À la faveur de quelques mois de fermeture, ce bistrot historique a retrouvé son panache et ses envies. Des travaux à peine perceptibles au premier regard, des murs rafraîchis tout en gardant leur belle patine, une collection d’illustrations dès l’entrée (à ne pas manquer), un confort retrouvé sur les banquettes, une composition signée Vincent Darré au bar où le jeu consiste à reconnaître les artistes et autres mondains habitués de l’endroit, sans oublier une terrasse jusque-là absente et mise en scène avec goût. En cuisine, le changement s’affiche plus démonstratif avec la prise en main des fourneaux par Vincent Quinton. Outre l’apparition de frites généreuses et cuites au bain en deux fois, un artichaut avec un cœur garni de champignons de Paris et haricots verts, des œufs mayonnaise à l’assaisonnement franc et à la macédoine maison que distingue une cuisson séparée de chaque ingrédient, un foie de veau que relève une grosse échalote confite et terminée dans le jus de cuisson (belle idée) et un « Bistrot de Paris-Brest » à la crème pralinée que rehaussent quelques zestes de citron vert. En attendant le retour promis du céleri rémoulade (le meilleur de Paris) et des poireaux vinaigrette, un propos culinaire plus que convaincant, un service et des garçons de salle 100% authentiques et une ambiance parisienne, à savoir policée et enjouée. C’est la bonne nouvelle à Saint-Germain. 

La petite graine a la plus sémillante bouille: tronche de loft (tuyauterie bien apparente) mais tables en marbre avec pieds de fonte, beau bar, vue en scope sur les cuisines aussi grandes que la salle et trois places privilégiées au comptoir, le nez sur les dressages du chef. Éric Trochon a le talent de transformer d’un coup (de baguette magique ?) le plus attendu des plats. Un exemple, le tartare de bœuf. Les vrais tartarophiles (ceux qui vérifient quel la mention « au couteau » désigne une feuille de boucher et pas le couteau du robot) se contentent de chercher leur plaisir vampires que dans la qualité de la viande et sa découpe. Ici, le tartare se truffe de minuscules champignons au vinaigre (pas plus gros que l’ongle du petit doigt) et un granité d’oseille transforme l’assiette en jardin japonais en plus de la fraîcheur et de l’acidité…Originale, la carte l’est encore par le classement par mode de cuisson (cru, vapeur et bouillon, four, plancha), les glaces et sorbets rares (safran, bière brune, hibiscus). Au déjeuner, menu carte en deux ou trois services; le soir à la carte. Remarquable choix de vins (classés par ordre croissant de prix). Service rapide et sympathique.

Un couple adorable à la tête de ce lieu installé aux pieds de la tour Eiffel. Salle d'une vingtaine de couverts, cuisine ouverte, sérénité totale durant le service. La maîtrise est bien là, à commencer par les basiques, dont cette terrine de canard dédiée au maître d'apprentissage : équilibre parfait du maigre et de la gorge, entre l'apport des épices et la texture moelleuse. L'huître royale du magicien charentais David Hervé travaillée avec une émulsion iodée constitue un autre incontournable de la carte. Dommage que la carte des vins soit tristounette. 

Dans un décor simple et inchangé depuis des années, Arlette vous reçoit avec attention et générosité. Les tables sont rapprochées et vous pourrez aisément faire connaissance avec vos voisins, pour la plupart américains, venus (re)découvrir quelques porte-drapeaux de la gastronomie française : canette, rognon, blanquette, etc. Les plats sont authentiques et les portions généreuses. Ce soir-là le carré d'agneau, d'abord saisi à la plancha puis passé au four, se montrait exemplaire. Desserts traditionnels maison et plateau de fromages en revanche décevant (affinage non maîtrisé). 

Telle la maison d'Heidi, le bistrot de José et Hanh Madueno est à l'image de la maîtresse de maison : intimiste, doux, bienveillant, rassurant. La trentaine de places est occupée par un mélange iconoclaste d'habitués du quartier et de touristes asiatiques prenant leurs assiettes en photo. Non que les patrons aient payé pour du référencement Google mais le bouche à oreille joue à plein. Une cuisine simple mais tellement efficace : terrine de lapin aux pruneaux moelleuse à souhait, ou coulis d'étrilles en accompagnement de la bourride de lotte. Un petit effort à faire pour la carte des vins qui mériterait de mieux accompagner la cuisine authentique de ce bistrot de poche.

Ce bistrot est si parigot, avec ses nappes vichy, son ardoise, son zinc vintage et son carrelage, que tous les touristes (ils sont nombreux) sont heureux d'y faire des selfies. La cuisine bistrotière traditionnelle et roborative contente une clientèle toujours pléthorique, satisfaite d'y manger et boire pour son argent : attention, l'addition grimpe vite, surtout si l'on prend des poissons sans grand intérêt, mais les plats les moins chers ne sont pas les moins réussis, notamment l'œuf mayo et le plat du jour de la semaine (canard à l'orange mardi, blanquette jeudi, gigot gratin dauphinois samedi…). Accueil et service impeccables, belle carte de vins, tradition oblige.

Le temps passe, mais D'chez Eux ne bouge pas : malgré le départ de Dominique, maître incontesté de la salle pendant de longues années, la cuisine de Bertrand Gautreau perpétue la tradition bourgeoise : cuisses de grenouille, escargots en persillade, cassoulet, viande d'une tendreté absolue, côtes de veau ou filet de bœuf notamment. Quant à la carte des vins, elle  satisfera les connaisseurs, dont les fans d'Emmanuel Reynaud (Château des Tours, Fonsalette...). Tarifs élevés. 

Le médiatique et talentueux Christian Constant a jadis jeté son dévolu sur la rue Saint-Dominique et, ignorant qu'il avait vendu Les Cocottes, nous y sommes allés avec un a priori très favorable. Mais une série de petits détails ont peu à peu entamé notre enthousiasme… Impossible, quand on est seul, même à une heure « espagnole », quand la salle est déjà quasiment déserte, d'obtenir ne serait-ce qu'une table pour deux, il faut obligatoirement s'installer au comptoir. L’Uber rempli de touristes attardés est roi. Puis c’est le vin qu'on ne fait même pas goûter, la bouteille de jurançon dont on ne verra jamais l’étiquette, le verre chichement servi ; le pain pâteux, coupé depuis trop longtemps ; la sauce des ravioles où le coulis de crustacés s'efface devant le surplus de crème fraîche, des pommes de terre annoncées farcies de pieds de porc bien insipides, un baba spongieux carrément noyé dans un mélange sirupeux où le supposé vieux rhum n'est pas tout seul... On reste perplexe tant on sait ce dont est capable le chef. On apprendra plus tard le changement de propriétaire. La nouvelle équipe, dirigée par Bertrand Bluy, devrait méditer ce titre d'Oscar Wilde : l'importance d'être constant...

Tout est sympathique dans ce bistrot d'hiver : la belle rue de Verneuil, un service simple et attentif, une décoration réussie et, bien sur, les assiettes. Riverains et touristes se font plaisir avec les plats traditionnels proposés par Patrick Plais, en cuisine depuis quinze ans. Mention spéciale pour la blanquette de veau servie dans une belle soupière et le pot au feu et sa belle joue braisée.Intéressante carte de vins faisant la part belle aux "petites" appellations ; certains bouteilles sont vendue à la ficelle. Demandez une table au fond de la salle où vous attendent de confortables banquettes.

Cuisine aux multiples accents tantôt tournée vers l'Asie à travers les épices et son fameux Onglet Drunken Drago,  tantôt vers le travail des légumes, de préférence oubliés tels le panais, le fenouil ou le potimarron. Belle carte de vins pour accompagner des assiettes aussi joliment dressées que gourmandes avec un service d'une réelle bienveillance.