Plus qu'un bistrot, un projet porté par un jeune couple qui, après avoir travaillé dans les maisons les plus sérieuses, décide de s'installer à son compte. À Boulogne-Billancourt à cinq petites minutes du métro où ils résident déjà pour faciliter la frontière entre vie professionnelle et vie de famille. Antoine Guichard aime parler de ses années passées auprès d'Éric Briffard, le surdoué du Plazza Athénée, mais aussi auprès de David Bizet à l'Oiseau Blanc avec qu'il a concouru pour le titre du meilleur lièvre à la royale. Ce plat étendard de la grande gastronomie constitue un incontournable de la carte de Bonnotte qu'Antoine prépare avec le plus grand respect même si aujourd'hui il consacre l'essentiel de son temps à la cave et à la salle. Manon a pris les rênes de la cuisine, jouant avec les saisons pour le menu du déjeuner qui change quasiment tous les jours et misant sur des préparations plus techniques au dîner avec des incontournables comme le ris de veau. Formé auprès du M.O.F. Éric Trochon, elle défend un registre de cuisine bourgeoise revisitée, sa blanquette vaut le détour dans une sauce qu'elle sait alléger comme ses terrines qu'elle accompagne de pickles, évidemment maison. Sa cuisine est à son image - ou peut-être est-ce le contraire ?  - engagée, volontaire, incisive. Bien en phase avec les attentes de l'époque, elle ne jette rien, récupère tout et confectionne par exemple sa chapelure avec les restes de pain . L'acidité reste un marqueur comme la note végétale qui construit chez elle le plat. Remarquable saucière, elle peaufine ses sauces ou jus à grand renfort d'herbes ou d'aromates qui apportent la petite touche finale, notes anisées, fruitées ou fleuries pour un supplément de saveurs et d'élégance. Cette cuisinière au caractère donc bien trempé peut compter sur son mari pour créer à table de jolis accords avec une cave bien fournie, intelligente, jamais modeuse. Avec le soufflé au chocolat, quelle bonne idée de proposer un Domaine Richeaume 2019 Tradition, une belle association entre syrah, grenache et cabernet sauvignon qui vient désucrer le dessert avec, à la clé, plus de volupté et de puissance cacaotée. Et pourquoi Bonnotte ? Un clin d'œil à la réputée pomme de terre de l'Ile de Noirmoutier dont est originaire Antoine. On vous le dit, ce jeune couple a tout compris du meilleur de la vie. Et mérite bien le Prix Staub Lebey du meilleur bistrot 2024 en partenariat avec le champagne Palmer & Co. 

La rue principale de la station balnéaire, commerçante et animée même lorsque les touristes ont déserté la plage, accueille depuis septembre 2022 le bistrot de Marie et Guillaume. Elle signe le retour au bercail des enfants prodiges, pornichétins et jusque-là sommeliers dans les tables les plus étoilées de France et de Navarre. Quelques coups de peinture ont suffi à garder à l'ancienne boutique un charme désuet, vite accueillant. Les tables trouvent leur place entre les étagères qui alignent les bouteilles, toutes choisies avec pertinence. La passion pour le vin se partage ici en couple, chacun alternant en salle et en cuisine. Quelques mois seulement après l'ouverture, le livre de cave annonce pas moins de 200 références avec des coups de cœur évidents dans le Pays nantais, des références percutantes en Bourgogne comme en atteste cette page dédiée au seul Domaine du Comte Liger Belair (vosne-romanée, nuits saint-georges 1er cru et échezeau grand cru), et une préférence accordée aux millésimes qu'il fait bon déjà boire. Le bordelais pour une fois n'est pas à la traîne, ici bien traité sur les deux rives. On n'oublie surtout pas l'essentiel, des coefficients restés très sages, plus que raisonnables : Ostertag pinot noir Les Jardins 2020 à 35 euros, Domaine Arlaud gevrey-chambertin Village 2020 à 95 euros ou Marc Delienne fleurie Avalanche de printemps 2019 à 40 euros.  Dans ces conditions, le dîner débute sous les meilleurs auspices, avec de petites assiettes toutes irréprochables dans leur réalisation. L'assaisonnement reste bien marqué, les saveurs tranchées et, de table en table, le repas devient dégustation, chacun s'essayant à trouver l'accord le mieux adapté aux verres ou bouteilles qu'on prend plaisir à commander. Nos hôtes montrent un souci du détail, verres adaptés à chaque appellation, carafage dès nécessaire et conseils judicieux, de l'entrée jusqu'au dessert. 

La planète gourmande nantaise a découvert Sarah Mainguy lors de sa participation remarquée à la saison 12 de Top Chef en atteignant la finale. Dans une rue piétonne du centre-ville, la discrète façade vitrée abrite son petit bistrot au cadre simple, sans fioriture, mais toujours animé. Vous l’aurez compris, on ne vient pas ici pour le décor ou le confort, mais pour la qualité de l’assiette. Forte de quelques expériences parisiennes, notamment chez Pierre Sang Boyer, la jeune cheffe mitonne une cuisine de caractère, dans l’air du temps, modeuse... Lors d’un dîner, nous avons apprécié les savoureuses ravioles végétales de blettes agrémentées de joue de bœuf au jus de géranium, la belle côte de veau rôtie accompagnée d’une émulsion d’huîtres et de chanterelles, la gourmande tarte au chocolat praliné noisette et sarrasin. Une autre fois, au cours d’un déjeuner, une goûteuse saucisse de porc et de veau servie avec un jus de viande, graines de moutarde et parfums d’agrumes a retenu toute notre attention. Côté flacons, c’est Damien, le compagnon de Sarah, qui présente ses trouvailles, forcément tendance.

Au cours de l’été 2019, Lucie Berthier Gembara a posé ses valises et ses couteaux sur l’île Feydeau au rez-de-chaussée d’un ancien hôtel particulier datant du XVIIe siècle. Un contraste abyssal avec la cuisine personnelle et résolument contemporaine de cette jeune cheffe que les amateurs d’émissions culinaires ont découverte lors de la saison 13 de Top Chef. Dans ses bagages, une formation à l’institut Paul Bocuse à Lyon et deux aventures marseillaises, l’une au Petit Nice chez Gérald Passédat, l’autre avec Alexandre Mazzia au formidable restaurant AM. À sa table, très en vue par les foodistas locaux, telle une alchimiste, elle compose des petites assiettes, en séquences animales ou végétales, à l’originalité parfois décoiffante : shiso taco (anguille fumée, shiso, gelée de teriyaki, hibiscus) ; sébaste umami (sébaste crue, cuite minute au bouillon umami, furikake, ail noir) ; aubergine (aubergine rôtie, baba ganoush charbon, lait de poule, crumble feta) ; ginger (carottes confites, pommade de carottes fermentées, voile galanga, caramel de carotte). Impossible de rester indifférent devant autant de créativité. Certains pourraient rester perplexes, mais l’expérience vaut le déplacement. Menu au choix plus court au déjeuner ; carte évoluant presque chaque mois. Décor sobre et moderne ; cuisine partiellement ouverte sur la salle. 

Pari réussi pour, Josselin, le chef, et Samuel, en salle, les deux heureux créateurs de cette néo-cantine doublée d’un espace épicerie. Il faut dire que les frères Huitric ont été à bonne école, leur père est maraîcher bio à Guérande et la famille tient un stand incontournable des halles de La Baule. Dans la plus petite des deux salles bistrot, on se réjouit de trouver un étal de fruits et de légumes de saison que l’on peut glisser dans son panier avant de rentrer à la maison. En face, sur d’autres étagères, quelques produits d’épicerie fine et surtout une séduisante sélection de vins bio et nature à emporter mais que l’on peut aussi consommer sur place moyennant un modeste « droit de bouchon ». Et dans l’assiette ? Du bio, du local, du frais, du saisonnier, des ingrédients choisis dans le respect d’une démarche environnementale. Les recettes de Josselin assument leur inspiration bistronomique et sont judicieusement teintées de modernité : brocoli rôti, maquereau à la flamme, crumble noisette-parmesan, mayonnaise fumée à l’aneth ; raviole au céleri rave, volaille fermière, bouillon thaï, combava ; pêche du jour, fregola sarda façon risotto, tomates, courgettes ; gariguettes, ganache au chocolat blanc, basilic, crumble au sarrasin. Pensez à réserver, nombre de places limité et succès oblige, on joue souvent à guichets fermés.

La rue Léon Jamin regorge de petites tables et de bars tendance. Ce bistrot de poche (réservation indispensable surtout au dîner) sort clairement du lot grâce à Léo Huet, un jeune chef qui certes officie dans une minuscule cuisine, mais propose une cuisine du marché percutante et fort bien mitonnée. C’est frais, tonique, sans chichi et actuel. Le menu déjeuner à prix « cadeau » change chaque semaine. Quelques exemples de recettes : encornet, carotte, wakame ; velouté de chou-fleur, noisette et chili oil ; pêche du jour, chou romanesco, persil, salsa verde ; pulled pork, betterave, moutarde de raisin, sauce chimichuri ; riz au lait safrané, crème et nougatine à la pistache. Au dîner, le menu est plus ambitieux : gravlax de truite, Sichuan, coques, lait ribot, cresson ; lieu jaune, tamari, gingembre, pommes de terre, coriandre ; meringue et laitue de mer, olive de Kalamata, curd citron, huile d’olive. Service très cool, mais efficace mené par Maximillien ; décor de bistrot sans prétention ; clientèle plutôt jeune. Belle ambiance.