Créé voici à peine deux ans par Guillaume et Pierre Moussié, Bouillon Pigalle s'inscrit déjà comme une institution remarquable, proposant une ambiance authentique du siècle dernier. Une fois passée la file d’attente (qui peut être rapide en semaine vers 12 H 20/30), on s’engouffre, sans réservation, dans un espace clair, distribué sur deux étages (semi-ouvert au 1er étage), rythmé par des banquettes, animé par des serveurs efficaces et garni d’habitants du quartier, de curieux venant du tout Paris et de touristes bien informés. Les plats de grand-mère sont tous bien pensés, de l’œuf mayonnaise qui a remporté l'édition 2019 du championnat du monde 2019 organisé par l'ASOM, jusqu’à la verticalité spectaculaire et régressive de la profiterole, en passant par l’excellente bouchée à la reine légère et suave. Un rapport qualité prix imbattable. La carte des vins propose un choix très limité dans les appellations, mais grand dans les contenants ("à la verse", du quart au Jéroboam pour chaque mention). 

Un bistrot de charme: grande salle très claire avec d’anciennes moulures au plafond, carrelage mosaïque, mobilier de bois, cuisine ouverte. Propositions bien cadrées au déjeuner en semaine et ardoise avec un peu plus de choix. De bons produits, des cuissons justes, des propositions personnelles (caillette, crépinette, crémeux au foin), des notes aromatiques bien venues (jus d’herbes, pommes de terre fumées), des dressages sans chichis. Bon pain d’une boulangerie du quartier, carte des vins tendance « nature » avec une dizaine servis au verre et une petite dizaine de bières (bouteilles) de brasseries artisanales françaises et belge (Deck & Donohue, La Débauche, Hoppy Road, Jandrain Jandrenouille, François Blanchard) et cidre houblonné de Wild Tree (Autriche). Service sympathique et rapide.

Ambiance sympathique dans ce restaurant - salon de thé où, en hiver, crépite volontiers un feu de cheminée. À l’image du décor chaleureux et agréable, les assiettes salées concoctées par la jeune cheffe Marion Goettlé sont généreuses et goûteuses. Parmi celles-ci, en guise de clin d’œil à sa région natale, il y a toujours une spécialité alsacienne  (bibbeliskäs, grümbeerkiechle, spätzle…). Proposées non seulement pour le dessert mais aussi tout au long de la journée, les pâtisseries de cette pâtissière formée chez Jean-François Piège et Sébastien Gaudard (difficile de trouver meilleurs formateurs !) sont tout bonnement irrésistibles. Délicieux brunch à prix d’ami au regard de sa qualité.

Dans cette banlieue ouest aussi calme et agréable qu'elle est pauvre en lieux de bonne restauration, cette adresse se montre rassurante : la salle tout comme la cuisine inspirent une parfaite parenthèse de bien-être et de romantisme décalé. Le soin est apporté par les deux patrons, Raoul Dehé et Julien Naudin, à la fraîcheur des produits et à la défense de viandes à la cuisson plus que sérieuse. Carte des vins bien pensée et aux prix restés raisonnables.

Pierre-Michael Smague et Philippe Morin animent le lieu avec professionnalisme et une extrême bienveillance. Ils ont créé un établissement exemplaire en prouvant que branché peut rimer avec bon, voire très bon. L’esprit originel Oyster bar newyorkais plane toujours avec l’huître proposée à 1 euro entre 18 et 19 heures, sans oublier le plateau Expérience qui situe l’adresse parmi les brasseries océanes les plus sérieuses de Paris. À partir d’une sélection haut de gamme comprenant notamment les huîtres de Jean-Jacques Cadoret, le chef propose en fonction du coquillage vinaigre de riz infusé, coriandre, gingembre, citronnelle, piment rouge, oignon rouge ou beurre de mangue et piment d’Espelette. La carte ne se limite pas aux seuls arrivages bretons, elle joue entre les associations terre et mer, voire ose une offre totalement carnassière avec une tagliata de côte de bœuf irlandaise de pas moins d’1 kg. On garde de la place pour les desserts faits minute et on accompagne pourquoi pas le repas de cocktails travaillés avec soin et créativité. 

Les places sont chères au déjeuner dans cette table du faubourg,  ample, logée dans de hauts volumes contemporains (et le niveau sonore élevé qui en découle) traités de sobre manière, blanc, pierres et poutres des murs porteurs. Si le succès est au rendez-vous, cherchez du côté des apprêts d'Adrien Ferrand issu de la matrice William Ledeuil: des assiettes joliment esthétiques, mais surtout surprenantes (aucun énoncé ne vous laissera indifférent), complexes, audacieuses et harmonieuses. Ne serait-ce que pour ces ravioles de lapin où la chair de l'animal est respectée ou cette anguille (Eels) d'une finesse sans pareille. Petit bémol, une présence relativement intrusive, de vinaigre, sans doute un hommage aux Troisgros qui en ont fait leur signature.