Thibaut Spiwack s'inscrit bien dans son époque. Ce jeune chef qui a fait ses armes au George V, au One O One à Londres, au Lucas Carton auprès de Jérôme Banctel puis au Jules Verne, a monté son projet de restaurant en veillant à son impact écologique et social. La salle lumineuse et aux murs bleu canard affiche un chic contemporain. À la carte, des plats qui jouent avec les codes du moment et mettent en avant des produits parfaitement "sourcés" avec quelques propositions vegans bienvenues. Dans les assiettes, on navigue du sublime - simple soupe de poissons de roche en amuse-bouche ou magnifique alliance entre paleron de bœuf, anguille fumée et bouillon dashi, - à l'incompréhensible comme ce bœuf de Galice proposé avec fraises, mangue et omelette... Le chariot de desserts, affriolant sur le papier s'avère un peu décevant. Autant de détails, faciles à corriger, qui laissent transparaître une table à suivre indéniablement.

Après avoir excellé dans la bistronomie - Semilla c'était lui ! - le MOF Éric Trochon a décidé voilà deux ans de redessiner les contours de la table gastronomique. Une vingtaine de couverts, des tables nappées en lin, une belle hauteur sous plafond, un mobilier venu tout droit de la Corée de sa compagne et un service aussi discret qu'élégant pour mettre en avant et en valeur l'argenterie signée Robbe & Berking. Deux menus qui changent souvent, l'un laissant l'initiative au chef sur un principe d’Omakase. Des techniques implacables, des produits sourcés auprès d'artisans engagés et des aller-retour fréquents avec le registre japonais ou coréen donnent à cette cuisine une réelle singularité. Et cette année un repas vite enchanteur avec des créations originales comme la nage glacée de cocos de Paimpol au jeu de textures vite irrésistible, le homard accompagné d'un jus de kimchi lié au corail, ou le filet de bœuf à la fois onctueux et subtilement parfumé. En quelques plats seulement, la gastronomie française démontre sa capacité à se réinventer à travers les voyages et la connaissance de nouvelles façons de cuire ou d'assaisonner. Une leçon magistrale pour toute une nouvelle génération qui refuse de se résigner à la cuisine fusion et veut encore croire à l'excellence hexagonale. Carte des vins bien choisie et accords de haut niveau dans la sélection au verre pour les deux menus. Une deuxième tour hautement méritée. 

À proximité des Champs-Élysées avec, à l'étage, un comptoir et, derrière les portes coulissantes en bois et papier, une table dressée pour huit personnes organisée autour de tatamis. Yoichi Kino que nous avons apprécié au "Comme des poissons" rue de la Tour et Ryuma Takubo forment un duo de chefs de haute volée, transformant chaque préparation, la confection des sushis notamment, en un spectacle réglé aux millimètres près. Le comptoir devient ici la scène qui réunit ses habitués, dont de nombreux Japonais inscrivant l'adresse dans leur pèlerinage parisien. Pas de doute, Komatsubaki s'annonce comme l'un des restaurants japonais les plus authentiques et sérieux de Paris, certainement l'un des seuls à préparer le wasabi devant le client, la tige broyée par le chef avec, à la clé, une pâte d'un vert immaculé et aux saveurs aussi efficaces que subtiles. Au dîner, il y a le le choix entre trois menus dont un  végétalien à commander la veille, avec succession de vaisselles traditionnelles ou de mets souvent parés de branchages ou de fleurs. Ryuma Takubo, arrivé très jeune en France et en Normandie, s'exprime dans un français parfait et permet de discuter et surtout de comprendre tout l'art de ces préparations. Dans le menu sushi, le thon proposé parfois gras ou mi-gras, cru ou mi-cuit et sous différentes préparations, tient le haut du pavé avec une finale inouïe, car alors présenté dans un cornet de feuille de shiso et accompagné de ciboulette et de radis fermenté. Autre moment fort, le saumon mi-cuit dont la présentation pourtant minimaliste laisse croire à la présence d'un beurre blanc. Durant toutes ces séquences hautement gastronomiques, les transitions ont leur importance, avec des progressions du cru vers le mi-cuit, ou le passage de saveurs tout en retenue vers d'autres nettement plus prononcées. Pour accompagner un tel festin, les bourgognes blancs sont à l'honneur sur la carte (facturés à prix fort) mais les quelques sakés fort à propos sélectionnés permettent des accords encore plus aboutis. Un coup de cœur évident et, pour nous, l'ambassade incontournable de la gastronomie nippone à Paris. 

Le Dôme fait partie de ces établissements parisiens que l’on croit connaître. Peut-être l'a-t-on visité dans le passé, ou du moins en a-t-on entendu parler. Après avoir connus des heures de gloire ces grandes brasseries du boulevard Montparnasse ont plus ou moins décliné, jusqu’à ce qu’une nouvelle génération en reprenne les rênes, secouant un peu (mais pas trop) les codes, proposant comme ici des formules plus abordables. En 2018, Le Dôme s’est doté d’un nouveau chef : Yoshihiko Miura, si japonais dans son approche du produit, si français dans sa maîtrise du répertoire classique. Un équilibre qu’il met dans l’assiette,  visant juste dans le répertoire qui a fait le succès du lieu : les poissons et fruits de mer.  La perfection nippone en plus. Quel plaisir de voir arriver dans son assiette un poisson rôti entier, si brut dans son aspect mais si précieux avec sa chair nacrée. En préambule, des entrées bien travaillées et en guise de conclusion l’incontournable millefeuille Napoléon, montagne de pâte feuilletée et de crème aérienne au rhum et à la vanille. La décoration (revue en 2018) tente de faire le lien entre passé et présent, la clientèle n’est pas toute jeune, mais ça n’est pas l’apparence qui compte ici. C’est le confort, le service remarquable et rien d’autre que le plaisir de la table.