la destination. Antoine Pétrus