Cette adresse est au cassoulet ce que la Joconde est au musée du Louvre. Internet et le bouche à oreille aidant, on vient ici du monde entier pour dévorer le gargantuesque plat ici préparé avec pas moins de six viandes différentes (confit de canard, poitrine et travers de porc, lard, saucisson, saucisse au couteau et agneau ) avec des mogettes de Vendée, le tout gratiné à la perfection. Mais les habitués ont aussi leur rond de serviette pour s’encanailler - parfois seul - dans une ambiance bistrotière d'antan et retrouver les classiques ailleurs souvent disparus : pâté en croûte, ris de veau meunière, quenelle sauce Nantua notamment. Tout respire la générosité et le sens de l’hospitalité comme en témoignent ce jambon blanc servi en guise de bienvenue ou ces boudoirs à la fois tendres et croquants mis à disposition avec le café. Bel effort pour sélectionner et recommander les vins en fonction des plats de la carte. 

L’adjectif «petit » est particulièrement mal approprié, comme on s’en doute, à la carte des vins large et profonde de ce restaurant viril. Grands crus, dont une sélection de magnums d’exception, accompagnent des grosses pièces de viande, des plantureuses planches de charcuterie et des assiettes méritant aussi les superlatifs. Le menu du jour donne un bon aperçu de ce que peut être encore une cuisine pour fines gueules à l’ancienne, ceux qui détestent s’écouter manger et qui préféreront toujours entendre «bon appétit» que «bonne dégustation». Un regret : la tarte au chocolat trop sucrée, qui aurait sans doute été meilleure selon une recette maison que livrée par Hugo&Victor, un pâtissier parisien un peu snob. A noter aussi : les suppléments de prix sont en phase avec le niveau d’engagement, élevé.

Voilà une adresse qu'on entend peu mais qui fait des heureux. Et pour cause, la grande timidité de son chef Christophe Philippe ne doit pas y être pour rien. Dans un cadre bistrotier épuré (carrelage, miroirs, lambris gris, banquettes rouges...), ce talentueux cuisinier propose des plats à son image : généreux. Ici pas de chichi. Tous les produits proviennent des meilleurs éleveurs et agriculteurs et sont travaillés de la plus simple des façons avec toujours la juste cuisson. Mention spéciale pour ses panisses. Cette frite à la farine de pois chiche, grande spécialité de Nice. Côté vin, rien à dire. Ou si justement, qu'elle est très bien fournie de vins vivants à des prix plus qu'attrayants. Évitez peut être cette adresse juste avant de vous mettre en tenue de mer. Mais n'hésitez plus à larguer les amarres surtout si c'est pour ensuite jeter l'ancre à Amarante!

Dans ces Petits Plats, on y met les formes pour sortir des assiettes audacieuses, gourmandes et pleines de relief. Menu concis mais complet, sautant d’une pêche à cru détonante au kombawa, à un cabillaud accompagné de régressives croquettes pomme de terre et gingembre, le tout travaillé autour de sauces et de condiments maniés avec précision. Autres atouts appréciés : un service passionné pour remplir les verres de l’une des belles et nombreuses références (sans parti pris régional) et des plats proposés en demi-portion pour appétits "voyageurs". Audace et créativité au service d’une cuisine française dépoussiérée pour un moment heureux dans cette adresse bien implantée dans le quartier. 

L'ancien repère de Christian Etchebest qui a depuis développé à Paris plusieurs Cantine du Troquet, joue avec bonheur le bistrot nostalgique. Banquettes en moleskine, chaises et tables d'époque, comptoir ancien, ce troquet ne manque pas de panache. Ni de gourmandise car Marc Mouton réussit comme nul autre les plats de tradition, souvent mâtinés de touches béarnaises : tête de veau sauce ravigote, soupe à l'oignon, civet de sanglier ou profiterole. Rien pourtant de passéiste dans l'assiette à la présentation soignée et aux saveurs toujours enlevées. Une adresse à connaître absolument. 

Ce bistrot de quartier qui ne paie pas de mine ménage quelques vraies surprises, avec son service bon enfant et son look anodin. Épluchez bien l'ardoise généreuse, vous ne serez pas déçus. Et si vous passez par là au déjeuner, jetez-vous sur la formule, une occase à ne pas rater.

Voir la chronique de la Cantine du Troquet Cherche-midi.

Maître-Restaurateur, Maxime Vilatte a été formé notamment par Joël Robuchon et Philippe Legendre. Cet héritage saute aux yeux dans l'assiette qui va à l'essentiel et impressionne par la perfection des cuissons (canette rôtie) ou des assaisonnements (vierge de légumes), comme par le choix de l'accompagnement (pommes de terre grenailles, panais et pleurotes). Le bonheur tient ici aussi à Marie qui reçoit avec beaucoup de simplicité et d'à propos dans un espace resté lumineux et chaleureux. Un coup de cœur évident. 

La petite terrasse pour les beaux jours se montre bien tentante, mais, à l’intérieur, le décor sobre que met en scène les beaux flacons alignés sur les étagères et les tables espacées, accueille avec un confort certain. Le menu joue un répertoire classique mais le chef sait nous étonner. Le saumon mariné, par exemple, s'accompagne d’un sorbet à la menthe fraîche et concombre, et de chou blanc. La pièce de bœuf (tendre et cuisson juste) servie avec pommes grenailles et fricassée de champignons, s'apprécie aussi pour son  fond brun (48 heures de cuisson avec os de veau, puis 30 minutes de macération d’une réduction de vin rouge et oignons). Le tiramisu trouve son envol avec la farandole de fruits de saison (framboises et fraises gariguettes). La carte des vins permet à chacun d'y trouver son compte. Et touche appréciable s'il en est, la présence du chef Jean Marie Burnet, déjà étoilé dans d’autres établissements, qui aime regarder ses clients sympathiser, voire les retrouver sur la terrasse pour refaire le monde.

« Nous on s'en fout, buvons un coup / Que chante enfin l'âme du rouquin »… Léo Ferré aurait aimé passer de la cave des Crus du Soleil, vouée aux vins du sud, à la grande terrasse isolée des Rouquins. Au déjeuner, des propositions réduites, bien calées; le soir une carte démultipliée avec des plats à partager, sourcés et pouvant faire la nique à des adresses huppées. Bon choix de vins du sud (avec une quinzaine au verre, de 5 à 10€). Service sympa connaissant ses vins sur le bout de la langue (et sans pédanterie nature!).