C'est au tout début de cette rue Surcouf qui abrite d'autres belles adresses, qu'ont décidé de s'installer il y a quelques années Yanice et Jaïs Mimoun pour offrir une cuisine de bistrot bourgeoise. En quelques années, l'adresse a gagné ses jalons jusqu'à devenir le repère de gourmands invétérés. Les classiques de la gastronomie française s'y trouvent en version gourmande et soignée : la traditionnelle sole meunière pèse ici plus d'une demi-livre tandis que l'entrecôte de bœuf simmenthal déborderait presque de l'assiette. Le menu déjeuner suit cette impeccable trajectoire roborative qu'il est agréable d'accompagner avec les beaux vins bio voire nature bien trouvés par le patron. Les habitués du coin ne s'y trompent pas, et reviennent sans rechigner se régaler à cette belle table. 

Matthieu Garrel explore avec un plaisir non dissimulé les délices de sa Bretagne natale. La mer - beaux poissons, oursins, huîtres et homard - est omniprésente à sa carte ce qui ne veut pas dire qu'il néglige la terre. Tout au contraire, les viandes et volailles sont de grande qualité et le chef cuisine les légumes avec passion ce qui donne aux assiettes de plaisants parfums de saison. Les desserts ont ce petit plus qui font aussi la différence d'un bistrot l'autre. La carte des vins est construite avec intelligence et Patrice Tellier, le directeur de salle, qui la connaît sur le bout de la langue, est toujours de bon conseil. L'addition, même avec quelques suppléments aux menus, reste raisonnable.

Un lieu sympathique envahi tous les soirs par les foodista de France, de Navarre et du tourisme international. On plonge dans le bain autour du bar en U, avec vue sur la cuisine qui, tout en semblant vite en surchauffe, gonflée par la sono, envoie les assiettes (style tapas) avec une régularité de métronome. Le Grand Bain (ne pas louper le joke de mot avec l’adresse dans la rue Desnoyer/des noyés) affiche son goût pour des produits de la mer plutôt rares (pouce-pied - avec un vrai rince-doigts! -, ormeau, couteau, foie de lotte, chinchard). Assiettes à partir de 6,5€ et grande carte des vins aux choix très personnels, bourrée de découvertes. Service efficace et très sympathique. Ouvert uniquement le soir. Réservation recommandée pour le premier service, second service (21 h 30) sans réservation jusqu’à (presque) point d’heure.

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Kazuhiro Fujieda, ancien disciple de Passard, officie dans une cantine bistronomique de poche. Au déjeuner, l’incroyable menu à 18€, démarre toujours par un trio d’entrées voyageuses servi dans une rustique cagette et devenu "signature" de l’adresse. Pour accompagner ces fines bouchées, du pain artisanal réalisé par un toqué Francilien (nous ne connaissons que son prénom, Camille). En plat, une mémorable fricassée de poulet fermier aux champignons et trofie (pâte originaire de la Ligurie), accompagnée d'une cassolette de légumes assaisonnée à la vinaigrette japonaise aux douces notes d’umami. En fin de repas, la cagette "star" fait son retour pour un café gourmand à découvrir absolument. Bon point également pour les légumes du marché voisin, de la viande Desnoyer d’à côté, des quilles de la Cave des Papilles à une poignée de mètres, des bières et Kombucha brassées à quelques stations de métro : le locavorisme est ici en action.

Cette adresse historique de Montparnasse, lancée en 1942 par un Polonais, ne désemplit pas. Les propriétaires actuels ont gardé intact le décor tout en soignant l'acoustique avec l'ajout de plaques isolantes au plafond. Bref on s'y sent bien et l'accueil sait aller à l'essentiel, présentant à peine assis les ardoises des menus du déjeuner ou dîner et de la carte, certes plus ambitieuse. La sélection de vins affiche des choix bien personnels, bordeaux absents mais sélection intéressante de vignerons en Loire ou Bourgogne notamment. En cuisine, un jeune chef aux solides connaissances, exemplaire potage Agnès Sorel (favorite de Charles VII) avec la crème tout droit venue de Normandie (maison Borniambuc), cuissons réussies pour les poissons, les viandes ou les légumes (ces derniers souvent rôtis), et parfaite maîtrise des sauces ou jus (vierge, bisque de langoustine ou beurre truffé notamment). Les assiettes, généreuses, jouent d'un tel savoir-faire et mêlent textures ou assaisonnements toujours bienvenus pour des notes  gourmandes ou appétissantes. Seul bémol, la gourmandise du Wadja un peu brouillonne dans sa composition alors que la ganache au chocolat puissante et bien équilibrée se suffisait à elle-même. 

Le sympathique et médiatique chef d'origine béarnaise, Yves Camdeborde, continue son expansion dans le quartier Saint-Germain pour le bonheur des gourmands qui ne veulent pas se ruiner. Son Avant Comptoir du Marché, décliné aussi en Avant Comptoir de la Mer, a tout bon : sélection de vins abordables, portions façon tapas et coude à coude au long comptoir façon troisièmes mi-temps. Un air de fête comme à Bayonne ou dans le Casco Viejo de San Sebastian, et on fait son choix en levant la tête parmi la cinquantaine d’étiquettes. Les produits de la mer ne sont pas absents (brandade, chipirons, poulpe, crevettes au lait de coco…) mais c’est la viande qui domine et fait de l’œil derrière les vitrines réfrigérées, en particulier le cochon, le noir de Bigorre. C’est le porc qui règne en star aussi dans la déco, en sculpture, en photo de charme, en nature morte…

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