Matthieu Garrel explore avec un plaisir non dissimulé les délices de sa Bretagne natale. La mer - beaux poissons, oursins, huîtres et homard - est omniprésente à sa carte ce qui ne veut pas dire qu'il néglige la terre. Tout au contraire, les viandes et volailles sont de grande qualité et le chef cuisine les légumes avec passion ce qui donne aux assiettes de plaisants parfums de saison. Les desserts ont ce petit plus qui font aussi la différence d'un bistrot l'autre. La carte des vins est construite avec intelligence et Patrice Tellier, le directeur de salle, qui la connaît sur le bout de la langue, est toujours de bon conseil. L'addition, même avec quelques suppléments aux menus, reste raisonnable.

Un lieu sympathique envahi tous les soirs par les foodista de France, de Navarre et du tourisme international. On plonge dans le bain autour du bar en U, avec vue sur la cuisine qui, tout en semblant vite en surchauffe, gonflée par la sono, envoie les assiettes (style tapas) avec une régularité de métronome. Le Grand Bain (ne pas louper le joke de mot avec l’adresse dans la rue Desnoyer/des noyés) affiche son goût pour des produits de la mer plutôt rares (pouce-pied - avec un vrai rince-doigts! -, ormeau, couteau, foie de lotte, chinchard). Assiettes à partir de 6,5€ et grande carte des vins aux choix très personnels, bourrée de découvertes. Service efficace et très sympathique. Ouvert uniquement le soir. Réservation recommandée pour le premier service, second service (21 h 30) sans réservation jusqu’à (presque) point d’heure.

Kazuhiro Fujieda, ancien disciple de Passard, officie dans une cantine bistronomique de poche. Au déjeuner, l’incroyable menu à 18€, démarre toujours par un trio d’entrées voyageuses servi dans une rustique cagette et devenu "signature" de l’adresse. Pour accompagner ces fines bouchées, du pain artisanal réalisé par un toqué Francilien (nous ne connaissons que son prénom, Camille). En plat, une mémorable fricassée de poulet fermier aux champignons et trofie (pâte originaire de la Ligurie), accompagnée d'une cassolette de légumes assaisonnée à la vinaigrette japonaise aux douces notes d’umami. En fin de repas, la cagette "star" fait son retour pour un café gourmand à découvrir absolument. Bon point également pour les légumes du marché voisin, de la viande Desnoyer d’à côté, des quilles de la Cave des Papilles à une poignée de mètres, des bières et Kombucha brassées à quelques stations de métro : le locavorisme est ici en action.

Le sympathique et médiatique chef d'origine béarnaise, Yves Camdeborde, continue son expansion dans le quartier Saint-Germain pour le bonheur des gourmands qui ne veulent pas se ruiner. Son Avant Comptoir du Marché, décliné aussi en Avant Comptoir de la Mer, a tout bon : sélection de vins abordables, portions façon tapas et coude à coude au long comptoir façon troisièmes mi-temps. Un air de fête comme à Bayonne ou dans le Casco Viejo de San Sebastian, et on fait son choix en levant la tête parmi la cinquantaine d’étiquettes. Les produits de la mer ne sont pas absents (brandade, chipirons, poulpe, crevettes au lait de coco…) mais c’est la viande qui domine et fait de l’œil derrière les vitrines réfrigérées, en particulier le cochon, le noir de Bigorre. C’est le porc qui règne en star aussi dans la déco, en sculpture, en photo de charme, en nature morte…

Au déjeuner comme au dîner, ce bistrot-restaurant joue à guichets fermés. Rien d'étonnant à cela : le chef, Rémy Danthez, s'améliore d'année en année et son travail parfaitement relayé en salle par Arnaud Duhem, le maître des lieux, finit de convaincre ceux qui auraient encore des doutes sur la qualité de sa cuisine. Suresnes peut s'enorgueillir d'avoir ici l'une des adresses les plus pertinentes dans le registre bistronomique du département. Rémy, jeune, créatif, défenseur des produits de saison et partisan d'une carte courte, peut aussi compter sur une sélection des vins souvent étonnante et aux jolies surprises comme ce beaujolais blanc de chez Jean-Paul Brun. 

À l’exception d’un bout de mur bleu canard et d’un comptoir au plateau en marqueterie marquée par l’âge, la déco est un peu couleur muraille: William (dans la cambuse) et Guillaume (en salle) ne semblent pas avoir mis tous leurs sous dans les rideaux. Ils se rachètent largement avec leurs assiettes. Au déjeuner, cantine de voisinage avec des propositions à prix serrés et choix tout aussi réduit (entrée et dessert imposés, choix entre deux plats). Le soir, cuisine dans le même style, carte un peu plus étoffée (trois entrées par service), nettement plus chère (carte environ 45€). Mais toujours de la fraîcheur, de bons produits, des goûts taquins (crème de curcuma, glaces au chèvre, au yuzu, à la chartreuse, pannacotta à la badiane), des cuissons au trébuchet. Choix de vins tendance « nature » souvent personnel et intelligemment commentés. 

Superbe écrin pour ce bistrot que cette ancienne pharmacie dont on a intelligemment préservé boiseries, carrelages et monte-charge à poulie, simplement réhaussé de tables et d'un comptoir en marbre et cuivre. Plaisir des yeux donc et du palais, grâce à la précision des assiettes du chef, toujours séduisantes, jamais aventureuses, Même si, confessons-le, notre plat principal, n'avait pas la prestance de l'entrée et du dessert, par manque de sel et d'un peu d'iode. La sélection de vins, fortement nature et bios, est elle aussi d'une intéressante conception, favorisant les "déclassés" (vin de pays).

Une institution restée dans son jus, au charme incontestable et reprise avec un certain panache par François Pagot. La grenouille, même si elle fait bonne figure à la carte, se montre aujourd'hui un prétexte pour mettre en avant un registre bien français, entre plats de ménage (terrine, poulet Marengo) et grignotages en phase avec l'époque (double croque-monsieur, burrata ou pannacota). Sérieuse carte de vins classiques.