À quoi attribuer son coup de cœur ? À la collection de belles affiches commandées chaque année à un illustrateur ? À la somptueuse carte des vins et à sa prédilection pour le Rhône mais aussi les jerez, malaga, madère et porto (le choix des vins n’est-il pas forcément british, isn’t it) ? Aux commentaires de dégustation qui transcrivent, à l’écrit, l’accent de Jane Birkin ? Au bar (grignotage possible toute la journée), aux trois salles, aux tables espacées ? À l’absence de musique de fond ? Au service ? Aux prix doux au déjeuner ? Au refus de servir du « Noca-Nola » ? Et pourquoi pas, last but not least, à la cuisine : bons produits, cuissons justes, dressages esthétiques et colorés, assiettes copieuses servies sur de belles assiettes chaudes ? Super pain d’une boulangerie à découvrir, fromages de la maison Bordier.

À l’élégance de la place des Victoire s’impose l’élégance d’un lieu qui déploie son charme moderne et semi-feutré dans cet immeuble du XVIIe siècle conçu par Hardoin-Mansart, premier architecte et surintendant de Louis XIV. Ici les espaces s’agencent sur deux étages offrant fluidité visuelle et clarté. Bref, les Fines Gueules c’est d’abord un lieu : celui de la disruption des lignes contemporaines (pierre de Paris à nue et métal) dans un écrin historique, dont le vrai luxe est d’offrir un recentrage sur la qualité des produits auxquels le chef japonais Kiyoyuki Goya apporte un juste rehaussement nippon. Puis il y a l’autre pan de la montagne : la carte des vins… l’officiel du jour et ses trente références changeantes, mais surtout la secrète et ses 800 références sélectionnées par Arnaud Bradol le maître des lieux (dont les seules expressions en Jura et en Beaujolais valent le détour). On passe de Léoville - Las Cases à Claude Courtois, de l’ultra-classicisme au biodynamique sans sourciller et le tout Paris du vin s’y bouscule, comme - ce midi là - certains pontes champenois abreuvant de leurs merveilles aux terroirs d’exception. Du coup, en ce lieu hors du temps, il est assez facile de savoir à quelle heure on commence le repas… beaucoup moins d’en connaître l’heure de sortie, tant les tentations assaillent de toutes parts.

Cette adresse mythique de la gastronomie normande où Clémenceau et Hemingway avaient leurs habitudes vient de changer de propriétaire. Dépoussiérée pour être remise dans l'air du temps en se transformant en bouillon populaire, le décorum sublime, classé aux monuments historiques, n'a heureusement pas changé. Un passage à l'étage vaut le coup d'oeil pour admirer tous les éléments chargés d'histoire. La cuisine aux intentions simples et ménagères apparaît bien exécutée avec des produits pour la plupart bien choisis. Le pâté en croûte maison tient la route, tout comme le hareng pomme à l'huile. Le registre normand n'a pas été oublié non plus, et l'on retrouve à la carte la spécialité de la maison depuis sa création en 1832 : les tripes à la mode de Caen. Léger bémol : le vin au pichet qui, s'il n'est vraiment pas cher, en revanche a une certaine tendance à piquer le gosier. Préférer le cidre ou le poiret. Terrasse magnifique pour les beaux jours.Pas de réservation.

Trente trois ans au jus (de raisin) pour ce bistrot à vins aussi frenchy que scottish, car créé par Tim Johnston, (excellent produit d'importation) qui a passé le tire-bouchon à sa fille et le piano à son beau-fils (écurie Camdeborde et Cie). Résumons... la cuisine y a gagné plus de subtilité (avec addition en rapport), le service, très efficace, a perdu un poil de chaleur, mais cette bonne vieille madeleine aux tables bordeaux (ou lie de vin, si vous préférez), aux cartons entassés, aux rayons bien garnis de bouteilles et aux dessins d'enfant (fifille) tapissant les murs, où l'on s'entasse au coude-à-coude (idéal pour les verres de contact) n'a pas bougé d'un poil. Toujours au garde-vous, le stilton et le cheddar, les xérès et portos au verre (sans doute la seule adresse de ce type à Paris), le haggis en saison (panse de brebis farcie) et l'éclectisme d'une sélection de vins, régulièrement renouvelée, proposés au verre (grand choix) et en bouteilles. Et, cerise dans le pinard, une carte de vins complémentaire  (à demander) d'une modestie tarifaire telle qu'elle est un vrai pousse-au-crime, touraine fié gris de Preys à 18 euros et fleurie de Chanudet à 30 euros

Décor immuable (carrelage, mobilier en bois, comptoir, grand miroir, fleurs sur chaque table) et cuisine déroulant, sur la carte format XXL, ses « incontournables » (rognon entier, tatin de boudin noir, bourguignon, andouillette à la ficelle, pâté en croûte) ou ses « nouveautés » du moment (pavé de cabillaud, saucisse et aligoté…). Charcuteries d’exception, grande carte des vins mariant étiquettes réputées et découvertes. Service rapide et attentif même en plein coup de feu. Vente à emporter.

L’adresse doit figurer dans les guides de tous les américains débarquant chez les froggies, mais pour une fois qu’ils renoncent à leurs burgers, on ne leur jettera pas la première pierre pour leurs pantacourts… Une salle élégante tout en longueur avec parquet à larges lames, camaïeu de gris pour les murs et les banquettes, tables de marbre et chaises de bois, mange-debout et comptoir pour les esseulé.e.s, service féminin over tattoo. Propositions réduites au déjeuner (facturée aux prix du quartier et du succès), carte nettement plus étoffée le soir, nettement plus chère, mais toujours avec le même souci de la fraîcheur, des dressages esthétiques et colorés, de la qualité des produits et de la justesse des produits. Des clins d’yeux yankee (poulet frits), tradition française (pâté en croûte, foie gras, beurre blanc), mode (lait fermenté, espuma) pour une agréable fusion. Ne pas manquer la glace au malt. 

Ce bistrot chic et moderne en plein cœur de Puteaux et tenu de main de maître par le "top chef" Norbert Tarayre a réussi à imposer sa cuisine franche et vite consensuelle. Incontournable côte de veau cuite à la perfection avec un bon jus de cuisson et, de l'amuse-bouche certes anecdotique au dessert gourmand qui marie framboises et pistaches, on navigue du correct au très bien. On pouvait craindre le pire de cette adresse aux allures tape à l'oeil et aux nombreux couverts, pourtant on s'amuse avec le service éminemment sympathique dans un lieu qui l'est tout autant. La courte carte des vins met en avant des vignerons de qualité.

Cette institution traverse les années avec un bonheur certain. Le cadre heureusement préservé ressemble plus à celui d'une belle maison restée accueillante à sa nombreuse progéniture. En cuisine, la carte semble immuable, attachée à défendre un savoir-faire bien réel comme à mettre en avant les produits de saison. Service exemplaire de Philippe Cabalé en salle. 

On entre dans cette maison par la cave, et c'est d'ailleurs le principal intérêt des lieux : de bonnes bouteilles à prix souvent doux et qui ont le mérite de souvent sortir des sentiers battus. On peut se servir dans les étagères pour, contre un droit de bouchon de dix euros, aller tomber la quille au fond de la boutique, après être passé devant la cuisine, dans une salle non sans charme et à la décoration fourre-tout ou en terrasse. Rien de bouleversant dans des assiettes sans surprise, mais pas de grosse déception non plus, si ce n'est des tarifs un peu élevés et quelques transgressions avec les saisons. Dans le No man's land culinaire qu'est encore Montreuil, l'adresse reste une valeur sûre.

À proximité du périphérique et donc de Paris, une adresse inattendue avec terrasse, carte façon brasserie mais aussi espace pour réception. En cuisine, Antonio da Costa vit pleinement sa passion, proposant une carte qui change au gré de ses envies et comporte également les incontournables ou basiques qui fédèrent de nombreux habitués, notamment à l'heure du déjeuner.