Une invitation au voyage ce George, rien de surprenant au sein d'un palace qui accueille une clientèle aussi choisie qu'exigeante venue du monde entier. Destination les rives de la Méditerranée avec, aux commandes, un chef lombard dont nous avions apprécié le talent au Trianon Palace à Versailles et qu'accompagne en salle Gabriele del Carlo, chef sommelier lui aussi italien, et qui, avec sa verve et sa grande culture, se plaît à faire découvrir des crus souvent inconnus dans l'Hexagone. Casting parfait, d'autant que le lieu fait aussi le spectacle, dans une version Riviera revisitée avec verrière et terrasse en aplomb d'une cour aussi scintillante que la grande bleue. La cuisine se veut ludique, à l'évidence joyeuse, mettant en scène assiettes ou plats à partager, à commencer par la divine huile d'olive à savourer avec un pain bien comme là-bas, sans oublier les nombreuses attentions qui arrivent avec le café, au demeurant excellent. Au-delà de la qualité des plats servis - à ne pas manquer la Tatin de tomates, le risotto de calamars et champagne ou le cabri de 36 heures - c'est l'exubérance et la générosité d'une telle prestation qui vont droit au cœur. Comme un été qui n'en finirait plus sur le ciel trop souvent triste de Paris. Service en salle aussi jeune et souriant que professionnel. 

Il y a une bonne décennie, le drapeau à Tête de Maure flottait sur pas mal de marmites parisiennes. On ne sait si, depuis, elles ont pris le maquis, mais les adresses se sont réduites comme peau de chagrin, A Casaluna étant désormais à peu près la seule à porter les couleurs de l'insularité dans la capitale. Donc, le plaisir est évident de s'attabler ici, dans un cadre cosy on ne peut plus original, avec son jeu de pierres et de briques, pur Louis XIII, égayé de reproduction de tableaux Ancien Régime et napoléonien. Tout au plus, évoquera-t-on, tout en soulignant la véracité et la qualité des apprêts, de la schizophrénie tarifaire du lieu, avec un menu déjeuner accessible et des prix flamboyants au dîner, menu alors à 65 € et carte tournant autour des 70 € ! Sélection appréciable de vins corses.

Il a fallu moins d'un an pour permettre à Mathieu Pacaud d'imposer son style. Le bar a revu ses ambitions à la hausse, le jardin, autrefois parking à Maserati ou Lamborghini, accueille les tables dès les beaux jours et et la décoration intérieure respecte à la lettre le style du moment. Cartes et menus gardent la patte Pacaud, produits d'exception (volaille de Bresse, ris de veau, Langoustines du Guilvenec), préparations soignées sur des bases classiques et respect total des saisons. Il manque cependant cette gourmandise ou sincérité de l'assiette que l'on connaissait à l'époque de Jean-Pierre Vigato et qui faisaient de cet Apicius la cantine rêvée des grandes (ou moins grandes) occasions. En salle, le service apporte la touche humaine nécessaire dans un cadre aussi imposant. Formidable carte des vins et attentions du début jusqu'à la fin du repas. 

Ses nombreuses années passées auprès de Bernard Pacaud à l'Ambroisie marquent encore la cuisine de ce chef japonais aussi discret et perfectionniste que son maître de la place des Vosges. Un certain recueillement prévaut ici, aménagement monacal, silence à peine perturbé par des notes de piano et de Chopin en provenance de la cuisine qui fait face à la vingtaine de places de la salle. Seul aux fourneaux, Akihiro Horikoshi ne laisse place à aucun moment à l'improvisation, menu imposé où le poisson tient la vedette, avec des cuissons et des assaisonnements menés au plus juste. Dessert tout aussi bluffant avec une simple génoise qui devient le support idéal à d'extraordinaires framboises de saison. Une expérience à vivre, en solo peut-être de préférence pour un supplément de concentration mais aussi une addition ainsi allégée … 

C’est dans une salle ascétique, au minimalisme presque voyant que le maestro Takayuki Honjo fait de fréquentes apparitions, uniques fantaisies d’un lieu où tout le superflu a été éliminé afin que seule la quintessence des mets puisse s’exprimer. C’est à ce moment pur et délicat qu’il convie, resserrant la profondeur de champ au graphisme gourmand de ses assiettes, inspirées de ses précédentes expériences à l’Astrance, chez Kishida (Quintessence, Tokyo), au Mugaritz ou encore au Noma. Une cuisine hors normes à l’inspiration française, au pointillisme japonais… et aux cuissons parfaites.

L'ancien Vin sur Vin de Patrice Vidal ne démérite pas depuis sa reprise par Pascal Toulza, son chef d'alors. Certes la cave a perdu de son éclat et de sa superbe, mais il reste quelques heureuses traces de ce patrimoine unique qu'avait réuni ce restaurateur hors-pair. La carte vise toujours aussi juste avec des produits de saison mis au service d'une cuisine bourgeoise. Assiettes aussi nettes que gourmandes et service appliqué, le succès est au rendez-vous, notamment auprès d'étrangers ravis de partager un registre aussi bien tenu. 

Habitué aux soirées de l'Ambassadeur (des Etats-Unis dont il a été le chef dix années durant), Philippe Excoffier maîtrise à la perfection les classique de la gastronomie française et vite internationaux, avec pour spécialité des soufflés (salés ou sucrés) particulièrement aériens. Mais de cette expérience diplomatique, le chef en a aussi tiré un plat signature entre junk food et grand luxe : le hamburger de homard. Dans tous les cas, de beaux produits nobles sont travaillés, y compris pour le menu déjeuner, rendant l'affaire particulièrement attractive. Jolie sélection de vins au verre allant jusqu'à des premiers crus bourguignons de renom.

Pascal Vigne qui a officié pendant une partie de sa carrière dans les places, a le sens du détail et de l'accueil. La terrasse avec vue sur le dôme des Invalides réunit une clientèle de quartier réputée exigeante tant au déjeuner qu'au dîner. Carte et menus défendent un registre méditerranéen (millefeuille d'aubergines, salade de poulpes, panisse) et reprennent également les grands classiques des brasseries parisiennes (foie gras, tartare, blanquette, profiteroles). Quel que soit le registre choisi, assiettes soignées, généreuses et servies avec entrain. 

Le premier atelier créé par Joël Robuchon vit bien, même très bien. On regrette certes la disparition d'un chef aussi charismatique mais, qu'il soit rassuré, ses équipes respectent à la lettre les principes et techniques apprises auprès de ce formateur hors-pair. Cette gastronomie désacralisée à défaut d'être véritablement accessible doit beaucoup à l'aménagement et au long bar qui permettent, seul ou à plusieurs, de partager le temps d'un repas le quotidien d'une brigade. Et comme n'est ici rien laissé au hasard, le savoir-faire, le doigté comme le souci du détail de ces toques blanches qui vous font face, respectent à la lettre les codes et le rythme d'un spectacle vivant, à l'évidence gourmand. L'échange permet d'obtenir quelques précisions ou même suppléments, et le client se sent ici devenir roi, repu et comblé à la fin d'un déjeuner ou dîner qui restent une expérience à manquer sous aucun prétexte. 

Toyomitsu Nakayama porte le catogan des matadors et, derrière son comptoir, se déplace à petits pas chassés, comme s'il affrontait un taureau d'arène. Le résultat de cette chorégraphie surprenante : une mélodie franco-japonaise, joyeuse et sans fausse note. Au bon rythme, alleggro, la succession de plats apporte du goût, des couleurs et du panache. La cuisine n'est pas seulement originale, mais aussi généreuse : un petit sandwich foie gras et truffe d'été, offert, fait notre bonheur, ainsi que les quelques tranches d'ormeau ajoutées au rouget. Le menu du déjeuner, uniquement servi le samedi, donne envie de s'éterniser, un jour de bonne fortune, pour le dîner, avec une des excellentes bouteilles, de vin ou de saké, de la carte.