Le cadre brut de la salle n’a de chaleur que celle de sa luminosité et, le pas de porte franchi, on se sent à peu près aussi réconforté que dans une salle de classe. Le service également est ascétique : un minimalisme aussi peu performant que voyant, surtout sur les suppléments, assez nombreux sur la carte. Bref, en salle, l’ensemble est à l’exact inverse de la cuisine d’Antonin Bonnet, disciple de Michel Bras et ancien du Sergent Recruteur, qui exprime un talent vivifiant dans la qualité d’assiettes aussi puissantes qu’épurées. C’est à un mouvement de fond qu’il convie, tellement absolu et délicat qu’il resserre la profondeur de champ à la seule précision des mets dégustés, ce qui n’est pas un mal. En prise directe, on oublie l’alentour, frappé par la seule qualité des textures, l’explosion des arômes et le jeu des acidités. Alors bien sûr l’excellence à un prix qui le soir devient vite aussi élevé que le vol onduleux du passereau-pinson dont le restaurant tire son nom, mais devant l’emprise végétale de la stratosphérique déclinaison de racines tubéreuses lissées d’une réduction sucre muscovado-vin rouge, rien n’a plus vraiment droit de cité. Chapeau bas Monsieur Bonnet !

Belle Maison, immergée durant une décennie dans l'iode, vient désormais de tourner le dos au grand large (et de changer d'enseigne), non pour se consacrer aux fondamentaux de la bistronomie, plus bistrot que nomie d'ailleurs, mais à la « cuisine familiale » (sic). L'offre est large et éclectique, soupe de laitue, huîtres, bouillon de poule, ceviche de mulet noir, cannelloni de crabe, Saint-Jacques, pavé de cabillaud, joues de bœuf, onglet, etc.. À chacun de faire son marché. Lequel se révèle judicieux quand on pioche la tête de veau, heureusement riche en langue, en roulade caramélisée, et sa svelte gribiche. Du vrai canaille quoi. Plus ambitieux mais périlleux, car empruntant au registre Escoffier, le vol-au-vent de lotte : feuilletage timide en beurre, deux gros médaillons de poisson (excellent) posés dessus, navets et épinards logés au creux de la pâte, mais ensemble dissocié car sans sauce pour enrober le tout, comme le veut le vol-au-vent traditionnel. En dessert, on s'attendait au savarin fruits confits, en référence à l'enseigne, mais c'est le baba au rhum (même pâte) qui tient la corde. A défaut, le repli sur les sorbets maison reste une bonne option. Gilles Dupuis

Il faut se lancer au moins trois jours à l'avance pour réserver ici le soir et pouvoir caler son fessier au coude-à-coude, entre terrasse exigüe, comptoir et casiers à bouteilles. Et encore, quand on arrive à avoir ce bistrot au téléphone qui ne prend pas les résas sur répondeur! Bon, vous avez compris, c'est pris d'assaut tout comme le bar à vins voisin, le Billili (sans résa), complet dès 19h30, que se partagent les deux patrons, Thomas au piano et Tristan qui dégoupille les quilles. Le succès est mérité, reposant sur  une vraie cuisine du marché et de saison (le menu du déjeuner est une aubaine), s'inscrivant sur ardoise constamment renouvelée à chaque service et sur laquelle figure le monument canaille de ces Arlots, à savoir une superbe saucisse maison, avec hachage gros et plein d'ail comme il faut. Cave insondable (plus d'une centaine de références) pourtant sans carte de vins. Mais en fonction de votre budget et en taillant le bout de gras avec le personnel (avec Tristan, c'est encore mieux), on vous trouvera la boutanche <ad hoc> aurait dit le capitaine!

Changement de braquet pour Mamagoto (dînette en nippon) qui, dans sa grande salle lumineuse, a renoncé au déjeuner à sa carte élargie de petites et grandes assiettes, pour se consacrer uniquement au bento facturé 25 euros, à tendance fortement Soleil Levant. Certes, c'est un peu frustrant, mais finalement, le chef  nous a démontré que l'on peut également avoir du talent, même en proposant des choses simples: son rouleau de printemps (et même ses udons) font passer aux oubliettes tout ce que l'on propose dans nombre de fast food à la japonaise! Donc, pour plus de choix, il vous faudra attendre le dîner, mais sans omettre de passer par la case vins, dont la sélection est impeccable d'originalité.

Mélanie Serre, ex-Robuchon, avait brillé dans ce restaurant confortable et raffiné du cinquième. Son successeur actuel Olivier Bel est tout aussi doué et propose une cuisine française parfaitement typée, puisant surtout dans les traditions bourguignonnes, comme le délicieux cromesquis d’escargot, ou le pâté en croûte. Toujours réussis les veloutés arrivent dans l’assiette à la température idéale. Cuissons justes aussi bien en confit (paleron de bœuf) qu’en rôti (saumon), sauces parfaitement équilibrées en sel et en saveur, dans le meilleur du savoir-faire français. Excellente carte des vins à prix fort raisonnables pour Paris, même pour des bourgognes d’élite comme le remarquable bourgogne blanc «Éclats calcaires » du jeune et surdoué Pierre- Vincent Girardin. Repas complet et vin de classe à la bouteille pour 160 euros à deux. Et un peu de nostalgie en mémoire du grand Jean Baptiste Besse, le meilleur caviste parisien des années 1970, qui a régalé tant de polytechniciens un peu plus haut dans la rue, quand l’École était encore parisienne. Michel Bettane