Après avoir placé sur orbite sa Joïa rue des jeuneurs avec le succès que l'on connaît, Hélène Darroze revient s'occuper de son adresse historique de la rue d'Assas. Retour à ses racines dans un cadre entièrement rénové qui met à l'honneur des matières nobles. Ici, chaque objet du porte-couteau à l'assiette comme chaque ingrédient de l'amuse-bouche jusqu'aux mignardises semble le fruit de milles histoires intimes de la maîtresse des lieux, qui nous sont distillées tout au long du repas. Une bibliothèque à l'entrée regroupe même une collection de souvenirs retraçant son parcours, véritable petit "ego-musée". Dans l'assiette, la cheffe n'a rien perdu de son mordant et de sa précision en déclinant ses saveurs d'enfance avec tendresse autour de constructions réconfortantes souvent inspirées de son Sud-Ouest. Le service en uniforme noir, déjà bien rôdé, s'efforce d'apporter un brin de fantaisie en jouant volontiers la carte de l'interaction et du jeu comme ce moment où il faut deviner la composition d'une préparation blanchâtre que l'on est invité à tartiner sur un toast chaud. Et on ne vous donnera pas la réponse ! Baptiste Ducassou, couronné en 2017 meilleur jeune sommelier de France, aime faire découvrir des vins souvent peu connus mais toujours pertinents.

Un restaurant de petite jauge (une trentaine de places), ouvert uniquement le soir, cinq jours par semaine, à prix doux (le menu à 49 € donne droit à une douzaine de condensés gastronomiques), et où il faut réserver un mois à l’avance... ce mouton à cinq pattes est mené par un chef à deux têtes : le franco-américain Robert Compagnon et la pâtissière américano-taïwanaise Jessica Yang qui, après s’être rencontrés chez Guy Savoy, ont peaufiné de conserve leur formation à la «bistronomitalie» italo-parisienne de Giovanni Passerini puis au Momofuku Ko de New-York où ils s’initient à la cuisson Bichotan (charbon de bois de chêne asiatique à cuisson douce et lente qui, n’émettant ni fumée ni odeur, respecte la saveur des aliments). Installés à Paris pour la qualité des denrées, on pourrait croire leur cuisine celle d’humbles artistes cherchant à simplement exprimer au mieux la qualité des ingrédients. Bien que cela soit vrai, c’est aussi de leur plein engagement qu’il s’agit. Car leurs plats sont le reflet de leur histoire : technique de cuisson nippone, produits saisonniers amoureusement sélectionnés, pâtes faites maison, assaisonnements inventifs et judicieux, audace de certains plats (abats de volaille) — il s’agit là d’un long et passionnant voyage, à travers toute une série de panoramas proposés de coupelles en coupelles, où la Bretagne, la Méditerranée et le Japon ont la part belle, mais où des paysages intérieurs nous sont aussi offerts à visiter.

L'endroit coche toutes les cases pour un moment romantique : à commencer par la vue époustouflante sur la Défense qui se dessine au loin et Paris en sachant que les places au bord de la baie vitrée sont évidemment prises d'assaut. Qu'importe, les tables d'hôtes du carré central se révèlent très agréables aussi, et aux beaux jours la terrasse magnifique. La carte légère et raffinée avec quelques produits nobles glissés de-ci de-là, sonne juste et ne peut que plaire au plus grand nombre. Certains regretteront de ne pas y trouver une cuisine d'auteur mais l'établissement se montre le plus réussi de la galaxie des Bistrots Pas Parisiens (Saperlipopette, Splash, Macaille, Saptristi...) et de son fer de lance médiatique Norbert Tarayre.

Passé par la case Top Chef en 2019, Baptiste Renouard apporte ce qu'il manquait à Rueil-Malmaison, une table gastronomique. Dans la partie historique de la ville, le natif de Chatou a repris en janvier 2019 l’ancien Patte Noire et l'a métamorphosé en un lieu chic tout en préservant pierres apparentes et poutres. Tables nappées, chaises confortables, terrasse ensoleillée au déjeuner, l'adresse a de quoi séduire avec ses tons bleu et jaune moutarde. L'installation récente d'une salle-à-manger sous les voûtes de la cave rencontre un franc succès auprès des entreprises, amis ou familles qui souhaitent partager une parenthèse gastronomique en dehors de toute contrainte : on vous en laisse la clé, à vous de quitter les lieux quand bon vous semble. Dans l'assiette, des créations aux présentations soignées qui rappellent que le chef a été à bonne école, cinq ans passés chez Robuchon et chez Jacques Faussat. Il excelle dans les classiques avec une mémorable joue de bœuf confite ou dans un registre plus personnel comme les saint-jacques à la cuisson nacrée et accompagnées d'une sauce au lapsong-souchong. Service discret et souriant. Carte des vins au verre assez conséquente, pas moins de dix choix pour les vins blancs.

Retour au Gabriel que récompensaient voici un an trois étoiles. Aux fourneaux, Jérôme Banctel qu’inspire toujours - comme on le verra – ses deux mentors, à savoir Bernard Pacaud à l’Ambroisie et Alain Senderens au Lucas-Carton, et qu’accompagne désormais pour la partie sucrée un chef pâtissier, Jordan Talbot. Un repas éblouissant du début jusqu’à la fin, au rythme soutenu avec des assiettes toutes de haute volée - la raie peut-être moins passionnante car vite linéaire dans sa construction. Une technique maîtrisée à la perfection dans la cuisson du cochon à la peau croustillante et au cœur presque fondant, des associations bien menées dans la rencontre entre l’anguille, le lard et à la bière, et, surtout, une gourmandise exacerbée tel un leitmotiv dans l’ormeau à la salade de lentilles iodées ou dans les sauces, telle celle au ra-yu avec le médaillon de homard entier. D’Alain Senderens, le chef a gardé une insatiable curiosité qui l’autorise à appréhender toutes les cultures ou techniques gastronomiques ; comme de Bernard Pacaud une rigueur qui donne à chaque plat cohérence et pertinence. N’oublions pas que les trois menus constituent le plus bel hommage à sa Bretagne, des mers comme de l’intérieur. Dans une approche vite conquérante car passionnante dans la narration ou la mise en scène. Salle, service et cave participent aussi à cette expérience unique. Et le Breton réputé économe dans ses émotions sait l’être aussi à table avec ici un menu au déjeuner en 4 services à 98 euros. Une véritable aubaine. Pierre-Yves Chupin

Cette adresse d'angle qui, l'été, propose des tables au soleil, est bien plus qu'une "pizza". Les antipasti valent le détour pour la fraîcheur des produits en général et la qualité de la charcuterie en particulier. Les pâtes sont "comme on les aime", cuites un tout peu plus qu'al dente et servies avec des ingrédients sérieusement choisis ou "sourcés". Les pizze doivent beaucoup au pizzaïolo, Matteo, qui confectionne une pâte à base de trois farines bio et de neuf céréales qui lui donnent toute sa saveur.  Les desserts sont de la même veine et la carte des vins est riche den crus "bio" transalpins sélectionnés avec attention. Et puis, il y a le service, absolument adorable. L'addition finalmente n'est pas vraiment donnée, mais on n'a aucun regret et même l'envie de revenir… au plus vite.