Jean-Pierre Vigato a marqué durablement Apicius de son empreinte avec sa cuisine d'une irrésistible gourmandise et sincérité. Bonne nouvelle, le re-voilà donc avec un "nouveau" restaurant qui prend la place d'une autre de ses adresses, A&M. Avec un disciple de haute volée en cuisine, le jeune et prometteur Romain Dubuisson. La salle que prolonge une vaste terrasse invite à la joie de vivre grâce à une clientèle vite fidèle et à un service parfait qui sait mettre à l'aise, décrit avec entrain les plats et répond avec le sourire à la moindre requête. Dans les assiettes, on retrouve la "magic touch" Vigato : du brut, du bon, du généreux, toujours travaillé avec soin et précision. En témoigne la terrine fermière servie à peine installé à table ou l'œuf mimosa à faire pâlir l'œuf mayo pourtant si cher à la grande famille Lebey. Ici les stars restent les plats de partage comme cette échine de cochon fermier pour deux ou cette côte de veau magnifique. Autre bonne nouvelle, le seizième arrondissement a enfin retrouvé la cuisine bistrotière qui avait depuis quelques années ici disparue

Voilà maintenant huit ans que le Bourguignon Nicolas Tardivel enchante ce coin calme du 15ème arrondissement, un peu à l'écart de la Porte de Versailles. Dans ce bistrot charmant et à taille humaine, on y est accueilli comme du bon pain. Une carte volontairement courte pour une cuisine bistrotière française qui n'hésite pas à faire voyager les papilles l'espace d'un bouillon ou d'une épice bien choisie. Un parfait tataki de bœuf, ou un œuf en meurette particulièrement réussi nous ont enchanté lors de notre passage. Mais on vient ici aussi pour s'y rincer le gosier avec une carte des vins particulièrement bien choisie : on y voit des "hits" incontournables - Jacky Blot, Marcel Lapierre, Stéphane Ogier et même Emmanuel Reynaud en Rayas - aux côtés de cuvées confidentielles dénichées lors de virées en Bourgogne et en vallée de la Loire. Cerise sur le gâteau, ces pépites œnologiques demeurent à des tarifs très acceptables.

Une adresse historique car c'est ici, au fin fond du 14ème arrondissement, que la "bistronomie" a pris son envol sous l'impulsion des chefs Yves Camdeborde et Bruno Doucet. Si les cartes, les styles et le nom de la maison évoluent avec les chefs qui y passent, on y retrouve toujours avec un bonheur évident les fondamentaux. Ainsi de la mythique Régalade reste en héritage la terrine maison à discrétion avec ses pickles et cornichons qui sert de pré-entrée, figure incontournable et réussie par le nouveau chef en place qui, rien de surprenant, a fait ses débuts auprès de Bruno Doucet. La suite du menu ne déshonore pas non plus ce glorieux passé, et les beaux produits sont associés de manière parfois audacieuse mais avec un savant jeu de textures et de saveurs nécessitant engagement et travail. Les travaux entrepris par Arnaud Duhem, le nouveau propriétaire, et notamment le comptoir et le mobilier, redonnent pep's et lumière ou confort aux commodités. L'accueil emmené par une jeune directrice de salle multiplie les petites attentions. Autant de raisons de traverser Paris, ne serait-ce que pour retrouver  les poireaux vinaigrette, la poitrine de cochon ou le riz au lait dans un menu resté au dîner quel que soit le jour de la semaine à 39 euros. 

Un charmant bistrot qui, aux premiers rayons de soleil venus, voit sa terrasse prise d'assaut par une clientèle essentiellement de quartier. La salle ressemble par certains côtés à un cabinet de curiosités et la vaisselle signée Digoin et datée années 30 apporte un supplément de panache. Des conditions agréables pour apprécier les plats bistrotiers, roboratifs et sérieusement exécutés du chef. Œuf mimosa, salade César au poulet croustillant, tartare de bœuf, coquillettes au jambon et au comté (avec même un peu de truffe) ont le bon goût de la simplicité. Sélection de vins sympathique et restée accessible.

Une salle sympathique avec son côté chic bohême et une révélation, cette vue panoramique de Paris aussi spectaculaire que soignée dans son trait et dessin et qui occupe tout un mur du restaurant. Des tables dressées un peu partout et une ardoise qui se promène en fonction des arrivées. Et bonne surprise, des intitulés vite tentants, produits souvent oubliés dans les bonnes adresses parisiennes comme le merlu, le salsifi ou le cerfeuil tubéreux et des associations qui deviennent autant d'invitations à commander, foie de veau et sauce blanquette, cabillaud et culatello ou gravelax de saumon, huître et chou fleur. Stéphane Browne au parcours atypique ne manque surtout pas de technique pour oser des partis pris aussi personnels avec, à la clé, des assiettes généreuses et parfaitement assaisonnées. Quelques réglages à revoir parfois, surcuisson du poisson notamment, et une carte de desserts un peu trop courte pour terminer en beauté un repas qui avait si bien débuté. Service adorable et efficace. 

Dans la petite quinzaine de mètres carré, trouvent place une table d'hôtes et deux comptoirs le long des murs avec une collection de tabourets. La cuisine, elle aussi, tient dans un mouchoir de poche et oblige à jongler avec une plaque de cuisson et un petit barbecue où toutes les cuissons sont effectuées. Avec les inévitables retours d'odeur en salle. Sur la carte, des recettes vite nostalgiques comme l'œuf mayo retravaillé avec un supplément de pep's grâce au wasabi ou le pâté "Lolorrain" particulièrement réussi. Le tout s'accompagne de vins nature, plutôt bien choisis. Evidemment, pas de réservation.