Le décor de cet ancien atelier de tapisserie a pratiquement été laissé "dans son jus" et tant mieux. Le four à pizza y trône en majesté alors que les pizzas constituent le point faible de l'adresse. Quelques réussites cependant comme le vitello tonnato, le tartare de scampi ou les gnocchi di patate "cacio e pepe". L'accueil est d'enfer et le service bon enfant pour une ambiance réjouissante. La sélection de vins au verre à petit prix permet à l'addition de ne pas s'emballer.

L'adresse appartient à un jeune couple, Ayumi Sugiyama et Romain Mahi, elle pâtissière japonaise et lui chef français. Le lieu leur ressemble, un vaste espace ouvert où les créations d'artiste semblent faire des clins d'œil aux origines des deux hôtes et trouvent leur pendant dans les arts de la table signés et confectionnés par Ayumi. Au déjeuner comme au dîner, le menu s'organise autour d'une séquence de trois, quatre ou six assiettes dans un registre bien personnel. Les associations terre et mer inspirent le chef, perdreau rouge et Saint-Jacques ou ris de veau et foie de lotte pour un accord autant de textures que de notes portées sur l'amertume. La cuisine joue ici de malices et suscite de réelles émotions quand arrivent le jus de homard et amagnac servi tel un trou normand ou le risotto de céleri et Morteau. Les portions congrues transforment parfois le repas en dînette jusqu'à décrédibiliser le travail engagé. Dommage, car le tandem montre un réel talent à créer un univers gourmand voire fantasmagorique qui les caractérise si bien. Jusqu'au dessert avec un chocolat au lait travaillé avec raffinement ou au généreux et aérien sponge cake en accompagnement du café. Une adresse vite attachante. Service diligent et discret. 

Décor minimaliste: murs blancs, lumière des larges baies vitrées, plafond noir avec tuyaux apparents, bois blond, luminaires à fil, aucun objet décoratif, tables espacées… On peut rester concentré sur son assiette. Outre les variations autour des traditionnels bibimbap, une longue carte avec des propositions moins fréquentes (tendron sauté aux légumes, nouilles de sarrasin en soupe fraîche, soupe de merlan séché, raie crue…). Quelques vins de bordeaux et des alcools coréens (de riz, de prunes, de ginseng, de goji…).

En fait d’izakaya, l’établissement de Yasuo Nanumi est un véritable restaurant lumineux, jouant sur le bois et le bleu (ao, en japonais), du dernier chic parisien. Nulle ardoise griffonnée. Pas un cri en cuisine, aucune outrance en salle, une atmosphère ouatée propice aux repas d’affaires davantage qu’à l’ivresse « after work ». À la carte, sagement alignés, les grands classiques de la cuisine japonaise - tataki, sushi, sashimi - assortis d’une courte sélection de saké. Au déjeuner, le bento tient la route - avec un saumon Label rouge ou un bœuf à la plancha en portions généreuses. Au dîner, le chef propose un menu en sept plats, guidé par sa seule inspiration, avec une addition nettement plus élevée mais justifiée.

Les japonais nomment "ikebana" l'art de faire vivre les fleurs. Le jeune chef Yoshinori Morié, repéré dans quelques bistrots créatifs de la capitale, compose dans son restaurant des assiettes-bouquets, qui aimantent le regard et affolent les papilles. Quelques plats fétiches font déjà référence, qui n'ont rien d'anecdotiques, à l'instar du tartare de veau de lait, accompagné de bulot et coques, éclatant de blancheur. Contraste des couleurs et choc des saveurs, la maîtrise est évidente, impressionnante. D'évidence, que l'on opte pour le plus simple des menus du déjeuner ou qu'on tape au menu dégustation du soir, ce petit restaurant a du style, celui de son chef aux longs cheveux poivre et sel disciplinés par un catogan. Avec beaucoup de naturel aussi, le service se prête aux explications, citant à la demande le nom de chaque pousse, l'origine de chaque fleur. Un pain exceptionnel, un choix de vins soigné, ainsi que des desserts sans chichi, distingue encore cette adresse à la mode qui mérite de devenir une institution.