Ce haut lieu d'histoire et de cinéma devenu restaurant dans les années 70, offre en plus d'une terrasse avec vue sur la Seine des plus courues, un cadre atypique. Plus proche de la brocante avec buste de Louis-Philippe en figure de proue (c'est l'un de ses anciens relais de chasse) mais aussi, dans un genre différent, pochette géante du disque Born In The USA de Bruce Springsteen. La carte sait s'adapter à un large public - du filet de bœuf sauce béarnaise ou saumon fumé maison, aux makis ou tigre qui pleure - jusqu'à proposer des plats servis avec une réelle générosité et plutôt bien réalisés. Et pour profiter des canapés cosy, les cocktails jouent un art de vivre qui donnent un avant-goût de vacances. 

À proximité du périphérique et donc de Paris, une adresse inattendue avec terrasse, carte façon brasserie mais aussi espace pour réception. En cuisine, Antonio da Costa vit pleinement sa passion, proposant une carte qui change au gré de ses envies et comporte également les incontournables ou basiques qui fédèrent de nombreux habitués, notamment à l'heure du déjeuner. 

Outre le bistrot au rez-de-chaussée, la table d’hôtes à l’étage ou le bar à copains, libre à vous de profiter de l'adresse de Thierry Faucher pour également jouer au trinquet ou à la pétanque. Car ce chef, bien atypique, a voulu son Barbezingue convivial et généreux. Pari plus que réussi, il aime accueillir quitte à laisser la brigade évoluer seule en cuisine et interpréter le registre qu'il a appris auprès de Christian Constant, période Crillon. Jus de civet inédit accompagnant une dorade parfaitement cuite, soupe onctueuse, caille rôtie, il y a ici beaucoup de sincérité et un réel talent. Tout aussi fréquentable que le bistrot, la table d'hôtes avec le buffet à volonté facturé 25€ est à connaître pour se retrouver en famille ou entre amis. 

« Bistrot des belles volailles »: seuls les esprits mal intentionnés et nostalgiques du quartier chaud de Pigalle imagineront qu’il s’agit ici d’autre chose que d'oiseaux à plume. Sauf week-end, le semainier s’arrache au déjeuner (coq au vin le mardi, saucisse de volaille grillée le vendredi), mais c’est la grande carte qui aimante l’attention: variations autour des œufs (mollet, poché, mimosa), des foies et terrines, soupes et salades, avant de voler dans les plumes de la « noble-basse-cour »: canard, pigeon, pintade, caille, canette, poules de races anciennes avec passeport prestigieux (Challans, Dombes, Bresse, Landes…) et éleveurs répertoriés au Who’s who. Carte de vins classiques, un peu chère (9€ le verre).

Attirés par un menu midi bon marché et la gouaille du patron, nombre d'habitués ont établi leurs quartiers dans ce Petit Vingtième, dont l'effervescence à cette heure de la journée n'a parfois rien à envier à la salle de rédaction d'un quotidien belge en bouclage. À deux pas de la place des Rigoles et du "village Jourdain", on apprécie le carrelage délicieusement rétro et les illustrations quelque peu nostalgiques, à l'image d'une cuisine simple et efficace au déjeuner, comme une aile de raie sauce aux câpres ou un veau aux olives, accompagnés de légumes de saison bien choisis. De bons produits, des valeurs sûres et pas de fioritures, la formule offre un rapport qualité / prix qui défie toute concurrence, et la sélection de vins est judicieuse, s'affichant sur une grande ardoise qu'on prend plaisir à déchiffrer avec l'aide du patron. À la carte, les propositions se font plus inventives et gourmandes, comme ce filet mignon en croûte à la pistache ou un pavé de bœuf sauce chocolat-piment. Il n'est donc guère surprenant que le succès de ce lieu chaleureux et convivial, engagé dans une démarche éco-responsable, ne se se démente pas. Aux dernières nouvelles, l'établissement change de main en avril 2024. 

La façade d'angle,blanche, est tellement anodine (de style pizzeria ou couscous années 70), qu'on se demande même ce qui peut s'y planquer derrière. Dilia, tout simplement et quasi définitivement l'une des meilleures trattoria de la capitale. Sans aucune circonvolution décorative à l'intérieur, murs blancs, briques, pierres apparentes, petit comptoir cuivré, parquet râpé, tomettes, le tout pour une vingtaine de convives au coude-à-coude (multipliés par deux en terrasse estivale) et qui montent à l'assaut en 5 minutes montre en main, dès que l'huis s'ouvre. Pas seulement pour les tarifs plutôt plancher au déjeuner en semaine, mais pour les assiettes enlevées, originales, créatives, concoctées par Michele Farnesi, ancien compagnon de route de Giovanni Passerini (désormais dans le XIIème). Inutile de chercher ici une filiation strictement régionaliste dans les propositions transalpines (mais pas que...) du jour (au dîner, on croise de l'anguille laquée, fromage blanc, kumquat confit, oignons et salade de feuilles amères! Voire du mulet noir, sauce hollandaise à la poutargue, chicorées et cédrat). Le chef mixe à sa manière, semble-t-il presque à l'instinct, ce dont il dispose, ou ce qui l'inspire, avec un réel talent. Pour preuve, ces raviolis maison de puzzano, un fromage des Dolomites, à la salade d'algues, oursin confit, le tout rafraîchi d'un fin bouillon de livèche; ou encore ces spaghettis alla chitarra, vrai plat de pauvre, assaisonnés d'un <ragoût à la magnifica>: un bouillon de chutes-arêtes-œufs de poissons liées à la crème, et relevé de citron et piment (de connivence sicilienne). Bref, l'assurance que ce que l'on découvrira ici, vaudra à la fois par son caractère, sa sapidité et sa rareté. Contrat également rempli en soirée et fin de semaine à travers un déroulé surprise allant de "5 à 7 passages", soit autant d'assiettes. Gilles Dupuis

Quand le grec et le latin auront disparu de l’enseignement, il restera en héritage la chanson de Brel (Rosa) et ce bistrot (Mensa = table)… Un agréable lieu chic (parquet) et clair, aux couleurs pastels, sans déco pesante. Drivé par Thibault Sombardier, avec un nouveau chef exécutif sur place, Naoya Kanatani venu de l'excellent Climats de la rue de Lille. Cuisine fraîche, colorée, et vite incisive dans ses accords toujours bien gérés. Une adresse à garder aussi pour les formules du déjeuner à prix cantoche, le goût affirmé pour les légumes, la qualité des produits, la justesse des cuissons et ce dessert qui fait depuis toujours chavirer les accrocs du chocolat, la mousse au cœur praliné (irrésistible). Quelques vins intéressants à piocher dans la carte marquée « nature » et qui devrait s'étoffer dans les semaines. 

Quelquefois, il nous revient l'envie de se réconforter de madeleines bistrotières, mais pas que... André Le Letty, le patron de ce sage établissement (dominantes colorées bleu et blanc cassé, quelques assiettes bretonnes et de petits papillons aux murs...), se place effectivement et légèrement hors cadre de la tradition canaille qu'il pratique (harengs pommes à l'huile, civet de sanglier...), en tant que baroudeur de maisons de premier ordre, parfois aujourd'hui disparues (Prunier, la Marée, Taillevent, La Tour d'Argent...) dont il a retenu les grandes leçons classiques. A savoir coulis de langoustines pour des Saint-Jacques ou canard au sang en deux services, nantis de suppléments justifiés au menu. Pour autant, même s'il titille de tandoori son paleron de bœuf, il reste d'une stricte orthodoxie quand il trousse une terrine de sanglier, sorte de maître-étalon du genre, ou qu'il souligne de crème et de shitakés son filet de Saint-Pierre à la plancha. On sort de chez lui rasséréné et ravi, en jurant de tenter le drop du menu déjeuner semaine, caillette drômoise, bœuf bourguignon et gâteau au chocolat, pour 22 euros. Gilles Dupuis

Malgré l’âge - plus de trois décennies au compteur - et les effets de mode, le Baratin n’a rien perdu de ses promesses culinaires des débuts. Ce bistrot de quartier demeure à n’en pas douter l’une des meilleures cantines de Paris avec un imbattable menu déjeuner à 19 € qui remet bien les idées en place sur la manière dont les classiques d’une cuisine de marché doivent être exécutés. Et puis, la cheffe Raquel Carena dispose de cet autre talent, rare, de pouvoir transformer le Baratin, une fois le soir venu, en repaire plus gastronomique. Le budget évoluera évidemment en conséquence, tout en restant sous contrôle, mais les plats ne démériteront aucunement vis à vis de ceux de tables plus sacralisées, à l’image de ce cœur de ris de veau rôti et réveillé par une sauce citronnée. Enfin il ne faudrait surtout pas oublier la dimension bar-à-vin du baratin porté par Philippe Pinoteau, un oeil au comptoir, l'autre à la cave. « Pinuche » n’a pas son pareil pour dénicher vignerons et cuvées hors des sentiers battus, dont près d'une vingtaine de références disponible au verre, mais plus encore trouver l’accord juste avec les assiettes de Raquel.

Pourquoi changer une formule gagnante ? C'est la sage décision qu'a prise Marc-Antoine Surand en reprenant ce bistrot clé en main. Il prolonge en fait avec un succès certain le travail accompli par son prédécesseur Gilles Bénard. La verrière extérieure illumine toujours autant la salle. Et à l'intérieur, la magie opère avec le même bonheur : parquet au sol, mobilier en bois, quilles de vin naturels exposées telles des trophées aux murs. Sans oublier le menu déjeuner resté imbattable, la cuisine qui fait grand cas des abats (cervelle, ris de veau, etc.) et le service comme l'ambiance impeccables. Que du bon pour cette institution des Buttes Chaumont.