Les japonais nomment "ikebana" l'art de faire vivre les fleurs. Le jeune chef Yoshinori Morié, repéré dans quelques bistrots créatifs de la capitale, compose dans son restaurant des assiettes-bouquets, qui aimantent le regard et affolent les papilles. Quelques plats fétiches font déjà référence, qui n'ont rien d'anecdotiques, à l'instar du tartare de veau de lait, accompagné de bulot et coques, éclatant de blancheur. Contraste des couleurs et choc des saveurs, la maîtrise est évidente, impressionnante. D'évidence, que l'on opte pour le plus simple des menus du déjeuner ou qu'on tape au menu dégustation du soir, ce petit restaurant a du style, celui de son chef aux longs cheveux poivre et sel disciplinés par un catogan. Avec beaucoup de naturel aussi, le service se prête aux explications, citant à la demande le nom de chaque pousse, l'origine de chaque fleur. Un pain exceptionnel, un choix de vins soigné, ainsi que des desserts sans chichi, distingue encore cette adresse à la mode qui mérite de devenir une institution.

Comme l'indique l'enseigne, cette table chinoise se voue entièrement à la cuisine du Sichuan. Et surtout échappe totalement aux standards auxquels les innombrables cantines asiatiques nous ont habitués, avec des recettes réellement originales, sans glutamate, qui justifient amplement qu'on traverse la capitale pour un repas. Nul folklore dans le décor, au sein duquel sont proposées de temps en temps des expositions de peinture, spécialités hors normes (nous avons encore souvenir d'une étonnante salade de pattes de poulet au céléri) et service agréable qui n'a pas cette fois compris pourquoi notre entrée, un bœuf bouilli-braisé comme un rosbeef trop cuit, et non séché comme annoncé, n'avait aucun intérêt (un ratage assez rare ici). Carte de vins ample mais sans réelle trouvaille.

L’ancien bistro Mavrommatis de Passy est devenu Osmossi, un nom qui évoque plus le mariage de deux cultures et fait oublier un registre bistrotier qui n’a plus rien à voir avec la prestation désormais proposée. Andréas Mavrommatis installé à Paris depuis 1977 et toujours aux fourneaux reste avec ses deux frères un dénicheur de tout premier ordre de beaux produits méditerranéens, grecs ou chypriotes notamment. À l’étage de leur boutique, les tables lumineuses et confortables à proximité des cuisines (léger problème d’extraction) invitent à goûter leurs trouvailles qu’ils préparent avec intelligence, sur la base de préparations simplifiées. Leur tarama dans lequel il remplace la crème fraîche par de la mie de pain et de l’huile d’olive magnifie les saveurs des œufs de cabillaud comme leur houmous ou leur caviar d’aubergine développent des notes à la fois puissantes et harmonieuses. Au-delà de cette dégustation, les plats montrent un même savoir-faire, immanquable moussaka ou calamar farci à la cuisson menée à la perfection. Assiettes toutes généreuses et copieuses qui font du yaourt grec avec granola aux fruits secs le dessert adéquat. Pierre-Yves Chupin

Adresse reposante, salles claires, terrasse et présentations soignées. Des mezzes à partager que complète aussi l'ardoise du jour, produits en direct de la péninsule grecque et carte des vins tout aussi bien achalandée. Service charmant. 

Somptueuse peinture de Peter Hoffer, généreux bouquets de fleurs, arts de la table soignés (verres Zalto), nappes blanches amidonnées, murs Farrow & Ball, les canadiens Etheliya Hananova et Noam Gédalof ont donné à leur restaurant un confort à la fois bourgeois et contemporain. Etheliya est une hôtesse comme une sommelière hors pair, allant vers le client avec une chaleur aussi naturelle que sincère dès la porte du restaurant poussée. Cartes et menus jouent dans un même registre, avec des produits triés sur le volet et cuisinés sur des bases classiques, rassurant à leur seule lecture, vinaigrette au homard, aux câpres, au citron jaune ou à la moutarde, mais aussi jus, beurre blanc, sauce au vin jaune ou moelle. L'un des plats incontournables de la carte reste le simple chou fleur, devenu irrésistible car cuisiné et servi avec sauce grenobloise, câpres, croûtons, fruits secs, beurre fondu, fines herbes… On apprécie cette simplicité gage d'exigence que l'on retrouve également dans les gougères proposées dès l'arrivée, dans le sorbet fraise à la mousse de champagne un peu "vintage" et pourtant si désaltérant, ou dans cette glace à la vanille confectionnée à partir de gousses issues de six origines différentes. Bref, une gastronomie qui va à l'essentiel et qui ne réfute surtout pas sa gourmandise ni son confort. Tarifs en hausse depuis l'ouverture mais justifiés. 

Un décor haut en lumière, tout en blanc, quelques tables impeccablement dressées et une carte minimaliste. Le "menu unique" est décliné en trois, cinq ou sept plats et desserts qui sont souvent amendés en fonction du marché et de l'humeur du chef, Takayuki Nameura, qui a tout compris de la bonne cuisine française : le choix des produits et la mise en exergue de chaque saveur grâce en particulier à des cuissons ultra-précises. Les accompagnements, les assaisonnements, mais aussi la composition des assiettes qui sont de véritables aquarelles, vous transportent, quant à eux, d'un coup d'un seul au pays du Soleil-Levant. C'est simple et formidable. L'accueil et le service, tout sourire, sont de la même veine et le rapport qualité/prix/dépaysement n'a que peu d'équivalent.

Le jeu de mot est habile : Ter pour désigné la troisième adresse du chef William Ledeuil et Terre pour esquisser ce qui caractérise la carte : des plats -de résistance - essentiellement composés de pâtes produites à partir des blés endémiques du « paysan, meunier et boulanger » Rolland Feuillas. Ensemble, ils ont choisi une demi-douzaine de pâtes courtes (dentelle, coquillette, girollette…) que le chef Bruno Laporte, fidèle de William depuis plusieurs années, cuisine à la manière d’un plat en sauce. Ici, les saveurs se tournent d'avantage vers l’Asie que l’Italie, avec force lait de coco, satay, curry, herbes aromatiques, agrumes, bouillon thaï… qui viennent offrir un nouveau souffle à la pasta. Les entrées s’inscrivent dans le même registre de saveurs chères à William Ledeuil, mais cette fois-ci sans les pâtes, laissant la place à des produits d’une indéniable fraîcheur. Depuis quelques mois, Eric Bruyelle, compagnon des débuts de Ze Kitchen Galerie, a repris la direction de l’établissement : un atout de taille pour l’adresse qui peut sans hésiter revendiquer un accueil comme un service plus que parfaits.

C'est dans une rue ancienne, à l'orée du Forum des halles, que s'est installé ce chef exigeant et ambitieux, Romain Le Cordroch. Son Mumi étonne dès l'abord par l'élégance et le confort de son décor, aux tons chaleureux et aux matières nobles. Mais les plus belles surprises se découvrent dans l'assiette: subtils dressages, presque précieux, rencontres souvent inédites et toujours efficaces de produits rares (fera, artichaut et Chartreuse par exemple, ou encore kiwi et huile d'olive), cuissons précises, tout y respire passion et maîtrise. Notre artiste engagé puise son inspiration plurielle partout dans le monde et se révèle aussi à l'aise dans sa Bretagne natale qu'au Japon ou vers la Méditerranée. Il nous communique son amour des produits choisis et de leurs producteurs attentionnés : poissons (bretons), viandes (françaises), fruits (souvent exotiques) d'excellence. Les liquides sont loin d'être négligés, grâce à ces propositions d'accords mets-vins efficaces et à une ambitieuse carte de vins au verre.