Certainement l'un des bistrots les plus pittoresques et charmants de Paris qu'a su reprendre Alain Ducasse sans en changer l'atmosphère ni la bonne ambiance. Une nouvelle cheffe cette année arrivée, Marie-Victorine Manoa, et une carte comme un menu restés fidèles aux lyonnaiseries qui ont toujours fait la réputation de la maison. Dans l'assiette, une sincère envie de bien faire même si la courge qui accompagnait le porc manquait de cuisson et la rémoulade n'en avait que le nom. Erreurs de jeunesse que sauront pardonner les accrocs au cacao : la mousse recouverte de grué, accompagnée de sa glace au chocolat et aussi généreuse que gourmande mérite à elle-seule le détour. 

Cette adresse mythique de la gastronomie normande où Clémenceau et Hemingway avaient leurs habitudes vient de changer de propriétaire. Dépoussiérée pour être remise dans l'air du temps en se transformant en bouillon populaire, le décorum sublime, classé aux monuments historiques, n'a heureusement pas changé. Un passage à l'étage vaut le coup d'oeil pour admirer tous les éléments chargés d'histoire. La cuisine aux intentions simples et ménagères apparaît bien exécutée avec des produits pour la plupart bien choisis. Le pâté en croûte maison tient la route, tout comme le hareng pomme à l'huile. Le registre normand n'a pas été oublié non plus, et l'on retrouve à la carte la spécialité de la maison depuis sa création en 1832 : les tripes à la mode de Caen. Léger bémol : le vin au pichet qui, s'il n'est vraiment pas cher, en revanche a une certaine tendance à piquer le gosier. Préférer le cidre ou le poiret. Terrasse magnifique pour les beaux jours.Pas de réservation.

Trente trois ans au jus (de raisin) pour ce bistrot à vins aussi frenchy que scottish, car créé par Tim Johnston, (excellent produit d'importation) qui a passé le tire-bouchon à sa fille et le piano à son beau-fils (écurie Camdeborde et Cie). Résumons... la cuisine y a gagné plus de subtilité (avec addition en rapport), le service, très efficace, a perdu un poil de chaleur, mais cette bonne vieille madeleine aux tables bordeaux (ou lie de vin, si vous préférez), aux cartons entassés, aux rayons bien garnis de bouteilles et aux dessins d'enfant (fifille) tapissant les murs, où l'on s'entasse au coude-à-coude (idéal pour les verres de contact) n'a pas bougé d'un poil. Toujours au garde-vous, le stilton et le cheddar, les xérès et portos au verre (sans doute la seule adresse de ce type à Paris), le haggis en saison (panse de brebis farcie) et l'éclectisme d'une sélection de vins, régulièrement renouvelée, proposés au verre (grand choix) et en bouteilles. Et, cerise dans le pinard, une carte de vins complémentaire  (à demander) d'une modestie tarifaire telle qu'elle est un vrai pousse-au-crime, touraine fié gris de Preys à 18 euros et fleurie de Chanudet à 30 euros

Avec son ample terrasse calée sous la verrière du passage des Panoramas, ce bistrot pérenne reste un lieu particulièrement agréable pour qui veut s'offrir un happy hour autour d'assiettes de charcuteries-fromages et d'un vin nature, la maison revendiquant, à raison, une vocation de bar à vins. À ce sujet, nous ne comprenons toujours pourquoi il n'y a aucune carte, ni pour les bouteilles (sauf, paraît-il, pour les cuvées d'exception), ni pour les verres, et qu'il faille s'en remettre aux propositions du service (très agréable), ou à la lecture, difficile, des étiquettes très particulières des vignerons qui marchent hors des clous des appellations contrôlées. Dommage. On soulignera par ailleurs que les assiettes, centrées pour les plats principaux sur les grillades, sont particulièrement copieuses, à défaut d'être toujours raffinées, et que la maison propose, aussi, une gamme de pizzas pas mal fichues (de 15 à 20 €).

Décor immuable (carrelage, mobilier en bois, comptoir, grand miroir, fleurs sur chaque table) et cuisine déroulant, sur la carte format XXL, ses « incontournables » (rognon entier, tatin de boudin noir, bourguignon, andouillette à la ficelle, pâté en croûte) ou ses « nouveautés » du moment (pavé de cabillaud, saucisse et aligoté…). Charcuteries d’exception, grande carte des vins mariant étiquettes réputées et découvertes. Service rapide et attentif même en plein coup de feu. Vente à emporter.

L’adresse doit figurer dans les guides de tous les américains débarquant chez les froggies, mais pour une fois qu’ils renoncent à leurs burgers, on ne leur jettera pas la première pierre pour leurs pantacourts… Une salle élégante tout en longueur avec parquet à larges lames, camaïeu de gris pour les murs et les banquettes, tables de marbre et chaises de bois, mange-debout et comptoir pour les esseulé.e.s, service féminin over tattoo. Propositions réduites au déjeuner (facturée aux prix du quartier et du succès), carte nettement plus étoffée le soir, nettement plus chère, mais toujours avec le même souci de la fraîcheur, des dressages esthétiques et colorés, de la qualité des produits et de la justesse des produits. Des clins d’yeux yankee (poulet frits), tradition française (pâté en croûte, foie gras, beurre blanc), mode (lait fermenté, espuma) pour une agréable fusion. Ne pas manquer la glace au malt. 

Ce bistrot chic et moderne en plein cœur de Puteaux et tenu de main de maître par le "top chef" Norbert Tarayre a réussi à imposer sa cuisine franche et vite consensuelle. Incontournable côte de veau cuite à la perfection avec un bon jus de cuisson et, de l'amuse-bouche certes anecdotique au dessert gourmand qui marie framboises et pistaches, on navigue du correct au très bien. On pouvait craindre le pire de cette adresse aux allures tape à l'oeil et aux nombreux couverts, pourtant on s'amuse avec le service éminemment sympathique dans un lieu qui l'est tout autant. La courte carte des vins met en avant des vignerons de qualité.

Cette institution traverse les années avec un bonheur certain. Le cadre heureusement préservé ressemble plus à celui d'une belle maison restée accueillante à sa nombreuse progéniture. En cuisine, la carte semble immuable, attachée à défendre un savoir-faire bien réel comme à mettre en avant les produits de saison. Service exemplaire de Philippe Cabalé en salle. 

Ce bistrot depuis ses débuts sous la houlette de Marlène Alexandre-Buisson vient de s’offrir un coup de jeune. Certes, dans sa petite salle d’une vingtaine de place, les tables anciennes avec leurs pieds de machines à coudre ont disparu pour laisser place à un mobilier plus actuel. Mais, ce renouveau concerne surtout les assiettes grâce à l’arrivée récente de Piotr Korzen, un chef originaire de Cracovie entre autres passé par le « Sur mesure » de Thierry Marx. On a, en effet, été séduit par la délicatesse de sa cuisine à l’image de ces asperges parsemées de céleri et de noix que l’on retrouve dans une mousse faisant office de mayonnaise aux saveurs végétales. Quelle bonne idée aussi que cet œuf mayonnaise dont le jaune a été remplacé par du gingembre mariné qui lui apporte un surprenant relief. De même pour ce suprême de volaille avec un jus bien riche auquel répond un condiment citron. Un travail d’équilibriste que l’on retrouve jusque dans un dessert au chocolat où un moelleux recouvert de ganache se fait léger et subtil grâce à la petite acidité d’une mousse de fromage blanc au miel et aux notes végétales d’une purée d’estragon. Une adresse à redécouvrir à condition d’accepter de se conformer à un menu unique fixé à l’avance qui n’est dévoilé que lors de la prise de commande et d’aimer les vins naturels car eux-seuls n’ont ici droit de citer... Rémi Dechambre

On entre dans cette maison par la cave, et c'est d'ailleurs le principal intérêt des lieux : de bonnes bouteilles à prix souvent doux et qui ont le mérite de souvent sortir des sentiers battus. On peut se servir dans les étagères pour, contre un droit de bouchon de dix euros, aller tomber la quille au fond de la boutique, après être passé devant la cuisine, dans une salle non sans charme et à la décoration fourre-tout ou en terrasse. Rien de bouleversant dans des assiettes sans surprise, mais pas de grosse déception non plus, si ce n'est des tarifs un peu élevés et quelques transgressions avec les saisons. Dans le No man's land culinaire qu'est encore Montreuil, l'adresse reste une valeur sûre.