Tout est sympathique dans ce bistrot d'hiver : la belle rue de Verneuil, un service simple et attentif, une décoration réussie et, bien sur, les assiettes. Riverains et touristes se font plaisir avec les plats traditionnels proposés par Patrick Plais, en cuisine depuis quinze ans. Mention spéciale pour la blanquette de veau servie dans une belle soupière et le pot au feu et sa belle joue braisée.Intéressante carte de vins faisant la part belle aux "petites" appellations ; certains bouteilles sont vendue à la ficelle. Demandez une table au fond de la salle où vous attendent de confortables banquettes.

L'Affable a changé, désormais ouvert tous les jours, doté d'une terrasse parmi les plus élégantes d'un quartier qui s'y connaît en bon goût, et enrichi d'une carte de grignotages où terrine, œuf mayo et tarama permettent de se sustenter rapidement et légèrement entre deux rendez-vous ou en avant-spectacle. L'essentiel reste pourtant là, une cuisine qui aime les beaux produits (poissons nobles, belles pièces de viande) et soigne ses présentations à grand renfort d'herbes ou condiments, et un registre sans faille avec des incontournables comme le ris de veau à la cuisson précise et qu'accompagnent au gré des saisons légumes méditerranéens ou champignons des bois, ou le soufflé au chocolat servi tiède avec crème fouettée sans sucre à la vanille. Olivier Hélion, propriétaire et bon vivant, accueille des clients souvent devenus amis, gère ses tables avec une réelle gentillesse, et aime partager une cave toujours fort judicieusement alimentée. 

Au départ, ce troquet s’appelait simplement l’Avant-Comptoir, et servait à calmer la faim montante des clients en quête d’une table au très couru Comptoir du Relais. Devant le succès de ses assiettes à partager avec un verre de vin bien choisi, Yves Camdeborde a multiplié la formule - trois adresses du genre désormais dans le quartier - et rebaptisé le spot initial en Avant-Comptoir de la terre. Et pour cause, 80 % des produits qui composent les assiettes proposées ont des saveurs bien terriennes - le cochon occupe notamment une place de choix . Mais la formule n’a pas changé : aucune réservation possible pour trouver une place - un tabouret - au comptoir de ce local tout en longueur. Une chance, l'affaire est ouverte en continu. Du plafond pendent les classiques de la maison, entre tapas et petits plats typés sud-ouest, tandis qu’une ardoise affiche les suggestions du jour. Attention à ne pas trop se gaver de l’excellent pain de Thierry Breton et du non moins savoureux beurre Bordier dont une motte trône en libre service sur le zinc. Au risque évidemment de ne pas pouvoir faire le tour de la soixantaine d’assiettes proposées.

Dans les trois Avant-Comptoir d'Yves Camdeborde, dont celui-ci 100 % marin, c'est toujours la même histoire : une quarantaine de propositions suspendues au plafond et présentées sur les ardoises du jour qui laissent à l'évidence le choix et qui peuvent devenir un peu prise de tête! Mais cette prodigalité de choix est bien le marqueur de ce chef hyper-actif et inventif qui accueille d'emblée avec une belle motte de beurre de Normandie posée sur la comptoir et dont on se sert à volonté. Dans l'ensemble notre croisière tapas de la mer s'est bien déroulée, malgré deux écueils: une morue qui n'en était pas (un simple cabillaud salé) et une facturation démente pour un verre de vin de pays du Vaucluse à 11,50 € le verre. 

Il suffit parfois de l’arrivée d’un nouveau propriétaire pour qu’une institution retrouve son pouvoir de séduction, son « sex appeal » comme diraient les anglo-saxons. Les Dumonet à la manœuvre depuis des générations viennent de confier les clés de leur bistrot historique de Saint-Germain-des-Prés à Baptiste Roulière, déjà à la tête de chez Fernand bien connu dans le quartier. La famille tient encore les fourneaux : Adrien fils de Jean-Christian et petit-fils de Jean signe une carte attachée aux classiques qui ont installé la réputation de la maison. Quelques tables en terrasse, une salle chargée de souvenirs, et une clientèle pour beaucoup internationale heureuse de retrouver des assiettes généreuses, classiques (andouillette, confit de canard, le fameux gigot du mercredi...) et respectueuses de la tradition. Le cérémonial s’impose, radis beurre croquants pour accompagner le verre de blanc de bienvenue avant la terrine bien aillée et sa petite salade hivernale ou les poireaux vinaigrette servis tièdes comme il se doit. La suite du repas suit son cours avec un même bonheur, les meilleurs produits, les cuissons parfaitement maîtrisées (le ris de veau entier) et les sauces comme à l’école hôtelière (le jus corsé qui accompagnait le ris). Pas besoin ici de compliquer la vie ni de se torturer l’appétit, tout coule de source d’autant que la carte des vins reste prometteuse. Le service garde sa retenue, convivial, disponible, quand les desserts affichent un sérieux très gourmand (mousse au chocolat tiède, peu sucrée et sublimée par le beurre salé). Et pour donner une chance à cette belle adresse de progresser dans les décennies à venir, on osera juste un reproche : la bande sonore incongrue dans un lieu pourtant épargné par le mauvais goût de l’époque. Pierre-Yves Chupin

La Tour d'argent fait face à ses annexes de l'autre côté de la rue, la boulangerie et la rôtisserie qui joue dans la catégorie bistrot chic aux allures de bouchon lyonnais. Placés autour de nappes vichy, les convives sont accueillis par un service qui a appris les bonnes manières. Les clins d'oeil à l'illustre maison ne manquent pas, les photos du gotha qui y a défilé depuis des décennies participent au décor et rappellent un temps qui n'est plus. La carte évolue peu d'année en année, les visiteurs aiment y retrouver une cuisine bourgeoise, classique, servie en quantité bienveillante. A côté de quelques incontournables comme les quenelles André Terrail qui peuvent êtres servies en demi-portions ou l'œuf mayonnaise élu champion du monde par l'ASOM chère à Claude Lebey et à Pierre-Yves Chupin, la rôtisserie parfaitement mise en scène permet au chef d'afficher un indéniable savoir-faire dans la préparation et cuisson des volailles, pièces de bœuf ou gibiers en saison. À signaler également, la purée évidemment maison et que nous tenons pour l'une des meilleures de Paris et les frites allumettes croustillantes et vite irrésistibles. La fin de repas ne déçoit surtout pas avec les pâtisseries de la boulangerie de la Tour proposées sur un plateau, classiques mais terriblement tentatrices : notre éclair au chocolat était réalisé dans les règles de l'art. La clientèle mixe gens du quartier et touristes qui trouvent ici l'image d'un Paris traditionnel. Et, depuis cette année, saluons l'heureuse initiative de proposer une double sélection de vins : d'un côté les appellations prestigieuses avec des trésors venus en direct de la cave de la grande maison et, d'un autre côté, celles peut-être plus convenues mais somme toute recommandables pour un quotidien heureux. 

Grandes baies vitrées, miroirs, ardoises couvrant les murs, trompe-l’oeil peints de livres gourmands (Gargantua, Alexandre Dumas, Alibab): hors la musique électro (Ofenbach vs Nick Waterhouse) qui sortait au hasard de la playlist ce jour là, tout confirme que cette adresse historique ne s’est jamais fait lifter par une agence d’architecture intérieure. Pas plus que la cuisine par un coach de tendances. On retrouvera donc avec plaisir escargots, ravioles, terrine, charolais maturé quatre semaines, rognon, foie, confit, grenouilles, Tatin et Bourdaloue. En plus, la cuisine est bien troussée et le service sympathique. Possibilité de faire un repas végétarien. 

« Un petit coup d’chablis », « le vin de Marsala », « pendant les vendanges », « la dernière bouteille »… Les partitions de vieilles chansons à boire ornent toujours les murs, au milieu des photos, de ce vieux bistro historique (carrelage mosaïque, tables et banquettes rouges, serviettes à carreaux, chaises cloutées, beau bar, grande terrasse). Yanice Mimoun envoie des classiques bistrotiers (queue de bœuf, rognon, onglet) ou modernisés (ceviche, burrata, carpaccio, cheeseburger). On aimerait qu’un défaut de cuisson (rognon demandé rosé mais servi trop cuit et sec) ne soit qu’accidentel. Hors la formule du déjeuner, les prix de la carte grimpent très vite. Fromages bien affinés, bon choix de vins (mais seulement deux vins au verre et chers, 9€).

La grande terrasse, les propositions du déjeuner et le service non-stop restent les atouts majeurs pour cette honnête brasserie qui garde quelques plats tradis et passe-partout pour justifier son enseigne (escargots, persillé, bœuf bourguignon) mais propose des tomates en mai… Excellentes frites dorées et croustillantes. Carte de vins bourguignons privilégiant les étiquettes réputées (pas de millésime indiqué pour les plus courants et bouteilles non présentées pour les commandes en verre ou en pot).

Le décor de bistrot ancien typique (sur deux niveaux), les plats classiques bien réalisés (surtout les viandes, à la cuisson mieux maîtrisée que les poissons), le service efficacement fonctionnel assurent un remplissage constant, par une clientèle souvent étrangère (le personnel allant jusqu'à s'adresser à notre table en anglais). La formule du déjeuner est avantageuse, car les prix s'envolent vite à la carte.