Prise de risque bien réelle en installant un restaurant gastronomique dans ce sous-sol, certes des beaux quartiers … Le résultat se montre bluffant et surtout enthousiasmant. L'espace parfaitement délimité par les cuisines ouvertes et la lumière zénithale venue du puits de lumière offre des conditions optimales pour découvrir et apprécier la cuisine de Stéphanie Le Quellec. À la seule lecture de la carte ou des menus, le ton est donné : "fricassée chaude et jus émulsionné", "vinaigrette onctueuse" ou "fruits doucement confits". Et quand arrive la fine tartelette de foie gras, truffes et porto en amuse-bouche, le registre de la cheffe s'impose par sa douce sensualité, ses clins d'œil fréquents à une cuisine bourgeoise rassurante, ses associations respectueuses au plus près des saisons. Cette générosité de l'assiette tire sa légitimité d'une exécution parfaite. Le souci du détail l'emporte du début jusqu'à la fin du repas (remarquable gâteau nantais pour accompagner le café) avec à la clé une rigueur totale dans la réalisation. Le service joue la même partition, à la fois respectueux des attentes du client et allègre dans le rythme, et peut compter sur une cave déjà bien fournie pour accompagner une gastronomie revendiquée avec un évident panache. 

Au croisement de deux rues historiques, un espace baigné de lumière et aménagé par un architecte au goût certain. Un chef passé par des maisons respectées et à la technique irréprochable comme au talent indéniable qui se retrouvent dans les nombreuses attentions qui ponctuent le repas du début jusqu'à la fin : remarquable feuillantine format taille XL, beurre et assortiment de pains maison, nombreuses tartelettes en guide de mignardises. Tout irait pour le mieux dans cette nouvelle adresse si la composition ou la présentation des plats ne venaient à gâcher trop souvent le plaisir. Comme ce foie gras aux saveurs parfaitement équilibrées et à la texture presque suave que vient perturber un accompagnement maniéré et daté. La clientèle du quartier, souvent gâtée et habituée au meilleur, privilégie un registre plus porté sur l'excellence dans la pureté ou la simplicité. Défaut de jeunesse à quelques mois seulement de l'ouverture et on se réjouit d'ailleurs de l'ouverture prochaine d'un coin boutique qui permettra, notamment,  de commander ce foie gras parmi l'un des meilleurs de Paris pour ses seules saveurs. 

Drouant restaurant, ou plutôt brasserie haut de gamme depuis sa reprise par les frères Gardinier. Un compliment car l'adresse semble avoir une seule préoccupation, le bien-être du client. Le directeur, James Ney, a imposé son style et une dynamique en salle qui fait plaisir à voir. Service non stop avec petit-déjeuner et sélection d'assiettes froides l'après-midi sans oublier, dès la rentrée,  brunch le samedi et le dimanche. L'autre raison de venir ici, reste la cave et la carte à dominante de rhônes qu'avait élaborée à l'époque Antoine Pétrus. Impressionnante et tellement juste dans ses choix qu'elle reste pour nous un modèle du genre et mérite bien son "Lebey de la meilleure carte des vins" décernée en 2020. Et la cuisine ? Correctement exécutée (cuisson de notre saumon), dans l'air du temps avec ses notes végétales et confortable avec des desserts sans prise de risque réelle (agréable chaud-froid façon mousse au chocolat). 

Les travaux engagés voici trois ans ont certes presque doublé la surface de cette boutique historique, mais le charme opère toujours et l'atmosphère restée surannée en fait un lieu à fréquenter et à savourer tout au long de la journée. Dès le petit matin pour déguster la sélection la plus pointue de Paris de cafés comme l'après-midi pour apprécier aussi le choix de thés plutôt réussi et choisir une pâtisserie sur plateau. À l'heure du déjeuner, la carte se limite à un grignotage de qualité, soupe ou tarte salée maison, assiette végétarienne, de poissons fumés ou de fromages. Le simple éventail de fruits secs (quelle bonne idée pour accompagner le café), les gaufres au chocolat ou le fontainebleau caramel beurre salé et noisettes permettent de terminer en beauté, à moins de succomber aux réalisations de l'un des meilleurs pâtissiers de Paris, à savoir Carl Marletti. On apprécie l'absence de fond sonore, les tables aménagées avec goût et l'on fait de ce café un repère vite égoïste pour savourer en toute intimité un art de vivre d'un raffinement exemplaire. Bon à savoir aussi, sont proposés aussi à la vente les fruits confits de Lillamand ou les confitures de Stéphane Perrotte (Champion du Monde de la Confiture et Meilleur confiturier de France)

Avec son FIEF (Fait Ici En France), Victor Mercier réalise un tour de force en proposant une cuisine originale et audacieuse exclusivement produite à partir de produits made in France (métropolitaine) et bio bien entendu. Exit donc la vanille, remplacée par le mélilot, adieu le café en fin de repas qui cède sa place à une décoction à base d'orge, sarrasin et chicorée, finis la banane et autres produits exotiques. Même le poivre du Sichuan vient du Gers. Restent des plats portés sur le végétal, les beaux produits et les goûts fermentés. Ce jeune chef découvert dans Top Chef doute, essaye, goûte, écoute les retours et … doute encore. Installé au comptoir il est plaisant de participer à ses recherches et à ses compositions. Sa cuisine audacieuse et percutante donne parfois naissance à de vrais trésors gustatifs comme cette courge spaghetti travaillée avec des coques, du basilic et une sauce au homard qu'il est recommandé de saucer avec l'excellent pain. En salle, les convives profitent d'une ambiance détendue, quoiqu'un peu branchouille. Les excellents cocktails raffinés participent aussi à l'expérience avec des accords culottés. 

Dans ce Marais historique, l'entrée majestueuse du bel immeuble repensé par le designer Ogata Shinichiroe impressionne. À l'étage, le restaurant et son comptoir imposent une mise en scène toute japonaise, théâtralisée à la perfection. Rare quiétude, ambiance feutrée où l'on se sent obligé de chuchoter et vue prenante sur la brigade qui se meut aussi dans un silence exemplaire. Cuisine fine et traditionnelle avec, au déjeuner, huit petites préparations façon bento en guise d'entrée. Tout est posé, ciselé, fignolé  avec une minutie rare. Les classiques de la cuisine nippone participent au spectacle, telle cette omelette traditionnelle ou tamago yaki comme on en voit trop rarement à Paris. C'est la quintessence de l'art de vivre à la japonaise avec une sélection de sakés à faire rêver les amateurs, sans oublier le méconnu vin de riz.

Le Chef Nicolas Aujay (ex-Citrus Etoile) a été à la bonne école chez Gilles Epié et il a su recréer une cuisine élégante, précise et lisible, sans accumulation, aux produits de parfaite saisonnalité. La décoration est à l’image des restaurants de qualité sur l’exact pourtour de l'Arc de Triomphe : décor gainé de velours aux tons clairs qui rehaussent la lumière oblique du ciel parisien, banquettes à alanguir derechef la grande Odalisque d’Ingres, appliques surplombantes en laiton de style néo-art-déco. Ici le clair contrebalance le manque de lumière mais celle-ci vient d’ailleurs : dans l’accueil, aussi rayonnant que pétri d’énergie. Faire goûter les vins au verre, les remettre à niveau, offrir quelques centilitres du vin sur lequel on a hésité, décidément ce jeune sommelier, qui a officié chez Marso & Co anime parfaitement l’ensemble, tout en restant dans la juste mesure, celle du Miura.